Настройка шоссейного велосипеда - Infinity-Terra.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Настройка шоссейного велосипеда

Настройка шоссейного велосипеда

Катание на велосипеде — это прекрасно. Однако, неверная посадка может причинить дискомфорт и испортить настроение.

Несколько наших советов помогут не сталкиваться с подобными проблемами.

С чего стоит начать? Конечно, с самого основного — выбора необходимого размера рамы (ростовки).

Ростовка обозначается или цифрой, равной длине подседельной трубы (в дюймах), или же буквами латинского алфавита, первыми от слова значащего размер рамы (xs-extra short, s-short, m-middle, l-long, xl-extra long и т.д.). Ростовка рамы имеет в виду, в первую очередь, длину подседельной трубы, остальные параметры уже учтены в геометрии рам, необходимой каждому велосипедисту.

Основа в выборе — расстояние от промежности стоящего на земле велосипедиста до верхней трубы велосипеда. Учитывая предназначение велосипеда, оно варьируется от 5 до 10 сантиметров. На горном велосипеде оно равняется 10-15 сантиметрам. На шоссейном 3-7см.

При верном выборе размера велосипеда, останется лишь настроить положение и высоту седла. Сидя на велосипеде, вы не должны ощущать себя слишком растянуто, будто вам приходится тянуться за рулем далеко вперед. Если это неприятное ощущение есть, стоит еще раз проверить, не высока ли вам рама, попробовать велосипед меньшего размера. В случае, когда вы ощущаете себя на велосипеде комфортно, то все подобрано верно. Комплектация велосипеда подбирается производителем под конкретный размер рамы (длины выноса, шатунов, длину подседельного штыря).

Что больше всего подвержено нагрузке при езде на велосипеде? Правильно, колени! Почему колени страдают первыми? Потому что для коленного сустава человека долгие циклические нагрузки в принципе не характерны. Чтобы снизить нагрузку, необходимо выбрать оптимальную высоту седла, чтобы колено не было слишком согнуто. Для подбора высоты положения седла есть два способа:

1) При опущенном вниз шатуне сидя в седле, поставьте ногу пяткой на педаль.(в обуви) Нога должна быть почти полностью прямой. При шатуне повернутом на «9 часов» колено должно быть согнуто так, чтобы центр колена находился над осью педали .

2) Наденьте велообувь, встаньте к стенке и прикрепите булавку на уровне промежности (аккуратнее с булавкой!). Далее, возьмите полученное число, умножьте на 0.883. Это расстояние необходимо отмерить от оси шатунов по подседельной трубе до верха седла. Вот верная его высота.

С базовой высотой мы разобрались. Седло должно быть установлено по меткам на его рамках, обычно достаточно среднего положения. Верхняя поверхность седла должна быть параллельна земле. Если сидя в седле вы сползаете вперед — опустите заднюю часть седла на 3-4 миллиметра. Если же сползаете назад — поднимите на те же 3-4 миллиметра. Вы должны сидеть на седле спокойно, не смещаясь вперед или назад. При этом, давления на промежность не должно быть слишком сильным или вызывать дискомфорт. Так, высота седла подобрана.

Если, сидя в седле, и держа руками руль, вы слишком сильно их напрягаете, как бы упираясь в руль — вам необходимо немного приподнять нос седла. При нахождении в седле вес должен равномерно распределяться между рулем и седлом. Это избавит вас от болей в запястьях и предплечьях, снизит усталость рук. Спина при этом будет немного согнута, а руки — немного согнуты в локтях.

Если во время движения вы ощущаете боль в шее — нужно попробовать повернуть руль в выносе «на себя», попробовать несколько вариантов его наклона относительно выноса. Это так же может помочь разгрузить руки.

Если вы слышали, что велосипед вреден для спины — да, может быть. Но только в случае неверной посадки. Описанные выше советы помогут вам разгрузить поясничный отдел позвоночника, тем самым улучшить кровообращение области таза, нагрузит мышцы поясницы. Этот аспект катания на велосипеде на практике помог избавить от болей в позвоночнике из-за межпозвоночных грыж поясничного отдела.

Если во время катания вы немного попробуете менять положение в седле, вы сможете загрузить разные группы мышц. Это отлично поможет избавиться от усталости во время долгих заездов, скажем, по шоссе.

При долгом катании часто встречается проблема затекающих кистей. Ее помогут решить эргономические грипсы (с переменной толщиной или со специальной формой), а также перчатки с гелевыми вставками.

Все вышенаписанное — основные положения, общее их применение обеспечит правильную посадку, однако частные случаи с минимальными изменениями могут сделать вашу посадку идеальной. Не бойтесь подстраивать ваш велосипед под свои ощущения, но только небольшими «порциями», изменяя настройки плавно и небольшими шагами. Катайтесь на здоровье!

P.S.: При настройке своего велосипеда помните одну фразу, так любимую наставниками йоги — «Контроль ощущений». Не стоит выставлять какую-то настройку, если вам не комфортно, нужно слушать свое тело.

Одним из компонентов, влияющих на посадку на велосипеде, является седло. Советы по его выбору мы собрали в нашей статье: Как подобрать седло на велосипед

Важные моменты по настройке велосипеда

9 минут Автор: Сергей Морской 239

Ежедневные велосипедные поездки дарят массу положительных эмоций, позволяют держать все мышцы в тонусе, благотворно влияют на работу всех систем организма. Передвижение на велике – это скорость и удобство, ведь не нужно стоять в пробке, да и маршрут будет куда прямее, чем для авто. Более того, велопоездки обойдутся намного дешевле общественного транспорта и, тем более, личной машины.

Все перечисленные плюсы во всей красе проявляются, если двухколесный слуга на 100% обеспечивает комфорт и безопасность своему хозяину, то есть хорошо отрегулирован по всем показателям. Обратиться за помощью по настройке можно к специалисту, но это не бесплатно, да и сам мастер может быть занят или отсутствовать. Более простой и эффективный вариант – настроить велосипед самостоятельно. Много времени это не займет, никаких сложностей не возникнет, да и будет приобретен бесценный опыт.

Регулировка включает в себя настройки положений седла, руля, амортизационной вилки и ручной тормозной системы. О том, как последовательно привести свой двухколесный транспорт к нужному виду, узнаем далее.

Настройки параметров дорожных и шоссейных велосипедов

В магазинах велосипеды обычно имеют стандартные настройки, под «среднего» человека. После покупки попробуйте сразу сесть и прокатиться. Так определите, надо ли вообще что-то регулировать. Основные параметры, влияющие на удобство катания, – это взаиморасположение седла и руля. Первым настраивается высота и угол наклона седла к раме.

Распространенный метод определения оптимальной высоты седла – это «положение стоячей ноги». Определяем по алгоритму:

  1. Одна педаль переводится в верхнее положение, другая – в крайнее нижнее.
  2. Встаем на землю, рама между ног.
  3. Нога, которая касается нижней педали, должна быть почти выпрямлена.

Если она слишком согнута или едва касается педали, то высота седла увеличивается или уменьшается, соответственно. Почему нужно обеспечить правильное положение ног при педалировании? В первую очередь снизится усталость мышц и коленного сустава, что позволит преодолевать расстояния без перерывов. Эффективность крутящего момента также будет выше за счет большего «плеча» силы. Правда, не стоит доводить ногу до идеально выпрямленной, иначе вращать педали будет трудно.

Что касается дорожных велосипедов, то снизится еще и эффективность торможения «педалями назад». Диапазон высот должен варьироваться в пределах отметок «min» и «max». Подседельный штырь, вытащенный дальше безопасной отметки, может сыграть злую шутку в поездках!

Оптимальное положение седла – параллельно земле. По желанию, велосипедист может отклонять его вперед к раме или назад, если модель байка позволяет это сделать. Стоит отметить, что для дорожного и шоссейного велосипеда лучше сохранить прямое положение.

Регулировка высоты руля вычисляется относительно установленного седла. Для ситибайка он должен быть на уровне седла. Это не означает, что его нельзя устанавливать выше или ниже, но для начала стоит покататься с такой высотой, а уж потом, по необходимости, подгонять его под себя. Руки должны быть обязательно согнуты, но не сильно, иначе управлять велосипедом будет неудобно.

Иной настройки требует скоростной велосипед-шоссер, где нужна строго заданная посадка. Корпус велосипедиста на шоссейнике отклоняется примерно на 90 градусов относительно ног. Это означает, что руль должен располагаться ниже седла, в среднем это расстояние в несколько дюймов.

Читайте также:  Велосипед старт шоссе технические характеристики

Большое значение имеет величина выноса. Слишком большое удаление руля от передней трубы рамы заставит буквально вцепляться в ручки, из-за чего все тело будет невольно напрягаться. Кроме этого, ухудшится обзорность, так как голова больше будет направлена в пол, чем вперед.

Плох также и короткий вынос: выпрямление корпуса или изгибание позвоночника. Как следствие, неоправданно большие нагрузки, усталость, низкая эффективность катания. Величина рулевого выноса на регулируемых конструкциях подбирается исключительно индивидуально, особенно на спортивных велосипедах для соревнований! Если вынос неподвижный и не подходит для оптимальной посадки, его следует заменить.

Как подстроить под себя МТБ

Отладка горного велосипеда отличается от регулировки шоссейника или сити-байка ввиду особой посадки. По наклону корпуса она занимает нечто среднее – в пределах 45 градусов относительно рамы и ног. Правильно настроенные седло и руль позволят не только не уставать при педалировании, но и выдерживать длительные вибрации от движения по бездорожью.

Настройка высоты и угла наклона седла. Высота подбирается по тому же принципу, что и на «асфальтовых» великах. Небольшое отличие состоит в том, что, кроме выпрямленной ноги, передние части стоп должны хорошо доставать до земли без дополнительного наклона рамы. Если нога в нижнем положении почти прямая, а стопы полностью достают до пола, то необходимо увеличить высоту на 1 – 1,5 см.

Поскольку тело велосипедиста на МТБ имеет средний наклон, то и вынос руля нужно подбирать соответственно. На регулируемых моделях длина выбирается таким образом, чтобы при движении руки не принимали на себя всю вибрацию. В противном случае, наступит быстрая усталость, что ухудшит качество езды и управляемость. Как же достичь оптимального положения руля: высоты и удаленности от рамы? Да, каждому велосипедисту потребуется индивидуальный подгон, но универсальные рекомендации есть:

  • руки наполовину согнуты в локтях;
  • ладоням доступна вся длина ручек;
  • тело расслаблено, плечи не подтянуты.

В поездках на горных байках имеет значение угол наклона седла, а также горизонтальное расположение. К этому аспекту подходим аккуратнее: не более 3 – 5 градусов в ту или иную сторону. Чрезмерное отклонение назад вызовет усталость мышц пресса и бедер, а вперед – неустойчивое положение таза и, как следствие, дополнительную усталость. Визуально угол должен быть еле заметен. Зачем вообще отклонять седло от параллельного положения?

Благодаря небольшим изменениям угла, достигается более точная посадка, особенно если вынос не может изменяться по длине. Также наклон седла предусматривает анатомические особенности конкретного человека. Сидушка сдвигается с помощью специального болта, расположенного под ней. Слишком раскручивать не стоит, а после выставления нужного положения нужно крепко затянуть. Дополнительная настройка седла – перемещение по горизонтали. Наиболее комфортным положением будет такое, когда центр коленей сидящего велосипедиста находится на вертикальной прямой с осями педалей.

Настройка велосипеда типа МТБ включает в себя и регулирование жесткости и длины хода амортизационной вилки. Чем жестче конструкция, тем меньше толчков она будет смягчать при движении. Регулировать вилку можно несколькими способами:

  • Preload: натяжение или ослабление пружины, однократное изменение жесткости;
  • Rebound: настройка степени гашения колебаний при смене типа дорожного покрытия;
  • Extension control: позволяет изменять ход амортизатора, тем самым подбирать оптимальные условия для дороги. Функция позволяет и блокировать вилку, если велосипед переходит с горных троп на ровный асфальт. Сюда можно отнести и дополнительную функцию – блокировку в четко заданном положении.

Правильно «отточенный» амортизатор – это не только отсутствие дискомфорта от выбоин и камней, но и сохранение геометрии велосипеда с продлением его срока службы.

Регулировка V-brake и дисковых тормозов

Настройка тормозов своими руками занимает пару минут, зато позволит избежать неприятностей в дальнейшем. Точно отрегулированная тормозная система даст минимально возможный тормозной путь и не позволит колодкам изнашиваться раньше времени.

Правильно отлаженный V-brake – это:

  • прочно закрепленный корпус на вилке (или болте для «клещей»);
  • натяжение троса;
  • расстояние колодок от обода 2,5 – 3 мм;
  • мгновенное срабатывание и отскок колодок от обода при отпускании ручки;
  • поверхность картриджных колодок должна полностью прикладываться к ободу.

Распространенная проблема плохого срабатывания V-brake – это недостаточно натянутый трос и неправильно расположенные колодки. На клещевом тормозе может встречаться их неравномерный прижим к ободу колеса. Решение проблем:

  1. Освобождаем трос, затем с силой протягиваем немного дальше. Нескольких процедур будет достаточно, чтобы вернуть нормальное натяжение. Переусердствовать не нужно: либо повредится механизм, либо перетянется трос, и тормоза не будут работать вообще.
  2. Тормозные накладки выставить параллельно ободу колеса. Иногда проблема кроется вовсе не в тормозе, а в «восьмерке». Дефект не из приятных, но его можно быстро исправить самостоятельно.
  3. Центрирование клещевого тормоза достигается максимальным закреплением к болту и равномерным положением разжима. Расположить его строго по центру, чтобы усилие ручки и троса одинаково распределилось между колодками.

Регулировка дисковых тормозов заключается в подтягивании троса и выставлении расстояния между колодкой и поверхностью диска. Свободные зазоры здесь до 0,4 мм, намного меньше, чем на V-brake. Из-за этого часто возникает подтормаживание и повышенный износ.

Положение колодки настраивается с помощью регулировочного винта на корпусе. Определить оптимальное расстояние на глаз практически невозможно, поэтому обкатываем велосипед и проверяем тормоза в различных положениях ручки после каждой настройки.

Настройки всех описанных параметров просто необходимы, чтобы поездки приносили только радость и не доставляли неудобств, а сам велосипед требовал технического обслуживания как можно реже.

Инструкция: как настроить скорости на шоссейном велосипеде

Сколько времени вы обычно тратите на то, чтобы настроить скорости на велосипеде? Или считаете, что такое непростое дело можно доверить только профессионалу? Понятные рекомендации, приведенные в нашей инструкции, помогут вам быстро отрегулировать передачи велосипеда самостоятельно.

Почему скорости могут плохо переключаться

Деформация петуха

Держатель заднего переключателя – расходная деталь, которая обычно деформируется или ломается при ударе (падении) велосипеда. Если держатель согнут, точное переключение передач велосипеда невозможно.

Как проверить: в нормальном положении петуха, рамка с роликами должна быть параллельной звездам скоростей. Если же рамка выгнута под углом к кассете, петух деформирован.

Как исправить в домашних условиях: вставить шестигранник в крепежное отверстие и попробовать осторожно выровнять деталь. Если деформация незначительна и не видна невооруженным глазом, исправить деталь можно только в мастерской.

Засор рубашек

Во время эксплуатации велосипеда внутрь рубашек попадает пыль, грязь и вода. Чтобы продлить срок службы рубашек, используйте колпачки с внутренним пыльником. Нюанс: не используйте тормозные рубашки для переключения скоростей.

Как проверить: отсоединить тросик переключателя и подвигать его вручную. Если рубашки засорены, тросик будет ходить туго.

Как исправить в домашних условиях: разберите систему, снимите колпачки с рубашек и обработайте внутри при помощи спрея по типу ВД-40 или тефлона. Второй этап — при помощи шприца залейте в рубашки любое машинное масло.

Залом или распушивание троса

Незначительная деформация тросика внутри рубашки может значительно ухудшить переключение скоростей.

Как проверить: снять рубашки и осмотреть состояние тросов. Убедитесь, что у тросов отсутствуют вылезшие нити и следы распушивания, в рубашках они ходят плавно и с минимальным усилием.

Как исправить в домашних условиях: полностью заменить износившиеся тросики.

Не работает половина кассеты

Частичная блокировка кассеты происходит из-за излишнего натяжения тросика.

Как проверить: проверьте положение рубашек. Возможно, одна из них вылетела из крепежного отверстия.

Как исправить в домашних условиях: подкорректируйте положение рубашки и проверьте уровень натяга троса.

Проскакивает цепь

Если цепь проскакивает при переходе на определенную скорость, источник проблемы – износ или деформация звезды.

Как проверить: осмотрите внимательно передние и задние звезды. Возможно, загнулся или сломан зубец, погнута звезда.

Как исправить в домашних условиях: поможет частичная или полная смена деталей кассеты.

Если цепь проскакивает с постоянной периодичностью, скорее всего проблема в самой цепи.

Читайте также:  Как выбрать шоссейный велосипед

Как проверить: повращайте колесо и понаблюдайте, как цепь проходит по роликам заднего переключателя. Вы сможете вычислить звенья, которые не сгибаются. Такой эффект может наблюдаться после замены цепи, если пережато одно из звеньев, или звенья цепи погнулись после падения.

Как исправить в домашних условиях: если звено выгнуто винтом, его нужно убрать и укоротить цепь. Если звено выгнуто в одной плоскости, можно попробовать подкорректировать участок цепи с этим звеном вручную.

Износ элементов трансмиссии

Уровень износа цепи можно проверить:

  • при помощи калибра, который вставляется в цепь и показывает процент износа
  • при помощи штангенциркуля: выставить на 119 мм, после чего вставить в звенья цепи и развести до упора губок. Если показатель увеличивается более чем на 1% (120,19 мм), потребуется замена цепи и кассеты; при удлинении цепи на 0,75% достаточно заменить только цепь.

Чтобы проверить износ кассеты, визуально сравните ширину зуба наиболее часто используемой звезды с наименее часто используемым (как правило, самой большой). Если ширина сильно отличается, деталь пора заменить. Чтобы кассета служила максимально долго, старайтесь чаще переключать передачи для равномерного износа звезд.

Износ роликов проявляется частичным или полным стиранием его зубчиков. При выходе из строя подшипника заднего переключателя появляется значительный люфт. Необходимо заменить изношенные детали. Ролики на втулках скольжения считаются более долговечными и практичными по сравнению с роликами на шариковых подшипниках.

Чтобы проверить износ механизма трещотки, покатайтесь на всех передачах по очереди. Если проблема в орехе, то цепь будет проскакивать на всех скоростях. Необходимо заменить элемент трещотки или полностью кассету (в зависимости от строения механизма).

Несоответствие элементов переключателя

Иногда корректная регулировка переднего переключателя на велосипеде невозможна из-за несоответствия элементов параметрам минимальной разницы между числом зубов на большой и средней звезде.

Например, если переключатель, подходящий для системы 44/32, поставить в систему 42/32, его невозможно будет правильно установить. Перед заменой элементов убедитесь в их совместимости. Если сомневаетесь, выбирайте универсальный передний переключатель (типа Shimano Altus FD-M311), который подходит для большой звезды размера 42-48Т.

Когда необходима настройка скоростей

Система скоростей велосипеда требует корректировки, если срабатывают не все передачи или переключение некорректное. Это может произойти в результате:

  • замены одного или нескольких элементов трансмиссии (цепи, кассеты, ролика, подшипника и т.д.)
  • износа (растяжения) тросика или рубашек
  • деформации деталей вследствие удара или падения

Иногда дополнительная корректировка требуется после покупки велосипеда. Перед тем как приступать к настройке скоростей на новом велосипеде, рекомендуется промять рубашки. Для этого потяните за тросик с умеренной силой во всех местах, где он оголен. После механического воздействия на тросик вы увидите, что он начал провисать. Освободите трос на заднем переключателе, подтяните регулировку на манетке и снова закрепите его.

Перед настройкой скоростей на велосипеде б/у очистите все элементы трансмиссии от грязи и пыли, смажьте пружину, тросики и цепь. Для корректной работы переключателя ширина цепи должна соответствовать уровню переднего переключателя. Недопустим сильный люфт переключателя и подшипников каретки. Следите, чтобы звезды системы были идеально ровными и вращались в одной плоскости.

Необходимый набор инструментов

В зависимости от модели велосипеда инструменты для настройки скоростей могут незначительно отличаться. Базовый набор выглядит так:

  1. Инструмент для откручивания винта, который фиксирует трос на переключателях (отвертка под шестигранник или звездочку, гаечный ключ на 9 в зависимости от типа переключателя)
  2. Ключ (отвертка) для настройки ограничивающих винтов
  3. Пассатижи для натяжения троса

Как настроить задний переключатель

Настройка ограничителя

Настройка заднего переключателя начинается с регулировки ограничительных винтов. Для регулировки крайнего положения переключателя устанавливаем цепь сзади на маленькую, а спереди – на большую звезду.

Винт L (Low) соответствует большой звезде, винт Н (High) – маленькой. При помощи этих винтов мы ограничиваем крайнее положение заднего переключателя, чтобы цепь не застревала между маленькой звездой и рамой, а также между спицами и большой звездой.

Винт Н нужно подкрутить так, чтобы верхний ролик заднего переключателя находился точно под маленькой звездой. Когда мы его завинчиваем, переключатель перемещается к спицам, когда отпускаем — наружу.

Подтягиваем трос и зажимаем его винтом. Если скорости плохо переключаются на маленькую звезду, слегка отпустите регулировочный винт Н.

Переводим цепь на последнюю звезду для настройки винта L. В плотно закрученном положении винт препятствует сбрасыванию цепи к спицам. Попробуйте повращать педали, нажимая рукой на переключатель. Если цепь спадает, закрутите винт туже.

Настройка перекидки

При натяжении троса манеткой переключатель переходит с меньшей звезды на большую, при освобождении — возвращается в первоначальное положение под действием пружины. Перед началом регулировки лучше совместить ролик переключателя с зубьями первой звезды. Таким образом каждая последующая скорость настраивается автоматически.

Завинтите до упора барашки на заднем переключателе и манетке, после чего отпустите на пол-оборота. Отвинтите крепежный винт и освободите тросик. Переведите цепь при помощи манетки на маленькую звезду, завинтите все регулировки тросика. Потом закрепите тросик и проверьте переключение скоростей, вращая педали.

Если при переходе на высокую скорость цепь перескакивает плохо, значит, трос перетянут. Его нужно ослабить, завинтив плотнее барашек на манетке. Если после ослабления тросика скорости плохо переключаются, ослабьте винт Н.

Если перекидка не переключает на большую звезду, барашек на манетке нужно ослабить, тем самым натянув тросик. Если скорости все равно плохо переключаются, слегка отпустите винт L.

Настройка натяжителя

Винт b-tension регулирует натяжение тела заднего переключателя. В разных моделях велосипедов он может находиться в районе петуха или верхнего ролика.

Обычно регулировка натяжителя не требуется, достаточно среднего положения, установленного по умолчанию.

Однако в некоторых случаях винт b-tension нуждается в регулировке:

  • установка кассеты с большой задней звездой
  • установка широкой кассеты
  • смена длины цепи

После таких модификаций при переключении на низкую скорость верхний ролик заднего переключателя цепляется за зубья большой звезды. Вследствие этого возникает неприятный звук и сложности с переключением на большую звезду. При завинчивании болта b-tension задний переключатель отдаляется от большой звезды. Оптимальное расстояние — 5 мм между зубьями звезды и ролика переключателя. Регулировка заднего переключателя скоростей выполняется в положении цепи спереди на маленькой звезде, сзади — на большой.

Видео настройки натяжителя цепи:

Как настроить передний переключатель

Настройка переднего переключателя скоростей начинается после того, как настроены скорости на заднем. Перед настройкой убедитесь, что рамка переключателя из жесткого металла, без деформаций и трещин.

Видео настройки переднего переключателя:

Настройка ограничителя низких передач

Настраиваем регулировочный винт низких передач, обозначенный L. Спереди устанавливаем цепь на маленькую звезду, сзади – на большую. Подкручиваем винт L так, чтобы при вращении колеса цепь немного цепляла дальнюю нижнюю рамку переключателя. Как только вы почувствуете, что цепь трется о рамку, отпустите винт на четверть оборота.

Настройка ограничителя высоких передач

Сзади переставляем цепь примерно на середину кассеты, спереди при помощи манетки переключаем на среднюю звезду. Если цепь переходит на верхние звезды неохотно, нужно подтянуть трос, немного отпустив винт переднего переключателя. Отрегулировав цепь на средней звезде, переключаем спереди на большую, а сзади — на маленькую. Это второе крайнее положение, которое соответствует винту высокой передачи H. В таком положении регулируем винт таким образом, чтобы он ограничивал ход рамки переднего переключателя и цепь не слетала на шатун. Следите, чтобы цепь не цепляла внешнюю переднюю рамку при вращении педалей

Настройка перекидки

Сзади устанавливаем цепь на большую звезду кассеты, спереди – на маленькую. Убедитесь, что тросик занимает правильное положение в канавке.

Завинчиваем до упора регулировочный винт на манетке, потом отвинчиваем на один оборот. Откручиваем винт, фиксирующий тросик, и снимаем его. Ослабьте крепежный винт хомута переднего переключателя, чтобы выставить его в нужное положение по высоте и углу (в случае, если передний переключатель крепится к раме при помощи хомута). При установке перекидки соблюдайте два условия:

  1. Рамка переднего переключателя находится на минимальном (2-3 мм) расстоянии от зубьев большой звезды.
  2. Звезды кассеты и рамка расположены в одной плоскости.
Читайте также:  Посадка на шоссейном велосипеде

Подтягиваем трос при помощи пассатижей и фиксируем крепежный винт.

Настройка посадки по технологии Retul

Чтобы восполнить пробел знаний в области подгонки посадки на велосипеде и точно знать, какой размер рамы и другие параметры шоссейного велосипеда мне заказывать, я отправился к ребятам из Velosport Lab — Центра тестирования спортсменов.

UPD: Теперь у Александра своя студия. Всё, про что написанно ниже можно сделать там. https://www.bikefit.ru

Задачи настройки посадки:

  • Повышение комфорта при езде на велосипеде
  • Профилактика травматизма
  • Увеличение мощности
  • Улучшение аэродинамики
  • Рационализация энергозатрат
  • Повышение качества педалирования

В этом процессе три основных этапа:
Предварительные опрос — основные вопросы про возраст, стаж/стиль катания, километраж, предпочтения, цели или ожидания от настройки конкретно для меня.

Предварительная оценка индивидуальных особенностей — делаются тесты на гибкость, приводится оценка расстояния между седалищными буграми, подъема свода стопы, положение таза, формы спины, определение уровня мышечной массы спины, уровня гибкости, нейтральной позиций шипа, длины ног и разница длины ног и других параметров, необходимых для настройки посадки.

Непосредственно сама настройка посадки — снимаются все основные параметры с моего велосипеда, далее настраивается велоэргометр, на котором можно в режиме реального времени (не слезая с велосипеда) менять разные параметры посадки и смотреть изменения.

Далее о каждом этапе подробнее и в картинках:

Оценка индивидуальных особенностей

После небольшого вводного интервью (Ф.И.О., уровень катания, возможные прошлые травмы, отклонения и т.д.), определяем ширину седла. Оптимальная ширина подбирается индивидуально, учитывая расстояние между седалищными буграми таза (условно назовем их седалищные кости).

Для этого садимся на измеритель — BG Saddle Measuring Tool — и смотрим на отпечаток.

Оцениваем структуру стоп, проверяем на асимметрию и гибкость.

Определяем среднее положение между костяшками большого пальца и мизинца для установки нейтрального положения шипа, что поможет верной работе суставов.

Чтобы перейти к самому главному, на фотографиях изображены не все этапы оценки индивидуальных особенностей (например, опущены оценка изгиба, гибкости и мускулатуры спины, оценка гибкости шейного отдела и плеч и т.д.).

Оцениваем гибкость ног и бедер

Для максимальной эффективности с помощью «пистолетика» определяем, какой из клиньев и стелек будут наиболее удобными (далее это все еще раз проверится непосредственно на велосипеде)

Переходим к подготовке Muve

Подготовка и настройка Retul Müve Dynamic Fit Bike

Этот аппарат представляет собой велоэргометр с регулировкой седла и руля во всех направлениях,

систему датчиков (wireless harness),

устройство для приема сигнала со встроенной камерой (motion capture),

беспроводной зин (Zinn) для снятия замеров,

и монитор, который показывает все замеры и данные.

Заносим все базовые данные (отправные), измеряем длину ног для нейтральной высота установки седла (ВУС)

Для наглядности изменений «до» и «после» мы загняем в систему показатели посадки, которая у меня была ранее (из магазина еще 🙂

Устанавливаем липучки для датчиков

Соединяем провода датчиков
Датчиков всего 7: на плечо, локоть, запястье, бедро, колено и голеностоп и на вело туфлю. Каждый датчик закрепляется строго на оси вращения сустава, что помогает минимизировать погрешности. Retul заявляет о погрешности в 10%.

Крутим педали и смотрим на монитор (все пестрит красным 🙂

Посмотрели, записали, обработали данные. Теперь будем устанавливать велоэргометр, чтобы найти идеальную посадку.

И переносим полученные данные на велосипед. Переносили долго и кропотливо, поэтому про съемку забыли 🙂

В текущих условиях (неверный размер рамы) и в отсутствии дополнительных деталей (нужен был более длинный вынос и подседел) мы смогли подогнать более удобную посадку и получить данные

В завершении могу сказать, что без правильной посадки я бы никогда не проехал таких расстояний, как например 300км:

До этих тестов я едва проезжал 100-150км, после чего боль мышц становилась критической.

После всех тестов вы получаете финальные данные по всем настройкам на бумаге и 2 отчетных видео (до и после).

Полученные данные я успешно использовал в дальнейшем при настройке моего Colnago:

Напоследок немного фото из шоу-рума VelosportLab

Настройка шоссейных тормозов

В этой статье будет обсуждаться регулировка рычага суппорта с двойным шарниром, регулировка колодки к ободу, зазор колодки и центрирование колодки.

Тормоза с двойным поворотным суппортом используются на многих современных дорожных велосипедах. Это комбинация тормоза «по центру» и «по бокам». Один рычаг суппорта имеет шарнир от центра колеса, другой рычаг поворачивается прямо над центром колеса.

В этой статье мы рассмотрим:

  • Установку калипера
  • Установку троса
  • Регулировка колодок
  • Регулирование зазоров в колодках
  • Центрирование

Установите калипер

Суппорты крепятся к раме или вилке с помощью шестигранника и гайки. Удерживайте тормоз по центру обода и закрепите гайку с усилием в соответствии со спецификациями производителя, обычно 6–7 Нм. Держите суппорты близко к центру на ободе, так как это поможет корректно установить колодку позже.

Установите кабель

Полезно использовать тормозной трос, чтобы удерживать колодки рядом с ободом. Это облегчает настройку.

Пропустите кабель через регулятор натяжения и механизм зажима. Отпустите регулятор натяжения на два-три оборота, чтобы можно было выполнить последующие регулировки. Убедитесь, что механизм поджатия колодок находится в закрытом положении. Прижмите колодки к ободу и закрепите прижимной болт согласно спецификациям производителя, обычно 5 Нм.

Регулировка колодок к ободу

Для тормозов с двойным шарниром расположение каждого шарнира рычага отличается, и колодки движутся по разным дугам по мере приближения к ободу. Левый боковой рычаг (если смотреть спереди на тормоз) действует как боковой рычаг. Колодка опускается вниз по мере движения к ободу. Правая сторона действует как центр тяги. Правая колодка будет двигаться вверх по мере приближения к ободу.

Из-за этих разных дуг колодок, установите правую колодку ниже на тормозной поверхности обода, а левую колодку выше на тормозной поверхности.

Большинство поворотных тормозов используют систему колодок с выпуклыми и вогнутыми поверхностями. Эта система позволяет регулировать то, как поверхность колодки ударяет по ободу.

Отрегулируйте передний и задний край колодки равномерно.

Другой метод заключается в создании запаса на заднем крае колодки с помощью резиновой ленты. Этот метод работает только в том случае, если проставочные шайбы используют выпукло-вогнутую систему. Слегка сожмите рычаг и ослабьте винт колодки. Колодка самостоятельно выровняется по ободу от давления. Закрепите колодку, удалите резиновую ленту и проверьте.

Установите шайбы, которые позволяют регулировать схождение. Если таких шайб нету, установите колодки так, чтобы сзади был небольшой зазор.

Установка зазора в колодках

Сожмите рычаг с усилием, чтобы рубашка установилась корректно и проверьте надежность зажимного болта кабеля. Используйте регулятор натяжения, чтобы отрегулировать зазор на колодках.

Колодки, которые установлены слишком плотно, затрудняют центрирование и скорее всего будут тереть во время езды. В этом случае регулятор натяжения, расслабив трос, чтобы отодвинуть колодки от обода.

При слишком ослабленном тросе, ручка почти соприкасается с рулем, что приводит к плохой тормозной способности. Поверните регулятор натяжения против часовой стрелки, вытягивая трос и приближая колодки к ободу.

Обычно передние и задние тормоза настраиваются одинаково.

Центрирование

Просмотри площадку по центру обода. Двойные поворотные тормоза обычно имеют центрирующий винт. Поворот винта по часовой стрелке притягивает обе колодки к стороне тормоза с винтом. Ослабив винт вы переместите оба тормоза в сторону, противоположную винту.

В некоторых моделях с двойным шарниром отсутствует центрирующий винт. В этих случаях сдвиньте одновременно гайку крепления тормоза и корпус тормоза. Используйте центрирующий ключ тормоза, если на тормозе имеется центрирующая плоскость.

Обрежте кабель и наденте оконцовку. Закончите процесс настройки, обрезав кабель и установив заглушку.

Итак, как мы видим процесс настройки шоссейных тормозов не так уж и сложен, но имеет некоторые нюансы. Мы надеемся что теперь это будет легкая задача для вас. Если у вас есть своим методы установки и регулировки тормозов, мы бы с удовольствием их прочитали в комментариях.

Ссылка на основную публикацию