Сколько служит велосипед - Infinity-Terra.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Сколько служит велосипед

Сколько служит велосипед

Цитата(Gyrza @ 15.04.2009 16:14) (index.php?act=findpost&p >
ИМХО. Всякие и разные легкосплавные рамы стареют по разному, зависит от класса метала, и агрессии катания. Вообе алюминий наберает усталость довольно быстро, 3-6 лет, и помойка, это если катать средне. Активно, думаю пару тройку лет, и нужно менять.[/b]

Вы с дюралями не путаете?
Все алюмоли (включая 6061 и 7005) стабильны и практически временем не ограничены. Некоторые из первых ЦМ самолетов, сробленные 60-70 лет назад, до сих пор не разваливаются, а некоторые даже и летают.

Пассажирские лайнеры по 30 — 35 лет эксплуатируются, в весьма нещадных условиях (перепад температур более 100 градусов), а контроль нам наиболее серьезный.

Цитата(semd @ 15.04.2009 16:28) (index.php?act=findpost&p >
Вы с дюралями не путаете?
Все алюмоли (включая 6061 и 7005) стабильны и практически временем не ограничены. Некоторые из первых ЦМ самолетов, сробленные 60-70 лет назад, до сих пор не разваливаются, а некоторые даже и летают.

Пассажирские лайнеры по 30 — 35 лет эксплуатируются, в весьма нещадных условиях (перепад температур более 100 градусов), а контроль нам наиболее серьезный.[/b]
О том что эти лайнеры обнуляли счетчик три раза нигде не написано, поверь. Они и еще столько же могут отлетать, просто гарантий с каждым годом становятся меньше и меньше.
Старение и износ металла протекают паралельно, и это свойство есть у всякой материи, но нагрузки у них разные. У самалетов свои, у воликов свои. Я уверен что вел под моим другом в 130 КГ живого мяса прокатает меньше чем под моими 80. как не крути.

Цитата(Gyrza @ 15.04.2009 16:45) (index.php?act=findpost&p >
Я уверен что вел под моим другом в 130 КГ живого мяса прокатает меньше чем под моими 80. как не крути.[/b]

Ну да! Ведь написано же что на велосипеде можно катать максимум со 100кг весом. А тут 130 :swoon:

Цитата(Double @ 15.04.2009 17:45) (index.php?act=findpost&p >
в километрах предлагаю мерить
а то если ездить по 100 км в год, её и на 100 лет хватит[/b]

если с апреля по октябрь (6 мес) по 20 км в день = 20км*30дней*6мес=3600км за сезон. думаю 20 км в день — среднее значение (например если только в выходные по стоточке в день)

Выходит ресурс, если зимой по солёной жиже не катать 3600км*5лет(как утверждает производитель) = 18 000 км — довольно не плохо, даже если 15 000км — ходовая быстрее сдохнет 🙂

Цитата(Батарейкин @ 15.04.2009 22:17) (index.php?act=findpost&p >
Ага, не поленился, поднял паспорт от Стелса: «изготовлен и принят в соответствии с ГОСТ Р 52111-2003», +пара ТУ. Допустимая нагрузка на велосипед — 100 кг на взрослый и 70 на детский, допустимая нагрузка на багажник — 15 кг. Так что с 15 кг на багажнике вес байкера должен быть 85. [/b]

Люди тогда были меньше.
10 лет назад я покупал себе джерси и футболки размера L, а теперь тот же размер стал размером М

хотя когда тогда? ГОСТ от 2003-го года!

Цитата(Avva @ 15.04.2009 22:17) (index.php?act=findpost&p >
по моему топиккасстер занимается (от отсутствия опыта) велоонанизмом и постоянно задает непонятно для чего нужные вопросы, пустые короче (не первую тему от него читаю, опросики какие-то глупые). Катался бы больше, спортом занялся, сломал бы пару рам. Тогда бы очень быстро много вопросов очень быстро стали бы очевидными, а глупости бы вообще позабылись.[/b]
Тема не глупая. Просто никто не может ответить на этот вопрос исходя из своей практики, ни у кого из собравшихся в ветке рамы более 5-6 лет не эксплуатировались. Поэтому ответы типа что вопрос некорректный или глупый, или ответы размытые.

Для меня, кстати, тоже интересная тема. Моему велику 2,5 года эксплуатации (за 3 года выпала одна зима).

Цитата(Jil @ 15.04.2009 20:35) (index.php?act=findpost&p >
кстати 7005-таки дюраль. (алиминий медь). а 6061 вообще силумин (алюминий кремний) )))
да..и еще. чтож такое за алюмоль. сами придумали. алюмель знаем. проволоку для термопар из него делают. [/b]

А вот и не силумин, а 7005 не дюраль. Силумин Al+Si, Si 4-25%, Дюраль Al+Cu, Cu до 5%.

[/color]Алюминий 7005 (Основная добавка в сплавы алюминия серий 7ххх – цинк)
Al 91 — 94.7
Cr 0.06 — 0.2
Cu Max 0.1
Fe Max 0.4
Si Max 0.35
Ti 0.01 — 0.06
Zn 4 — 5
Zr 0.08 — 0.2
Mg 1 — 1.8
Mn 0.2 — 0.7
Прочие, каждый Max 0.05
Прочие, всего Max 0.15

[color=#000000]Алюминий 6061 (основная добавка в сплавы алюминия серий 6xxx – магний)
Al 95.8 — 98.6
Cr 0.04 — 0.35
Cu 0.15 — 0.4
Fe Max 0.7
Si 0.4 — 0.8
Ti Max 0.15 (
Zn Max 0.25
Mg 0.8 — 1.2
Mn Max 0.15
Прочие, каждый Max 0.05
Прочие, всего Max 0.15

уже писал на википедии, повторюсь:

«. стальные и титановые сплавы имеют порог выносливости, то есть пороговое значение напряжения, ниже которого конструкция может выдержать бесконечное количество циклов приложения напряжений без разрушения. Для стальных сплавов порог выносливости составляет примерно половину от предела упругости. Алюминиевые и магниевые сплавы порога выносливости не имеют, то есть приложение даже слабых циклических напряжений к раме рано или поздно приведет к ее разрушению. «

подробнее на http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%. %B0%D0%BC%D0%B0 (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D 0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0)
в разделе материалы/титан/недостатки

А вообще еще никто не разработал полной теории о усталостном разрушении. Так что все это субъективно и точно рассчитать ничего невозможно
лично знаю мужика, активно катающем на алюминиевом шоссере системы мерида уже 12 лет. 🙂
и вроде слышал, что существует инструкция, по моему конандайлей, по профилактическому осмотру алюминиевых рам для предупреждения разрушения.

Срок службы горного велосипеда.

К сожалению, наши любимые горные велосипеды совсем не вечны. Рано или поздно все сталкиваются с необходимостью замены тех или иных комплектующих. И не потому что в магазине появилась новая, более красивая деталь, а потому что очередная железка отработала свой срок. Задумывались ли вы, что такое «срок годности» различных частей наших велосипедов? Как долго живут компоненты горного велосипеда?

Все ломается, рано или поздно.

Компоненты на велосипедах подвергаются сильному износу и серьезным нагрузкам. Катание на горном велосипеде происходит, как правило, в экстремальных условиях и агрессивных средах. Грязь, пыль, вода — все это не идет на пользу велосипеду и очень серьезно сокращает срок его службы.
Покупая комплектующие или велосипед, мы должны понимать, что вечность это утопия, придет срок, все компоненты будут уничтожены тем самым песочком и их придется заменить.
При покупке дорогих компонентов необходимо принимать во внимание не только первоначальную стоимость покупки, но и стоимость эксплуатации. В нашем варианте — это стоимость жизни той или иной детали. Очень часто между ценой и сроком службы компонентов нет прямой зависимости. Да, покупая более дорогую деталь, можно получить меньший вес и более четкую работу, но срок службы не всегда зависит от цены. Возьмем к примеру переключатели, сравним Shimano XT за 70$ и XTR за 130$. Через год оба переключателя будут заменены. Может не через год, но в любом случае срок службы этих переключателей приблизительно одинаков, а цена эксплуатации разнится в два раза. Это лишь пример и может неудачный. Тем более задние переключатели довольно уникальные комплектующие, и они редко выхаживают свой срок. Об этом будет сказано позже.

Точно определить продолжительность жизни различных частей отнюдь не просто. Она зависит от множества факторов, которые трудно учесть.
Условия использования. Грязь песок и вода являются очень вредными для движущихся механизмов, прежде всего для подшипников и для трансмиссии. На раму же они оказывают наименьшее влияние. Если вы, наоборот, катаете только в сухую погоду, то компоненты будут иметь более медленный износ.
Тип использования. Он зависит от дисциплины, которой вы увлекаетесь, в каждой есть свои нюансы. В ДХ меньше изнашивается трансмиссия, но больше колеса и тормоза, в Кросс-Кантри — наоборот.
Частота использования. Тут все просто и ясно, чем больше у вас пробег, тем быстрее происходит износ. Если вы лишь иногда катаетесь по парку, то и велосипед и комплектующие прослужат вам очень долгое время.

Ниже будет произведена попытка приблизительно оценить срок службы велосипеда. Выше уже прозвучало, что на это воздействуют многие факторы, которые к тому же трудно учесть. Так что статья не является чем-то незыблемым.

Итак, типичная ситуация.
Стиль катания — A ll mountain. Эта дисциплина — нечто среднее между туристическими поездками по тропкам и фрирайдом или ДХ.
Частота использования — 2-3 раза в неделю просто поездка для удовольствия, пара поездок в месяц на выходные в лес и 3-4 поездки за сезон в горы, с серьезными подъемами и спусками.
Вес велосипедиста — 70-80кг, не слишком тяжелый и не слишком легкий.
Качество велосипеда и комплектующих — средний или высокий сегмент, с бОльшим уклоном на надежность, чем на минимальный вес.
Участие в соревнованиях — без гонок, иногда любительские покатушки, но большей частью не для рейтинга, а для хорошей компании и фана.
Считаем, что владелец велосипеда делает все необходимое техническое обслуживание. Чистку и смазку производит вовремя и по необходимости. Если вы пренебрегаете обслуживанием, компоненты будет иметь гораздо более короткий срок службы, чем предполагалось.


Рама

Когда мы едем на велосипеде в седле или стоим на педалях, рама постоянно подвергается циклическим нагрузкам. В материале рамы образуются микротрещины, происходит накапливание усталости независимо от того, карбоновая она или стальная. Рано или поздно усталость материала даст о себе знать поломкой рамы. От материала из которого сделана рама зависит срок накопления усталости до критического момента.
Если предположить, что производится регулярное техническое обслуживание, включающее в себя мойку и чистку, своевременную замену подшипников в подвеске и рулевой, велосипед используется по назначению, то средняя продолжительность эксплуатации рамы может быть от 2 до 5 лет. Здесь не учитываются жесткие падения, в результате которых сломать можно даже новую раму.
2-5 лет достаточно большой срок, но многое зависит от материала изготовления, от того, кем и как была изготовлена рама, как она используется (технический уровень байкера) и любые производственные недостатки.

Подвеска

Читайте также:  Правила перехода пешеходного перехода на велосипеде

Подвеска велосипеда испытывает сотни тысяч циклов сжатия-расширения при каждой поездке и подвержена серьезному износу.
Не стоит забывать, что элементы подвески должны регулярно обслуживаться в соответствии с таблицами, предоставленными производителем. Если вы не делаете надлежащего технического обслуживания, то срок жизни элементов подвески резко сокращается.

Вилка

Вилка выполняет две задачи: с одной стороны, через вилку колесо крепится к раме, с другой, она должна ослабить влияние неровностей покрытия. Когда вилка работает, ее ноги скользят внутри штанов в направляющих втулках. Обычно на вилку помимо сил от неровностей дороги еще воздействуют крутящий и изгибающий моменты. Эти силы приводят к износу направляющих втулок и ног вилки. Воздушные вилки имеют подвижные уплотнения, которые также подвержены трению и динамическим нагрузкам от меняющегося давления. Так же изнашивается и гидравлическая система демпфирования, но в меньшей степени.
В вилке существует множество компонентов подверженных износу. Если предположить, что производится регулярное техническое обслуживание и замена масла, сальников и уплотнений, вилка может прослужить примерно от 2 до 5 лет, так же как и рама. Диапазон 2-5 лет довольно широк, но и вилок на рынке много. Часто срок службы вилки зависит от производителя, материалов из которого она сделана и наличия квалифицированного обслуживания.

Амортизатор

Разница между вилкой и задним амортизатором заключается в разных ходах. Ход вилки равен перемещению оси переднего колеса. Задний же амортизатор, как правило, проходит путь в три раза меньше чем ось заднего колеса.
Так же, в отличии от вилки, амортизатор не является структурным элементом. На него не воздействуют крутящие нагрузки. Вся сила, воздействующая на амортизатор, направлена вдоль его оси. Амортизатору меньше достается от грязи и песка, так как он находится внутри переднего треугольника рамы, куда грязь попадает реже чем на вилку. Небольшой размер и огромные нагрузки дают о себе знать — срок службы амортизатора ограничен 2-3 годами, при тех же сервисных условиях как и для вилки. После этого срока амортизатор испытывает значительное снижение производительности, а ремонт и замена изношенных деталей трудоемки и дороги. Дешевле и проще купить новый амортизатор.

Тормоза

Современные гидравлические дисковые тормоза велосипедов подвержены максимальным тепловым нагрузкам. Это приводит не только к непосредственному износу колодок и дисков, но и к химической деградации тормозных жидкостей. Саму тормозную систему условно можно разделить на диски, колодки и сами тормоза.

Колодки мягче и меньше тормозного диска, поэтому, как правило, изнашиваются быстрее. Средний срок службы колодок варьируется от 4 до 8 месяцев в зависимости от условий использования. В исключительных случаях, при наличии абразивной грязи, затяжных и крутых спусков, комплект колодок может прожить очень мало. Всего пару тройку спусков, а то и меньше.

Диски изготовлены из стали, их гораздо труднее, чем колодки довести до состояния непригодности, но они также имеют тенденцию к износу. Продолжительность жизни диска варьируется в среднем от 2 до 3 лет, многое зависит от условий использования, нагрузок и наличия грязи.

Гидравлическая тормозная система будет постепенно приходить в негодность, так как подвержена серьезным температурным нагрузкам. Химической деградации от высоких температур подвержены тормозная жидкость ( DOT рекомендуется заменять раз в год) и уплотнения. Тормозная система имеет срок эксплуатации 2-3 года.

Трансмиссия

Трансмиссия — самый быстро изнашивающийся узел велосипеда. Она никак не защищена от внешних воздействий и испытывает огромную нагрузку.
Цепь имеет тенденцию удлиняться со временем из-за износа пинов и роликов. Когда удлинение превышает определенный порог, дальнейшая эксплуатация цепи практически невозможна и приводит к резкому сокращению срока службы звезд. Цепь имеет продолжительность жизни от 4 до 10 месяцев.

При своевременной замене цепи (прежде чем она слишком удлинится) звезды трансмиссии могут прослужить от 12 до 24 месяцев. Многое зависит от условий использования и материала звезд.

Задний переключатель вырабатывает свой ресурс и уходит на покой по старости крайне редко . Учитывая легкость, с которой переключатель погибает от удара о камень или в спицах колеса , живет он 6-12 месяцев. Ролики переключателя это единственная часть, которую можно поменять, и делается это с завидной регулярностью. Если очень повезет, то срок службы заднего переключателя может растянуться до 18 месяцев. Однако, износ движущихся частей неизбежно приведет к потери четкости переключения передач.

Отдельно стоит упомянуть кареточный узел. Обычно шарики подшипников каретки довольно миниатюрны, но плохо защищены от грязи и испытывают большие знакопеременные нагрузки. В зависимости от конструкции и производителя каретки живут от 6 месяцев до 1 года.

Колеса

Колеса, если не учитывать аварийные удары, довольно прочны. Самому быстрому износу в колесах подвержены втулки. При регулярном техническом обслуживании подшипников продолжительность жизни колеса может достигать двух — трех лет. После этого срока начинают проявляться первые признаки разрушения металла в районе крепления спиц, как на ободах так и на фланцах втулок. Для продления срока службы колес очень важно следить за правильным натяжением спиц.

Шины

Подверженные износу от дорожной поверхности, шины имеют срок службы от 6 месяцев до 1 года. Многое зависит от конструкции шины и стиля езды. При торможении в юз на асфальте шины можно убить за неделю. Шины так же подвержены и химическому разрушению. Даже если их не использовать, то через пару лет они могут сохранить только внешний вид, но очень быстро износятся при езде.

Седла, рули, штыри

Обычно продолжительность жизни руля, выноса и подседельного штыря очень высока и может превышать 5 лет. Отдельно в этом списке находятся только телескопические подседельные штыри. Это довольно сложный механизм, немного напоминающий амортизатор. Так что и срок его жизни соизмерим со сроком жизни амортизатора и при правильном обслуживании составляет 2-3 года.
Время жизни седла больше зависит от аккуратности владельца и может составлять 1-2 года и более.
Эти компоненты не являются объектом интенсивного износа, но страдают у байкеров с агрессивным стилем вождения. Так же они являются ключевыми в плане безопасности, и если вы любите езду пожестче, то вам рекомендуется менять алюминиевые штыри и рули раз в 3 года, а карбоновые раз в 2 года. Разница в сроках службы обусловлена тем, что прежде чем окончательно разрушиться алюминиевые детали имеют тенденцию к растрескиванию, и это можно вовремя заметить. Карбон же является более тонким материалом, он разрушается без предупреждения, так что лучше быть более осторожным в экплуатации. Кроме того, углеродные компоненты, как правило, разработаны для обеспечения минимального веса и не любят критических нагрузок. Несмотря на лучшие механические свойства карбона, он имеет меньшую устойчивость к ударам .

Как уже было сказано выше, необходимо помнить, что средние сроки службы велокомпонентов могут значительно изменяться, как в сторону уменьшения так и увеличения, в зависимости от их качества и стиля использования байка.
Ничто не вечно под Луной!

Сколько служит велосипед

sergeycat » Пн июл 09, 2012 19:25

PirSN » Пн июл 09, 2012 19:45

sergeycat » Пн июл 09, 2012 21:30

Sting » Пн июл 09, 2012 21:34

white » Пн июл 09, 2012 21:40

dragonfly » Пн июл 09, 2012 23:39

И стоит в полтора раза больше. Возможно для человека это имеет значение.

Вадим П. » Вт июл 10, 2012 06:52

Sting » Вт июл 10, 2012 08:52

Система имеет стандартный износ, но я на байке в основном езжу на 44ой и 32ой звездах. А кассету(Sram PG850) выбрасываю после

8тыс. км, но при этому покупаю 2 хороших цепи и меняю примерно каждые 500км. Сейчас докатываю цепь Sram PC58 — 3800км, износ примерно 80-85%, но их уже не выпускают

rw-odessa » Вт июл 10, 2012 09:27

Peroxide » Вт июл 10, 2012 10:00

Mario » Вт июл 10, 2012 10:24

Sting » Вт июл 10, 2012 12:48

sergeycat » Вт июл 10, 2012 15:50

shein » Вт июл 10, 2012 16:44

sergeycat , я как раз и заменил цепь после пробега около 1000 км. С расчётом смены по кругу.

Но имеет смысл всё же замерить износ цепи. Если износ минимальный, не требующий замены цепи, то можно менять по кругу. Если износ уже требует замены цепи, то возможны проскальзывания на новой цепи и тогда не факт, что круговая замена будет гладкая.

dragonfly » Вт июл 10, 2012 17:39

Laut » Вт июл 10, 2012 18:23

1300 км, sram 950, смазывающейся каждые 100 км, решил купить кампу С9. (посоветовали)
Уже

6500 отбегала. И будет бегать ещё.

Sting » Вт июл 10, 2012 21:08

Avalanchik » Вт июл 10, 2012 22:13

Avalanchik » Вт июл 10, 2012 22:14

Как показывает практика, трансмиссия на современных велосипедах изнашивается относительно быстро. Наверное, цепь – вторая вещь, которая будет нуждаться в замене на новом велосипеде после тормозных колодок.

Быстрее всего в трансмиссии изнашиваются цепи, медленнее — ведомые звезды (кассета) и ролики заднего переключателя, еще медленнее ведущие звезды (звезды системы). Состояние роликов переключателя менее критично – их можно заменить в любой момент вне зависимости от прочих компонентов. Поэтому обсуждаться будут только цепи и звезды.

По мере работы цепь удлиняется. Это происходит из-за износа щечек в зонах соприкосновения с соединительными штифтами и самих штифтов. Скорость износа цепи не изменяется на всем протяжении ее службы. Но вытянутая цепь в свою очередь начинает быстро изнашивать звездочки. И чем сильнее вытянута цепь, тем на меньшее количество зубьев звездочек распределяется нагрузка от натянутой цепи. В результате, скорость износа зубьев звезд – смятие и стачивание – существенно возрастает по мере износа цепи. Даже самая дорогая кассета с сильно вытянутой цепью проработает очень недолго.

Наиболее часто используемые звезды в кассете изнашиваются заметно быстрее, чем остальные. Для выравнивания износа стоит пользоваться разными передачами: если вы не используете весь диапазон кассеты, то, возможно, стоит вместо кассеты горного велосипеда (11-32) взять шоссейную (12-25).

Кроме того, трансмиссия байка обладает одной неприятной особенностью – если вы меняете заметно изношенную, но еще работающую цепь, на новую, та может начать проскакивать на некоторых (самых используемых) звездах. В итоге придется протачивать звезды кассеты или менять ее целиком. Для минимизации затрат на замену комплектующих стоит применить одну из следующих стратегий замены компонентов трансмиссии. Необходимо учесть, что приведенные цифры приблизительны – они сильно зависят от веса велосипедиста, интенсивности и условий использования велосипеда, класса оборудования.

Читайте также:  Где можно кататься на велосипеде

1. Езда до полного износа.

Это самый простой вариант. Если вовремя не заменить цепь, то через 3000-5000 км (для горных и гибридных велосипедов) придется менять не только ее, но и кассету, а в худшем случае и звезды системы. Способ не самый дешевый, но удобен тем, что не требует регулярной проверки состояния трансмиссии. При появлении срывов цепи вы просто сразу меняете цепь и кассету и, возможно, одну-две звезды системы. Этот способ имеет смысл применять при использовании дешевых звезд и дорогой цепи.

2. Езда в три цепи (круговая замена цепей).

Можно купить пару дополнительных цепей и через каждые 500-1000 км менять их местами так, чтобы износ всех цепей был равномерным. Равномерность износа желательно оценивать измерительными инструментами, а не пройденным километражем, так как цепи могут работать в разных условиях (грязь, смазка) и вообще быть разными (дешевая цепь может растягиваться в 2-3 раза быстрее дорогой). Круговая замена цепей позволит существенно продлить срок службы звездочек, сохраняя общий срок службы цепей примерно на том же уровне, что и в первом случае. Т. е. кассета и звезды системы проходят 10000-12000 км, а каждая цепь за несколько «кругов» 3000-4000 км. Эту стратегию стоит применять в случае использования цепей и звезд примерно одного уровня. Причем, желательно с системами со стальными звездами, т. е. начального и среднего уровня.

3. Регулярная замена цепей.

Если же на вашем байке стоит дорогая кассета и дорогая система с алюминиевыми звездами, которые подвержены более быстрому износу, чем стальные, стоит поступить по-другому. Так как звезды в этом случае стоят существенно дороже цепей, а даже самая дорогая цепь на горном велосипеде не проходит 10000 км, имеет смысл регулярно менять цепи. Причем, можно брать и не самые дорогие, но и не дешевые. Например, через каждые 1000-2000 км ставить новую цепь, а старую выкидывать или дарить своим заклятым друзьям. Главное – внимательно следить за состоянием цепей и не допускать их критического износа. Вы потратите лишние деньги на цепи, но существенно продлите жизнь кассете. Ориентировочно до 15000-20000 км. Алюминиевые звезды системы могут в этом случае работать до 8000-15000 км, а стальные еще больше.

Еще один момент: по мере износа кассеты и вытяжки цепей заметно падает четкость переключения передач, а, устанавливая новые цепи и сохраняя кассету в хорошем состоянии, вы получите четкую работу в течение длительного времени. Возможно, в финале вы сможете отделаться лишь заменой цепи, кассеты и одной звезды системы.

При своевременной замене цепей второй и третий способы могут дать заметную экономию средств по сравнению с первым. Разница между вторым и третьим вряд ли будет велика, но третий способ может обеспечить более длительную четкую работу трансмиссии. В то же самое время, первый способ не требует постоянного контроля состояния цепи.

Регулярная чистка и смазка цепи может существенно продлить жизнь трансмиссии вашего велосипеда. Использование трансмиссии, состоящей из дорогих комплектующих не принесет большого увеличения срока службы – расходы на километр пути будут заметно выше, – но позволит снизить вес байка и увеличить четкость работы.

Обслуживание велосипеда (обязательные действия)

У тебя нет времени мыть велосипед?

Ерунда. Минимальная чистка байка занимает 5 минут – столько же, сколько ты тратишь на чашку чая после катания. Обычно помогает заранее приготовленное ведро с водой, щетками, губками и чистящим средством. Скорее всего, ты этим воспользуешься. Мы предлагаем три варианта помывки разной продолжительности, которыми ты сможешь воспользоваться в зависимости от времени, которым ты располагаешь.

  • 5-минутное полоскание — Все, что можно успеть за пять минут: смыть грязь с рамы, покрышек, кассеты и цепи, применить водовытесняющий спрей и смазку для цепи. Это абсолютный, необходимый минимум процедур после катания в мокрую/грязную погоду.
  • 15-минутная чистка — Еще за 10 минут ты успеешь почистить и смазать тросики. Почистить и проверить каретку и рулевую. Убедиться в отсутствии в них люфтов и хруста от песчинок. И проверить износ колодок.
  • 30-минутная полировка — За полчаса можно действительно внимательно заглянуть во все укромные уголки и навести порядок даже там, куда обычно не доходят руки с щеткой. Обрати внимание на манетки и тормозные ручки, переключатели, втулки и кассету. Сделай себе и байку приятное – натри раму полиролью, это не только защитит лак, но и вернет раме изначальный блеск и цвет, а средство для чистки пластика и резины превратит его практически в выставочный образец.

Проверка цепи

  • Индикатор износа цепи
  • Щетка
  • Смазка
  • Смывка для смазки

Если у тебя есть измеритель износа цепи, измерь ее, чтобы узнать имеет ли смысл заморачиваться дальше или твоя цепь – достояние прошлого. Если она жива, то нанеси смывку для смазки, подожди немного и смой все жесткой щеткой с горячей мыльной водой. Дай высохнуть или вытри тряпкой, а потом нанеси водовытесняющее средство. Затем снова вытри цепь насухо и смажь смазкой. Смазка должна быть внутри цепи, поэтому ототри снаружи все излишки, иначе к ней будет прилипать грязь. Если цепь растянута, ее обязательно нужно заменить. Это гораздо дешевле, чем менять потом всю трансмиссию. Растянутая цепь очень быстро убивает звезды системы и кассету, и новую цепь на них уже не поставить – она будет проскакивать. Мы рекомендуем цепи SRAM или KMC, потому что на них есть замки, с помощью которых цепь можно снять и поставить без инструментов и осложнений.

Тормозные ручки и переключатели

Время — 2 минуты

  • Крестообразная отвертка
  • Смазка
  • Смывка для смазки

Эти детали требуют всего каплю смывки, чтобы удалить выступившее на корпус масло и вытереть его тряпкой насухо. На оси вращения тормозных ручек надо нанести немного масла из баллончика лучше с трубочкой, чтобы не поливать все вокруг. Лишнее вытереть. В манетках типа RapidFire (Shimano или SRAM) нужно снять заглушку, закрывающую место, через которое вставляется тросик (маленькая пробочка со шлицом под крестообразную отвертку), и туда тоже брызнуть немного смазки.

Рубашки и тросики переключателя

Переключи задний переключатель на самую большую звезду (обычно 32 зуба), а потом, не вращая педали, скинь на самую маленькую. Цепь не даст переключателю сильно сдвинуться, но при этом ослабнет тросик, и ты сможешь без особого труда отстегнуть рубашки от рамы. Двигая их по тросику туда-сюда и добавляя на тросик смывку, их можно прочистить, а потом и смазать жидким маслом. При этом не надо ничего разбирать, а значит потом настраивать. Если тросик капитально заржавел или рубашка протерлась/заломилась, их придется заменить.

Тормозные колодки (V-Brake)

  • Смазка
  • Наждачная бумага
  • Шестигранник 5 мм

Расстегни вибрейк и дай рычажкам раздвинуться до упора. Теперь ты можешь взглянуть в лицо своим колодкам. Повыковыривай из них большие камушки и куски обода, потом пройдись мелкой шкуркой, чтобы удалить налипшую мелочь. Если накладка сношена до метки максимального износа, можешь этого и не делать 😉 просто замени колодки/накладки. Проверь правильность положения колодки и убедись, что она затянута. Не помешает капнуть немного жидкой смазки в загнутую трубочку, подводящую тросик. Пользователям дисковых тормозов надо извлечь колодки (при этом постараться не потерять стопорные шплинты и т.д.). Если толщина материала накладки меньше 1 мм или износ неровный, колодки надо заменить. Не забудь заглянуть в суппорт, вдруг там что-нибудь застряло.

Само собой разумеется, ты должен регулярно осматривать свою раму на предмет вмятин, погнутостей и, самое важное, трещин. Основные места их появления – под нижней трубой при соединении ее с рулевой. Также внимательно осмотри косынки, точки крепления задней подвески, дропауты, особенно со стороны заднего диска. Дисковый тормоз создает дополнительную нагрузку на верхнее перо особенно в месте крепления суппорта к перу. Как это ни грустно, но рама с трещиной должны быть утилизированы. Если она внезапно развалится, ты рискуешь получить очень серьезную травму. Царапины можно убрать средством типа T-Cut (таким же, как для автомобилей), можно даже точно попасть в цвет.

Седло

  • Средство для защиты кожаных изделий
  • Тряпка
  • Суперклей

Осень– тяжкое время для седел. Постоянные замачивания и общение с грязью и мокрой лайкрой. Радуй свое седло регулярной сушкой (но не направляй на него тепло напрямую, иначе оно сморщится). Высохшее седло неплохо бы пропитать специальным средством для защиты кожи. Оно придаст водоотталкивающие свойства. Главное, дай ему высохнуть, прежде чем ехать, иначе на твоих штанах появится «черная метка». Если кожа снизу начинает отклеиваться, воспользуйся суперклеем.

Каретка

Время — 15 минут

  • Выжимка шатунов
  • Ключ для каретки
  • Смазка

Переключись на маленькую звезду и сбрось с нее цепь на корпус каретки. Убедись, что в разных положениях шатунов люфт каретки отсутствует. Крутани шатуны – они должны крутиться легко и свободно. Если нет – настало время замены (картриджные и внешние подшипники не поддаются чистке и ремонту). Не забудь удалить грязь и ржавую воду из корпуса. Используй смывку для смазки, чтобы почистить резьбу. Нанеси свежую смазку (не жадничай), установи каретку обратно и вытри все лишнее

Рулевая колонка

Время — 10 минут

Сними крышку, вынос, проставочные кольца и вытащи вилку. Сними крышку с верхней чашки и облей все смывкой для смазки. Если подшипник открытый, вытащи сепаратор с шариками и ототри их до блеска. Если шариков не хватает, на них есть сколы или темные точки – время менять шарики (обычно вместе с сепаратором). Посмотри на дорожки в чашке и на конусе. Они должны быть гладкими, ровными и блестящими. Если на них есть ямки или задиры (следствие перетягивания рулевой), рулевую колонку придется поменять целиком. Если в твоей рулевой закрытые промо-подшипники, есть два варианта добраться до них. Можешь или аккуратно снять с них пыльники, прикрывающие шарики сбоку и заменить смазку, или поменять подшипник целиком. Перед тем как запрессовывать новый подшипник, не забудь смазать чашку. Если у тебя нет пресса, подложи что-нибудь деревянное под молоток или пользуйся киянкой. Не забудь удалить лишнюю смазку.

Подвеска

Время — 10 минут/несколько дней

Используй теплую мыльную воду и зубную щетку, чтобы окончательно отмыть вилку и амортизатор. Обрати особое внимание на пыльники (но не залезай под них, это может привести к загрязнению масла, и ты можешь случайно поцарапать ноги). Если вилка начинает подтормаживать – это явный признак того, что пора менять масло. Вообще, если вилке больше 2 лет, то масло точно надо менять. Большинство вилок можно обслуживать в домашних условиях. В этом нет ничего сложного. Однако мы советуем обращаться в мастерские. Как правило, сервис не занимает много времени, а в мастерских есть и все необходимые расходные материалы.

Читайте также:  Сбили девушку на велосипеде

Подседельный штырь

Вытащи штырь, удали с него смазку. Смажь заново и вставь на место, но не забудь перед этим сделать то же самое с внутренней поверхностью подседельной трубы. Не наноси слишком много смазки, а если твой штырь из карбона, используй совместимую с карбоном смазку или не смазывай вообще.

Грипсы

  • Спрей
  • Лак (для волос, можно взять у сестры)

Сними грипсы и протри под ними руль. Промой грипсы горячей водой из-под крана и дай им высохнуть на воздухе, прежде чем воспользоваться лаком из баллончика. Лак работает, как клей, с той лишь разницей, что его можно растворить водовытесняющим спреем. Разумеется, никогда не поздно перейти на прикручивающиеся грипсы типа ODI, которые фиксируются на руле двумя 2, 5-миллиметровыми винтиками. Еще такие же делают Trek и Yeti.

Кассета

Время — 10 минут

  • Смывка для смазки
  • Щетка
  • Масло, спрей

Сними кассету и обильно полей ее смывкой для смазки. Потом возьми щетку и хорошенько пройдись по ней. Обрати внимание на лапки паука (на которых закреплены звездочки). Именно там чаще всего прячется грязь. Внимательно осмотри корпус трещетки. Если он заржавел, почисти его и спрысни маслом из баллончика. Поставь кассету на место.

Советы механика

Горячая вода или холодная? Со шланга или с ведра?

Используй воду, когда моешь свой байк, и чем горячее, тем лучше, особенно если коровьи лепешки уже присохли. Но если речь идет не о ведре, а о шланге, то не все так однозначно. Конечно, мы воспользуемся любым шлангом для мытья, от садово-поливочного с низким давлением и без насадки до автомоек высокого давления. В нормальных руках это только удвоит скорость работы. Однако можно накликать проблемы на собственные втулки, каретку и подшипники в подвеске. Несмотря на то, что все подшипники закрытые, их пыльники не в состоянии противостоять продолжительному или многократному прямому попаданию струи воды под высоким давлением. В итоге у тебя будет слишком чистый и очень скрипучий байк без капли смазки. Если ты пользуешься шлангом, то направляй струю на трубы рамы и покрышки и старайся не попадать на рулевую, каретку и втулки. Летом, как правило, можно обойтись вообще без воды. Стирай пыль и засохшие комки грязи мягкой сухой тряпкой.

Чтоб винты не растерять

Болтики, винтики, шарики от подшипников и другие мелкие детали имеют очень неприятную привычку. При первой же возможности они разбегаются и прячутся по щелям, откуда их уже не достать. Поэтому очень полезно складывать всю мелочевку в какую либо емкость. Идеально подходят пластиковые крышки от спреев. Чистота – залог здоровья. Прежде чем ремонтировать байк, стоит запастись достаточным количеством бумажных салфеток и применять их по прямому назначению. Это гораздо удобнее, чем старая грязная тряпка. Чем меньше ты пачкаешь себя и все вокруг, тем быстрее и легче делается работа.

ArthurCS › Блог › Велосипед — покупка + после покупки

(При написании этой статьи я принимал минимальное участие, но я в полной мере разделяю мнение автора, моего старшего сына. Статья написана им, специально для моего блога и пользователей Drive2.)

Это короткая памятка и рекомендации к действиям при покупке велосипеда, будь он новым или Б/У. Так же обращу внимание на то что нужно сделать сразу чтобы потом не было мучительно больно или не пострадали нервы.

Статьи по правильному выбору велосипеда уже есть. Все найдете тут (в конце).

Покупать байк лучше всего в специализированных велосипедных магазинах или в крупных спортивных сетях. При этом стоит уточнить, является ли данная организация официальным дилером бренда который вы рассматриваете к покупке. Это исключит любые проблемы с гарантией и сервисом.

Проверка байка перед покупкой:

— внешность на предмет сколов/царапин/вмятин.
— работоспособность всех узлов и компонентов
— внешний осмотр на технические повреждения (сорванные шлицы у болтов, подтеки жидкостей и т.д.)

Документы:

Вам должны быть выданы следующие документы.

— кассовый чек
— паспорт или накладная
— гарантийный талон (со вписанным номером рамы)
— инструкция

Если вы нарвались на магазин который не вписывает номер рамы в доки — научите их это делать, это в ваших интересах. Храните документы даже после истечения гарантийного срока ибо они являются доказательством того что байк (причем именно этот) — ваш, а не соседа или вон того гопника.
Номер рамы как правило находится снизу на кареточном стакане.

Что сделать сразу после покупки:

— протяжка всех внешних болтов и соединений (усилия в соответствии с инстуркцией, это ваша безопасность)
— переустановка каретки на смазку (подробней ниже)
— проверить затяжку втулок если они насыпные (подробней ниже)
— смыть консервант с цепи и смазать ее смазкой в соответствии с погодными условиями
— проверить давление в шинах

С протяжкой я думаю все понятно. Т.к. оконечную сборку велосипеды проходят именно в местах продажи, стоит в первую очередь проверять именно то что делается там, а именно: затяжка выноса (как на рулевой трубе так и самого руля), педалей, колес (будь то гайки, оси или эксцентрики)… ну и все остальное тоже.
Отдельно нужно сказать о каретке. На обоих этих велосипедах при разборке после покупки выяснилось что каретки закручены «от руки», хотя должны были быть затянуты очень прилично. Это привело бы их люфту и разбиванию резьбы в стакане рамы, что в итоге бы сделало ее непригодной к эксплуатации и пришлось бы обращаться по гарантии с целью ее замены, что не всегда может пройти успешно (читайте свои гарантийные талоны). Посему не стоит доводить до этого и все сделать сразу, пока байк новый и чистый. Т.к. Для этого требуются спец инструменты, знания и навыки, если вы сами не разбираетесь и инструментов у вас нет, просто закажите услугу по переборке кареточного узла в мастерской при магазине. Всё должны разобрать, смазать водостойкой смазкой (для защиты от коррозии и устранения скрипов) и собрать обратно с нужными усилиями затяжки. У хорошего механика вся процедура займет всего 5-7 минут.
Если у велосипеда втулки на насыпных подшипниках, стоит проверить их затяжку. Очень часто с завода они перетянуты, что является причиной плохого наката велосипеда и их мгновенному износу. Сделайте сами или попросите механика проверить, это займет всего 5 минут.

Пересмазкой цепи вы можете заняться сами или опять же попросить сделать это в мастерской за денежку. В любом случаи это надо сделать обязательно ДО первого катания, ибо консервант штука липкая и он соберет на себе всю дорожную грязь. Уже после 10-ти км пробега цепь может превратится в хрустящий кусок грязи который вы замумукаетесь отмывать. Посему еще раз повторяю — ДО первой поездки а не когда цепь перестало быть видно. Как это сделать самостоятельно и правильно читайте тут: Велосипед — базовое обслуживание.

Ну вот и все, можно катать. 🙂

Юзаное стоит покупать только если вы разбираетесь и понимаете то что вы делаете. Если речь идет о «новом б/у», т. е. о байке на котором ездили пол раза, а затем он долго стоял и его готовы отдать за очень дешево, тогда можно попробовать. Несколько советов.

Документы:
Все как с автомобилями, сначала смотрим документы, и сверяем номер рамы с тем что написано (если оно там написано). Если все совпадает — отлично. Если модель та но номер рамы не соответствует указанному в документах — стоит задать уточняющий вопрос «как так получилось?». Некоторые примитивные магазины не вписывают номер рамы в документы, посему не удивляйтесь если будет так.
Если документов нет — думайте сами, покупать или нет, ибо можно нарваться на ворованный. Если на раме уничтожен номер — тут и думать нечего, он угнанный и это скупка краденого.

Велосипед должен быть идеально чистым. Если он грязный, что вы на нем увидите? Под грязью отлично прячутся трещины на раме и вилке, а так же потеростости и царапины красски. Так же не ясно на сколько изношена грязная и обильно смазаная цепь, а на грязной резине не видны трещины и прорезы. Короче чистым должен быть, иначе смотреть бесполезно.

На состояние нужно проверять просто всё, и если байк сколько-нибудь ценный, а у вас почему-то нет ни знаний ни спец инструмента, лучше сразу погнать его в хорошую мастерскую и чтобы все проверили там.

И конечно не забывайте то о чем я писал тут про Б/У.

Если купили бу байк:

С ними нужно сделать как минимум все то что я уже описывал выше про покупку нового + устранить все те неполадки которые могли появится в следствии эксплуатации предыдущим хозяином. В идеале чтобы все это сразу было обсчитано в мастерской до покупки, чтобы не получилось что бу байк получится по цене нового, ибо в мастерских бесплатно работать никто не собирается.

Данное фото в комменте прислал читатель, вот с этим вопросом. Я уже ответил в личке.

Велосипед из супермаркета где продают еду — «Велосипед годный Lamborghini» за 39999р 19990р что автоматически означает что это говнобайк голубых кровей, а «один размер на всех» лишь подтверждает это. Ну говнобайк и ладно.
Но если сразу не заметили, посмотрите на фото еще раз и обратите внимание на то как стоит вилка. Это к вопросу о том почему велосипеды надо покупать именно в веломагазинах и спорт сетях. 🙂

А кто хочет вел с надписью Ламборгини и при этом не китайским шрифтом…
BMC Alpenchallenge AC01 Lamborghini Limited Edition (цена на момент написания

Ссылка на основную публикацию