Динамометрический ключ для велосипеда - Infinity-Terra.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Динамометрический ключ для велосипеда

Динамометрические ключи и их виды, особенности использования при ТО велосипеда

Динамометрический ключ необходим для грамотного обслуживания велосипедов с обилием карбоновых, титановых и легкосплавных алюминиевых деталей.

Он идеально подойдет для обслуживания сложных узлов:

  • вилок и подседельных хомутов;
  • амортизаторов и болтов выноса;
  • тормозных систем и роликов переключателей;
  • болтов передних и задних переключателей скоростей
  • картриджных кареток и т.д.

Статья расскажет вам, насколько важно не перетянуть соединение, чтобы не сократить существенно срок его службы. Поверьте, мало приятного, если у вас фирменный велосипед и лопнул, например, карбоновый подседельный штырь ценой 200-250 евро. Это может случится после того, как вы со словами: «наверное, нужно еще немножко», провернули шестигранник еще на 2 полных оборота.

Для каждой детали велосипеда существуют рекомендуемые моменты затяжки болтов. например, как на картинке — для выноса это 5Нм.

На практике опытные веломеханики никогда не затягивают узел наобум. Вы должны определить нужное для узла усилие по таблице и использовать специальный инструмент для затяжки – велосипедный динамометрический ключ.

Это важно, если на вашем байке большое количество тонкостенных карбоновых деталей или алюминиевых резьб. Большие отклонения от рекомендуемого усилия чреваты серьезными проблемами.

Причем, на современных моделях опасно не только перетянуть, но и существенно недотянуть. Прослабленные резьбы склонны к самопроизвольному раскручиванию от вибраций, а недотянутые хомуты приводят к люфтам, который рано или поздно оборачиваются повреждениями и поломками.

Виды велосипедных динамометрических ключей

Обычно выбор инструмента сводится к трем типам:

  1. Стрелочные ключи, в которых для замера момента используется «пружина» со шкалой. Самые недорогие и в тоже время простые в использовании модели, которые можно брать с собой в дорогу.
  2. Динамометрические ключи предельного типа представляют собой наиболее гибкий и универсальный вариант. Набор сложно возить с собой, поскольку это – комплект для стационарного обслуживания: мобильность в минусе.
  3. Ключи с фиксированным моментом компактны и недороги. Их удобно возить с собой, проверяя затяжку болтов на выносах, подседельных штырях и т.п.

Любой тип динамометрического инструмента требует набора «бит» или «головок», которые вы также легко подберете в нашем каталоге.

В частности, мы рекомендуем присмотреться к наборам Topeak или King Tony, которые помогут решить весь комплекс инженерных задач.

Несколько правил обращения с инструментом:

  1. Храните ключи в заводских коробках, в местах, где они не будут подвергаться ударам, падать с полки, становиться игрушкой детей.
  2. Оберегайте ключи от высокой влажности, низких температур и т.п.
  3. Динамометрический ключ нуждается в регулярной процедуре поверки.
  4. Всегда храните ключ с минимально возможным установленным усилием!

Не дотягивайте после щелчка. Даже в случае, если вам нужно затянуть до 27Nm, а ключ есть только до 25-и. Если вы все-таки уверены, что сможете дотянуть на глаз, не перетянув, воспользуйтесь обычным ключом, не ломайте точный инструмент!

Не стоит искать ключ с максимальным диапазоном затяжки: 4-60. Во-первых, вы потеряете в точности. А во-вторых не слишком удобно затягивать болт с усилием 5 Нм массивным ключом с большим плечом.

Подберите подходящий динамометрический ключ, набор головок в нашем каталоге, чтобы снизить риск поломки вашего велосипеда.

Если вы планируете самостоятельно обслуживать свой велосипед, то без динамометрического ключа не обойтись. Купить этот велосипедный инструмент вы можете в нашем каталоге. В разделе Динамометрические ключи указаны цены и характеристики, размещены фотографии, с помощью которых вы сможете оценить и подобрать нужную вам модель. Мы выполняем доставку во все города Украины в сжатые сроки.

vile_gnus

Паталагичиский падонак

Скажу честно, если вы – счастливый обладатель велосипеда Kellys за 500 баксов, эту заметку вы можете не читать вообще. Во-первых вы его все равно толком обслуживать не будете, во вторых, если будете и сломаете, будет не жалко.

» Зачем он вообще нужен, этот динамометрический ключ ?», — спросят многие.

Ответ достаточно обширен, но в контексте велохобби для сборки и обслуживания велосипедов с обилием карбоновых, титановых и алюминиевых деталей.

Для обслуживания сложных узлов: вилок, аммортизаторов, тормозных систем

Если вы пришли в мастерскую со своим карбоновеньким шоссером, а мастер там не имеет динамометрических ключей или просто ими не пользуется, помашите ему рукой и найдите нормального мастера! Либо учитесь обслуживать велосипеды самостоятельно!

Начнем с небольшой теории:

Большинство людей не чувствует грани между «дохуя» и «еще не дохуя», не только в закручивании резьбы, кстати )

Если у вас стальная рама, скрученная такими же стальными болтами, то вам, вероятно, никогда не познать радости настоящего веломаньяка, у которого лопнул подсидельный штырь стоимостью 300 евро. При чем, не просто лопнул, а после того, как он со словами «наверное нужно еще немножко» провернул шестигранник еще на 2 полных оборота.

Так вот, на каждой современной деталюшке для велосипеда из раздела «Мой легкий велосипед» вы найдете рекомендуемые моменты затяжки болтов. К примеру 5нм.

Вот Вы знаете, что такое 5Nm? А 12 тесла? Или может быть 1 рад?

Эти вполне измеримые физические величины ничего не говорят обывателю.

Даже простое пояснение типа 1Nm – это усилие в 1 ньютон, приложенное с рычагом в 1 метр помогает не сильно. По большей части из-за того, что усилие в 1 ньютон руками измерить не просто.

Потому и затягивают в большинстве своем на глаз, оперируя простым понятием «достаточно», которое вырабатывается с опытом. Как правило народ сначала недотягивает, сталкиваясь с тем, что детали начинают люфтить, штыри сползать и т.п., после чего в несколько подходов находится усилие затяжки «достаточное» по мнению пользователя для данного конкретного узла.

На практике же даже опытные веломеханики не всегда способны определить нужное усилие и момент затяжки элементарно может отличаться в 2 раза на двух соседних болтах.

«Да плевать!», — скажут многие, и даже в чем-то будут правы. Это не имеет большого значения при работе с чугунными бюджетными комплектующими. Но в случае тонкостенных карбоновых деталей или алюминиевых резьб большие отклонения от рекомендуемого усилия чреваты этим:

И хорошо будет, если ущерб ограничится стоимостью детали, куда печальнее бывает тормозить лицом об асфальт или что-то в роде.

При чем, опасно не только перетянуть резьбу, но и существенно недотянуть. Недотянутые резьбы склонны к самопроизвольному раскручиванию от вибраций, плюс недотянутые хомуты привозят к люфту детали, который всегда рано или поздно оборачивается повреждениями и поломками.

Теперь к практике.

Рекомендуемые усилия затяжки болтовых соединений зависят от двух вещей:

  • Материала и размеров резьбы. К примеру стальной болт можно тянуть сильнее, чем алюминиевый. А болт с резьбой М6 сильнее, чем болт М4 из аналогичного материала.

При чем, как и везде, имеет значение более слабое звено. Например, если вы вкручиваете стальной болт из хорошего материала в алюминиевую гайку, очевидно, что в гайке резьба сорвется раньше, чем у болта.

В случае, если этот болт стягивает хомут (а в случае велосипеда, речь очень часто идет именно о таких ситуациях), еще очень важна прочность детали, которую этот самый хомут стягивает. К примеру тонкостенную карбоновую трубку достаточно просто продавить хомутом, особенно если его стягивает массивный стальной болт.

Т.е. если вы, при примеру взяли вынос, на котором написано Max 8Nm, и начали обжимать им руль, на котором написано Max 5Nm, очевидно, нужно тянуть до 5Nm и не больше. Есть вероятность, что до 8-и Вы просто не дотянете.

Но знания самого момента мало, нужно еще и устройство, которое этот момент измеряет.

Если отбросить совсем гетто-варианты и ключи ценой, как самолет, то выбор сводится к 3-м типам:

Стрелочные ключи, в которых для замера момента используется «пружина» со шкалой.

У них в плюсах цена

В минусах: через 2 года они меряют фазы луны

Динамометрические ключи предельного типа :

Наиболее гибкий и универсальный вариант

Минус: цена, сложно возить с собой, фактически, инструмент для мастерской (домашней или профессиональной, без разницы)

Есть еще подобне по принципу работы ключи с фиксированным моментом

Плюсы – цена и компактность, удобно возить с собой, проверяя затяжку болтов на выносах, подсиделках и тп

Главный минус, не универсальны, настроены на 1 момент, как правило на 5Nm. Наиболее распространенный в современном велосипеде.

Читайте также:  Новое колесо для велосипеда

Скажу сразу, что к любому ключу нужен набор «бит» или «головок», которыми вы в последствии будете пользоваться (у некоторых вариантов эти головки входят в набор). К сожалению, найти набор нужных головок – задача не особо тривиальная.

Из своего опыта могу лишь порекомендовать наборчик King Tony, который после покупки решил сразу множество инженерных задач.

Итак, вы купили ключ и даже смогли найти набор головок. Это уже большой успех. Но нужно усвоить несколько важных правил работы с ними.

Динамометрический ключ – точный измерительный инструмент.

И обращаться с ним нужно соответствующим образом, если не хотите, чтобы он ошибался в 2 раза, при чем в неизвестную вам сторону

  • Храните ключи в заводских коробках, в местах, где они не будут подвергаться ударам, падать с полки, становиться игрушкой детей.
  • Оберегайте ключи от высокой влажности, низких температур и т.п. Правильнее будет хранить ключи в кладовке в квартире, а не на открытом балконе или неотапливаемом гараже.
  • Динамометрический ключ нуждается в регулярной процедуре поверки. Это больше касается инструментов, которые используются постоянно. Но даже инструмент, который достают из коробки 10 раз в год, нужно иногда подстраивать. Этим занимаются специально обученные люди, которых не сложно найти с помощью Google
  • Всегда храните ключ с минимально возможным установленным усилием.
  • Не дотягивайте после щелчка. Даже в случае, если вам нужно затянуть до 27Nm, а ключ есть только до 25-и. Если вы все таки уверены, что сможете дотянуть на глаз, не перетянув, воспользуйтесь обычным ключом, не ломайте точный инструмент!

Одна из популярных ошибок – затяжка в один подход. Т.е. нужно затянуть до 15Nm? Не вопрос, ставим 15 нм и крутим до щелчка. При этом велика вероятность перетянуть, особенно, если ключ имеет не очень явный «клик».

Гораздо правильнее будет тянуть в 2-3 захода. К примеру, нужно затянуть до 15Nm. Делаем это в 3 захода:

  • тянем болт до 9 Nm
  • дотягиваем его же до 12Nm
  • с третьего захода дотягиваем до 15Nm.

Согласен, хлопотно, но поверьте, один раз сорвав резьбу в шатунах или вилке стоимостью 500-1000 уе, вы измените свою точку зрения. К слову, сорвать алюминиевую резьбу совершенно не сложно.

Еще один технический момент. Ключ, который пролежал долго, может срабатывать при более высоком, чем нужно, моменте. Чтобы не иметь этой проблемы, нужно прогонять ручку регулировки момента с минимума до максимума и назад 2 раза перед тем, как начинать крутить важную резьбу.

А теперь главный вопрос:

«Я затянул до 5нм, а штырь не держится, сползает. Нужно затянуть сильнее?»

Ответ простой: «Нет!»

Для того, чтобы резьба с небольшим моментом держала нужную деталь, умные люди придумали 2 вещи:

Тредлоки или фиксаторы резьбы – этот такие составы, которые препятствуют раскручиванию резьбы от вибраций, бывают разные, главное не применять перманентные (красные) там, где не нужно )

Антифрикционные смазки – это такие типа абразивные «смазки», которые сильно увеличивают трение, в результате чего, детали, которые плохо фиксировались при паспортном усилии затяжки болтов, держатся как вкопанные.

Т.е. в случае, когда Вам нужно вставить подсидельный штырь в раму, нужно проделать несколько несложных действий:
1) нанести антифрикционный компаунд на штырь в том месте, где его будет обжимать хомут и на пару сантиметров ниже

2) нанести тредлок на болт, стягивающий этот хомут

3) вставить штырь на место и затянуть фиксирующий болт с паспортным усилием, желательно в 2-3 захода, если это позволяет ключ.

В случае больших резьб подход другой: нужны компаунды типа ASC-1, которые предотвращают прикипание резьбы и защищают соединение от электрохимической коррозии, но это – тема отдельного поста.

Что использую я?

Два ключа и набор головок.

Конкретные модели Вам мало чем помогут, но я использую ключи Jonnesway, как представителей относительно качественных китайских изделий с разумной ценой.

Не покупайте ключи Intertool! Никогда! Мой знакомый купил один, с диапазоном 2-24Nm, новый, настроенный на 5Nm он срабатывал на 12. Вероятность повредить деталь с таким ключом стремится к 100%.

Набор головок был приобретен King Tony.

Если взять мои велосипеды, но наиболее востребованными оказались следующие головки:

Torx 10, 20, 25, 30


8mm, 10mm

с большой вероятностью они понадобятся и вам, так что, выбирая набор головок, смотрите, чтобы потом не пришлось докупать отдельные головки или биты.

Если говорить о выборе диапазона моментов, то в велосипеде он условно делится на 2 части:

5-15Nm – основная часть мелких велосипедных деталей.

35-50Nm – в этом диапазоне лежат рекомендуемые моменты для педалей, болтов стягивающих шатуны, локрингов для кассет и роторов CL.

Важно понимать, что точность ключа не одинаковая в разных частях диапазона и наиболее высока в сего середине. Т.е. оптимально иметь два ключа: поменьше с диапазоном, скажем 3-20Nm и побольше, например 20-80Nm.

Если финансы поджимают, а из больших резьб только локринг кассеты, можно ограничиться одним ключом для небольших моментов.

Моменты меньше 5-и встречаются не часто, в основном в обслуживании тонких механизмов типа демпфера вилок Lefty (0.6Nm, к примеру). Если вы планируете обслуживать их, вероятнее всего, вы и сами знаете все описанное выше.

Для таких моментов есть отвертки, например 1-5Nm и 0.1-1Nm. Но это большая редкость даже в очень серьезных мастерских.

Не стоит так же радостно покупать ключ со сверхшироким диапазоном, например 5-50, сейчас китайцы активно продвигают такие. Во первых точность у них хромает, во вторых затягивать болт с усилием 5нм массивным ключом с большим плечом – такая себе затея.

Таким образом, купив динамометрический ключ, набор головок, тюбик тредлока и банку антифрикционной смазки и, самое главное, поняв, как этим всем добром пользоваться, вы резко снижаете риск поломки дорогих деталей своего велосипеда. Конечно, квалифицированный механик, коих в Киеве можно пересчитать по пальцам одной руки, если отрубить 4, решает проблему сборки и обслуживания велосипедов, но не в каждом городе он есть и не всегда есть возможность найти время на поездку к нему.

Так, что если Вы таки планируете самостоятельно обслуживать свой велосипед, серьезно задумайтесь о покупке динамометрического ключа, лишним он точно не будет 😉

PS: И не проявляйте фантазию в выборе момента. Заканчивается это, как правило, одинаково )

Сообщества › Инструмент — Делимся Опытом › Блог › Выбор динамометрического ключа

Привет.
Помогите пожалуйста при выборе динамометрического ключа.В этом деле новичок, но хотел бы для себя купить ключ.Подскажите какой лучше и как им пользоваться?
Нашол один такой kharkov.kha.olx.ua/uk/oby…3-IDeDjj6.html#b50bc69c3d
Что скажете?Стоит покупать?

Смотрите также

Метки: динамометрический ключ

Комментарии 42

Правильно ниже пишут. Лучше иметь 2-3 ключа для разных размеров болтов. Пользуюсь динамометрическими ключами AIST 5-25 на четверть, 20-110 на 3/8 и 70-350 на 1/2. Есть еще цифровой адаптер, им проверяю точность ключей)) Планирую еще приобрести 42-210 на 1/2, он по размерам чуть меньше 70-350.

Для ковыряния в двигателе лучше иметь ключ на 5-25 Нм. он получается точнее.
а для остальных работ подойдет ключ на 19-110 Нм.

а для какого двигателя 5-25?взять таблицу посмотреть от ваз 2107 так там момент затяжки головки 117 а по всей машине 10-117 ну максимум сошка рулевая 230 примерно а вот где найти дешевый ключ и верно регулируемое усилие.я видел за 900 рублей в магазине гарден но не спрашивал как он

клапанная крышка у классического вазовского мотора то ли 8 Нм, то ли около того.

на моем поло дроссельная заслонка прикручивается саморезами в пластиковый коллектор с усилием 7 Нм.

Клапанные крышки на форде прикручивались 10 или 15 Нм.

Так что не вазом единым сыт человек ))))

Пользуюсь Jonnesway (в домашней мастерской) и Toptul (на работе) www.drive2.ru/l/4046182/.
Качество достойное.

Взял себе Динамометрический электронный ключ-адаптер GROSS 14164, испытал и поверял при замене прокладки под головкой — очень понравился…

Хороший .На работе в магазе в продаже лежит, все подумываю себе прикупить хотя force 5-25 есть и 19-110

Этот ключ находится посередине тех моментов которые тебе нужны.
Для клапанной крышки он через чур сильный, а для ступицы слабый.
Для небольших моментов лучше иметь с циферблатом.А такой для больших моментов.
Посмотри какие моменты у тебя есть на машине, по ним и выбирай себе ключ.

Читайте также:  Лучший велосипед начинающих

legaga, поддерживаю у меня их два, один с маленьких диапазона, а другой для больших диапазона, например для ремонта двигателя нужно два, что вы собираетесь часто крутить?

та, так, чаще в двигателе, там клапанная кришка, бугеля на розпредвале…НУ и там, ступичний подшипник очень редко,

Брал себе три года назад матрикс около 4 стоил изумительно выставляешь сколько надо и до щелчка)))))

привет. сначала нужно определиться для каких целей он тебе будет нужен. я к тому, что ты не найдешь универсального ключа с полным диапазоном закрутки. У меня например на Рено, болты крепления кожуха сцепления к маховику- 12 н/м., болты крепления крышки термостата -10 н/м., болт крепления колеса — 105, а вот гайка ступицы — уже все 280 н/м. Поэтому, чтобы перекрыть практически весь диапазон, я взял себе два ключа — www.jtcrussia.ru/tools/JTC-700729/ и второй — www.jtcrussia.ru/tools/JTC-682428/. Подумай, посмотри какой момент затяжки нужен будет тебе в основном. Ключи с большим моментом затяжки как правило длиннее, учти и этот момент. И напаследок о качестве, …если напряг с денежкой, возьми сначала один ключ, но хороший, проверенной фирмы, с хорошими отзывами, с малым процентом допуска, брать малоизвестный, это как правило, все-равно, что взять стрелочный, где момент затяжки будет плюс- минус километр. Качественным ключом и работать и даже просто держать его в руках приятно, ))) неговоря уже об уверенности правильной закрутки.
а как пользоваться вот тебе в помощь —

Ключи для велосипеда

8 минут Автор: Сергей Морской 439

Набор инструментов – это то, что необходимо иметь любому владельцу двухколесного транспорта. Специальное оборудование позволит правильно и качественно произвести ремонт и обслуживание велосипеда, а нередко – выкрутиться из неприятной ситуации: залатать шины, выровнять натяжение спиц, закрутить ослабевшую от вибраций гайку и т.д.

Свой ремонтный набор в равной степени должен быть и у профессионального гонщика, и у любителя покатать по паркам. В этом выпуске затронем важную часть велосипедного инструментария – ключи. Какие они бывают и как выглядят, узнаем дальше. Поехали.

Стандартные ключи для велосипеда

В первую группу входят самые простые и недорогие инструменты:

  • рожковый ключ на 15 и 14 мм;
  • накидной;
  • разводной;
  • шестигранники;
  • спицевой ключ.

Стандартный гаечный ключ с двойными размерами – классический инструмент для снятия колес с гаечным креплением к оси втулки. Распространенные размеры колесных гаек на велосипедах – 14 и 15 мм, именно такие ключи и нужно приобрести в первую очередь. Для колеса на гайке 15 мм – размеры на 15 и 14 мм, для 14-миллиметровых гаек – 14 и 12 мм. Кроме колес, гаечными ключами снимают и затягивают крепления втулок.

Разновидностью съемника гаек является накидной ключ. От рожкового аналога он отличается тем, что может охватить гайку целиком, соответственно, момент затяжки будет сильнее, чем у рожков при одинаковом усилии.

Инструмент с подвижной губой – разводник – один на всё, который может заменить набор ключей ряда размеров. С помощью регулятора на торце подвижная часть отдаляется от фиксированной и, таким образом, по шкале ниже выставляется нужный размер. Разводные ключи хорошо подходят для подтягивания крупных гаек:

  • крепления колес;
  • болт на руле;
  • подседельная гайка;
  • контрагайка на рулевой.

На маленьких размерах, меньше 10 мм, он будет неудобен. Кроме того, подвижная часть хуже прилегает к ребрам гайки, из-за чего снижается эффективность момента раскручивания и затяжки.

Шестигранники – инструменты для работы с внутренними гайками. Представляют собой изогнутые металлические детали: короткий конец затягивает, длинный служит силовым плечом.

Наряду с классическими шестигранными болтами применяются ключи стандарта Torx – сечения внутренней гайки и соответствующего ключа выполнены в виде шестиконечной звезды. В зависимости от модели стандарты могут различаться, поэтому перед покупкой инструмента надо узнать форму внутренней гайки.

Стоит этот простой и легкий инструмент копейки, так же, как и рожковые гаечные ключи, за исключением разводника. Используется для затягивания тросиков на переключателях и тормозах, фиксации руля (распространено шестигранное крепление), настройки вилки.

Спицевой ключ используется для изменения натяжения спиц колес велосипеда. С этой задачей не справятся плоскогубцы или разводной ключ. Данный инструмент относится к узкоспециальным, но очень прост в работе, подходит исключительно для квадратных наконечников.

Могут встречаться и одноразмерные варианты, тогда при покупке надо точно знать размеры головок спиц. Используется этот инструмент для исправления восьмерок на колесах, распределения натяжения по окружности колеса и замене одной или нескольких спиц.

Универсальный, семейный и динамометрический ключи

В стремлениях к удобству и простоте был разработан так называемый «ключ на все случаи жизни». На самом деле он частично заменяет обычный комплект, избавляя от необходимости перевозить обычные инструменты. Не включает в себя профессиональных съемников кареток, шатунов, о которых мы поговорим чуть позже.

Итак, универсальный ключ – это как набор ножиков и открывашек. Внутрь корпуса сложены отвертки, шестигранники, рожки, накидки и т.д.

Рассмотрим, что нам предлагает изображенный на рисунке комплект:

  • гаечный рожок;
  • шестигранные накидки разных размеров;
  • ромбовидные и резная накидки;
  • шестигранники;
  • отвертки;
  • ниппельный ключ.

Кроме перечисленного, сюда входит монтажка для разбортировки колес («шинный ключик») и выжимка цепи.

Преимущества очевидны – все в одном. Основной недостаток – пользоваться таким инструментом не всегда удобно: сами ключики короткие, при вращении всего корпуса они могут соскальзывать в сторону.

Семейный ключ – пластина с внешними рожками, пяти- и шестигранными, круглыми и квадратными прорезями под разные размеры и формы гаек. Удобный и практичный вариант, особенно для классических дорожных велосипедов, где все закреплено только гайками. Кроме компактности, он еще и хорошо затягивает (пластина вращается двумя руками). И, кроме этого, радует невысокая цена.

Динамометрический гаечный ключ – специальное приспособление для затяжки болтов. Его преимущество перед обычной отверткой в том, что он позволяет определить момент затяжки.

В паспортах к велосипедам указываются оптимальные значения сил для обеспечения геометрической целостности и снижения нагрузок на резьбовые соединения. Динамометрическая отвертка представит все эти значения наяву. В общем, полезная вещь, лишней не будет в обслуживании велосипеда.

Инструменты для серьезного ремонта

Узкоспециальные ключи, которыми пользуются мастера на велосипедных «СТО», называются съемниками. Стоят эти приспособления недешево и могут не окупиться, если велик долгое время не нуждается в ремонте. Однако неприятности могут настигнуть в самый неожиданный момент, мастерская далеко и добраться до нее проблематично. В этом случае и потребуется профессиональный инструментарий для выполнения качественного ремонта. Без них же не обойтись и тем, кто всегда обслуживает байк своими руками.

  • ключ для снятия педальных гаек;
  • кареточный съемник;
  • конусные ключи;
  • разъемник цепи;
  • выжимка шатунов;
  • съемник кассеты и хлыст.

Для замены педалей можно воспользоваться и обычным 15-миллиметровым ключом, чаще всего он и подходит для этой цели. Профессиональный вариант имеет малую толщину рожков, что позволит ему легко отцепить педали от шатунов даже при крошечных зазорах, что характерно для горного велосипеда.

Съемник каретки – инструмент, который позволит заменить подшипники и кольца узла, заменить ось или поменять всю каретку, если она закрытого типа. Представляет собой шлицевую круглую деталь, которая входит в зацепление с внутренним «рисунком» каретки. Дополнительно используется и шатунный съемник, если они посажены на квадрат. Такое крепление шатунов применяют на значительной части моделей, однако на некоторых велосипедах выжимка не нужна. Поэтому перед покупкой стоит узнать, какой тип крепления шатунов к оси каретки.

Конусные ключи – специальные приспособления для разборки и регулировки подшипникового отсека втулок. Отметим, это касается только втулок на «насыпи». На деле же многие велосипеды уже перешли на закрытые промы.

Цепная выжимка – важный и нужный инструмент, позволяющий ремонтировать цепь даже в полевых условиях. Как известно, модель Галля представлена жестко сцепленными роликами, отделить которые под силу только выжимке. Ключ прост в эксплуатации, не требует усилий, им легко не только разомкнуть, но и закрыть цепь. Кстати, инструмент может понадобиться и на цепях с замочком в том случае, если она порвется или ее потребуется укоротить.

Читайте также:  Рама для горного велосипеда

Трансмиссия – та механическая часть, которая требует постоянного обслуживания и ремонта. Наибольшие хлопоты вызывает полная замена кассет. И если для снятия передних нужен будет тот же кареточный съемник, то для задних понадобится специальный инструмент – кассетник.

Съемник кассеты позволяет демонтировать систему звезд с оси втулки. Если звезды «сидят» на трещотке или выстроены обычной кассетой, потребуются разные типы съемников. К инструменту в обязательном порядке добавляется разводник, которым вращается сам съемный ключ.

Набор дополняет хлыст – держатель звезд при раскручивании съемника с оси. Во время вращения нужно приложить серьезные усилия, что вызывает проворачивания звезд. Для их фиксации как раз используется хлыст. Кстати, колоссальный момент затяжки потребуется и во время сборки кассеты.

Набор гаечных и шестигранных ключей, включая съемники, позволит самостоятельно проводить ремонт своего байка без помощи профессиональных мастерских. Бывалые велосипедисты рекомендуют брать с собой весь инструментарий на дальние велопутешествия. Наличие в рюкзаке той же выжимки цепи или ключа необходимого размера поможет оперативно устранить неполадку и продолжить путь.

Динамометрический ключ для велосипеда

А цена еще больше. Где-то от $300 за ключик.
Лично я не готов. Даже в мастерских они мало где есть.

З.Ы. Не цифровые, а электронные. И они тоже в принципе механические. Там только блок измерения момента электронный.

У меня не ключ, а отдельная электронная насадка на трещетку. Немецкая. Типа даже написано: сделано в Германии. Вообще расчитана на момент от 40 до 200, но сведения на экране начинает выдавать чуть ли не с нуля, и погрешность написана 2%. Написано даже можно с помощью неё ключи калибровать. Ценник вполне себе гуманный, стоила около 2000 р. Единственный ее минус, это ее габариты, подлезть к болтам подседельника я с ней так и не смог.

Вообщем, конечно для маленьких моментов отдельный инструмент нужен.

Это погрешность для диапазона:

3500р емнип обошлись, что тоже не бесплатно, но уж очень хотелось. 🙂

Хорошо, $200, да еще пересылочка около 30 наверняка будет.
Эта же модель есть на чейне. Но лучше — эта (диапазон 4-80 Нм).

Отмечу, что утверждения, что, мол, динамометрические ключи, продаваемые в автомагазинах, не подходят для велосипедов — ошибочны. Ключи там продаются с разным диапазоном. У меня, к примеру, есть ключ Force на диапазон 19-110 Нм, купленный в одном из таких магазинов (Русь Трейд). К нему прилагался отчёт о результатах калибровки, по которому всё весьма хорошо. 🙂

>К нему прилагался отчёт о результатах калибровки, по которому всё весьма хорошо. 🙂

Не лучше. Ну, то есть, он сойдёт для больших (для байка) моментов типа 30Нм и выше. А для основных работ, всё-ж, лучше первый. А кассету и чашки каретки (те самые 30-35Нм), собсно, можно смело тянуть «от пуза» и не париться.

>есть ключ Force на диапазон 19-110 Нм

Ну, то есть, он сойдёт для больших (для байка) моментов типа 30Нм и выше.
Я скажу так, для небольших моментов удобнее отвертка, а не ключ. Но для контролирования усилия затяжки подойдёт ничем не хуже, чем первый ключ.

А кассету и чашки каретки (те самые 30-35Нм)
Для кассеты обычно в районе 40 Нм.

Ну, и где на байке такие усилия?
Сам же написал выше, где (тут подробнее). А от пуза пусть кто-нибудь другой не дотягивает/перетягивает. Отмечу, что покупал я этот ключ именно для моментов в районе 40 Нм. Для меньших моментов есть другой ключ. Цифровой был бы куда универсальнее — один для всего.

>Отмечу, что покупал я этот ключ именно для моментов в районе 40 Нм. Для меньших моментов есть другой ключ.

Ну, вот сам и признался, что сам сделал так-же, как я писал. =)))

>Цифровой был бы куда универсальнее — один для всего

Ну, вот сам и признался, что сам сделал так-же, как я писал.
Сделал как? Купил именно тот инструмент, который мне был нужен? Может, это глупая попытка показать, что в магазинах автозапчастей нет ключей для меньшего диапазона? Тогда расстрою — они есть (в Русь Трейде, к примеру, есть «Ключ динамометр 1/4″DR 5-25HМ L=270мм FORCE 6472270», код товара «53546»).

Да, не был-бы он универсальнее!
Это что за фигня? Может лучше сперва думать, а затем говорить? Для ключа заявлена точность не хуже 3% (4% против часовой стрелки) — не хуже, чем, например, для «велосипедного» Pedro’s Pro Torque Wrench 2.0 (информация из инструкции, прилагающейся к этому ключу, — 4%). С какой стати он будет хуже двух ключей для того же диапазона?

Используешь для малых моментов отдельный ключ, а не тот, который тут рекомендуешь другим в качестве универсального.

>Ключ динамометр 1/4″DR 5-25HМ L=270мм FORCE 6472270″,

А теперь расскажи мне — как этим ключом измерить 4нм, или 2,5нм? 4нм было у меня на выносе (который я, кстати, порвал, ибо привык к выносам у которых там-же 8-10нм, ну и тянул соответственно привычке), 2,5нм — у Рэйсера в подвеске.

Опять-же, речь сейчас не об этом. Сначала ты агитировал всех за «электронный» ключ 4-80нм (тут — привет подвеске Рэйсера, да и мой вынос совсем на грани), потом внезапно переключился на автомагазины (при том, что я, например, ничего против них не возражал — сам там покупаю весь инструмент, который получается найти), следом всплыл адовый ключ 19-110, основной диапазон которого в байке не нужен, а потом вдруг оказалось, что ты пользуешься таки-двумя ключами. Нафига тогда другим рекомендовать псевдоуниверсальность?

>С какой стати он будет хуже двух ключей для того же диапазона?

1. Диапазон не тот-же. Малый ключ меньшие моменты умеет.
2. Вне зависимости от заявлений, наибольшую точность ключ покажет в середине своего диапазона. На краях точность будет меньше. Хоть, у приличного производителя, за заявленный допуск и не вывалится.

ЗЫ: Эмоции держи при себе. Совет «подумать» применяй к себе тоже (даже, в первую очередь) — полезно бывает.

> 2. Вне зависимости от заявлений, наибольшую точность ключ покажет в середине своего диапазона. На краях точность будет меньше. Хоть, у приличного производителя, за заявленный допуск и не вывалится.

Используешь для малых моментов отдельный ключ, а не тот, который тут рекомендуешь другим в качестве универсального.
Ага, понял. Ты уж извини, но ты передёргиваешь — оба ключа Topeak имеют диапазон, не дающий 100% удовлетворения.

А теперь расскажи мне — как этим ключом измерить 4нм, или 2,5нм?
Ты лучше скажи, как первым ключём, рассчитанным на момент до 20 Нм, измерить 40 Нм.

Сначала ты агитировал всех за «электронный» ключ 4-80нм (тут — привет подвеске Рэйсера, да и мой вынос совсем на грани), потом внезапно переключился на автомагазины (при том, что я, например, ничего против них не возражал — сам там покупаю весь инструмент, который получается найти), следом всплыл адовый ключ 19-110, основной диапазон которого в байке не нужен, а потом вдруг оказалось, что ты пользуешься таки-двумя ключами. Нафига тогда другим рекомендовать псевдоуниверсальность?
Этот ключ Topeak мне кажется очень хорошим выбором. Если требуется контроль моментов до 4 Нм, то придётся докупать отвёртку. На автомагазины я не переключался — я лишь сказал, что в них можно купить динамометрические ключи/отвёртки, которые вполне подойдут для работ, связанных с контролем усилий затяжки на велосипедах. Свой ключ на 19-110 я привёл в качестве примера утверждения о том, что ключи из автомагазинов не обеспечивают достаточной точности для работ с велосипедами.

Диапазон не тот-же. Малый ключ меньшие моменты умеет.
В предыдущих сообщениях ты не сказал ясно, что тебе нужен контроль именно малых моментов. Я твою точку зрения не понял, поэтому и посчитал, что у тебя претензии к точности ключа на 4-80 Нм.

Вне зависимости от заявлений, наибольшую точность ключ покажет в середине своего диапазона. На краях точность будет меньше. Хоть, у приличного производителя, за заявленный допуск и не вывалится.
Точность должна быть достаточной. У хороших производителей есть в комплекте результаты калибровки, которыми можно себя как-то успокоить.

Ссылка на основную публикацию