Сломалась рама велосипеда - Infinity-Terra.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Сломалась рама велосипеда

Сломалась рама велосипеда

Существует ряд суеверий среди велосипедистов, в которые, кажется, верит каждый из них, и которые передавались из поколения в поколение, как священное писание. Проблема в том, что большинство из них либо абсолютно неправдоподобны, либо основаны на капле истины, искаженной до неузнаваемости. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Алюминиевые рамы служат максимум 5 лет

Да, алюминиевые рамы могут ломаться; виновниками таких поломок в основном становятся тяжелые вещи и сумки, которые вешаются на багажник закрепленный на подседельной трубе рамы.

Или пару лет. В этом факте есть что-то, но все объясняется лишь свойствами металла. Если кусочек металла неоднократно сгибать и разгибать, он в конце концов сломается – это подтвердит любой, кто когда-нибудь в порыве лени сгибал-разгибал скрепку.

Таковы свойства металла, но не все металлы одинаковы. Если вы постоянно будете сгибать-разгибать кусочек стали с большой силой, он обязательно сломается. Но если вы его лишь слегка гнете – нет. Нагрузка ниже той, при которой металл ломается, называется пределом усталости металла.

Именно этот тип циклической нагрузки случается с велосипедными рамами. И именно поэтому вы можете придумать стальную раму, которая прослужит вам вечно, поскольку она не сломается и защищена от коррозии.

Это не относится к алюминию. Если вы постоянно нагружаете и разгружаете кусок алюминия, он быстро сломается, даже при несильной нагрузке. Само собой, чем меньше нагрузка, тем он дольше будет ломаться.

Из-за ломкости металла алюминиевые рамы обычно предусматривают из более толстых труб, чтобы продлить их срок службы.

Используя особую технологию дизайна, можно сделать алюминиевую раму, которая прослужит много лет, если не десятилетий, поэтому до сих пор встречаются много рам, отлитых еще в 1990-е.

Стальные рамы «изжили» себя

Сейчас эта поговорка не так часто встречается, как в то время, когда сталь была основным материалом для рам. Это было вздором тогда, осталось и сейчас. Как говорилось выше, стальная рама может прослужить вечно.

Тогда откуда же появилось такое предубеждение? Циники могут заявить, что все дело в вело-магазинах, которые убеждают владельцев велосипедов в необходимости заменить ту деталь, которую заменять не нужно, но мы считаем, что дело обстоит не совсем так.

Любой новый велосипед работает идеально, и определенно привыкаешь к разнице ощущений от нового и старого байка. Ваш старый велик, из чего бы он ни был изготовлен, знаком вам каждой частичкой. Однако, такое ощущение может надоесть. Это не значит, что старый велик «никуда не годится», но ощущение чего-то нового повышает настроение.

Существует идеальная высота сидения, подходящая всем

Прочитав полдюжины общих книг по велоспорту, вы поймете, что существует бесчисленное количество рекомендаций о том, как правильно выставить высоту сидения. Идеальная высота сидения будет основываться на длине ваших ног, умноженной на определенное число (на 1,09 от педали до сидения – общепринято; на 0,883 от низа каретки до сидения – подозрительно точный показатель); учитывать угол колена, возможность свободно ставить пятку на педаль при выпрямлении ноги; и др.

Таким образом, высота сидения варьируется в зависимости от требований велосипедиста.

Можете сами настроить высоту сидения, или вам может помочь специалист. Тяжело понять, в каком именно положении вы будете чувствовать себя идеально, но вскоре боль в коленях и суставах подскажет вам, если что-то не так. Возите с собой ключи и вы сможете подрегулировать сидение под себя во время поездки, особенно, если вы в длительном заезде. 100 километров по холмам на некорректно настроенном велосипеде причинят столько дискомфорта, что потом придется лечиться неделями.

Покрышки должны иметь рисунок протектора

Это просто. В протекторе покрышек автомобилей и мотоциклов имеются канавки, которые помогают рассеивать воду, иначе бы они скользили по воде. Велосипедные покрышки, будучи значительно более узкими, не могут скользить при стандартных скоростях велосипеда. Теоретически, чтобы покрышки велосипеда заскользили, нужно будет разогнаться до 200 километров в час.

Однако, отделы маркетинга компаний по производству покрышек продолжают продавать их с протектором, хотя он и ухудшает их производительность. Поэтому узоры на колёсах легко входят в почву, что увеличивает сопротивление шин при движении.

Это объясняет, почему при необходимости выпуска шин для ситуаций, где идёт счёт на доли секунды, например, в индивидуальной гонке на время, производители шин выпускают гладкую резину. Взгляните хотя бы на Continental Grand Prix Supersonic или на менее экстремальный образец, Power Competition производства Michelin.

Карбоновые рамы «мягче»

Знакомо звучит? Современная интерпретация выражений «стальные рамы изжили себя» и «алюминиевые служат не дольше 5 лет». Почти такое же глупое.

При отсутствии сильных физических воздействий в процессе использования карбоновое волокно не становится ни слабее, ни более гибким; по крайней мере, ни один велосипедист не сможет этого сказать. Первая карбоновая рама появилась в массовой продаже в начале 1990-х, и некоторые из них ещё до сих пор используются. Если бы выражение о мягкости рам было верным, они уже давно имели бы серьезные повреждения.

Однако, хотя волокна сами по себе почти в любом случае долговечны, вы можете представить, как ослабится смола с течением времени при постоянном сгибании. Оказывается, вот что выходит.

Туристический журнал протестировал на гибкость волоконные вилки и обнаружили, что после 100 000 циклов они становятся менее прочными. Чак Тексьера, главный инженер в Specialized, рассказал подробности: «Эпоксидная матрица в какой то точке образует небольшую трещину, а затем начнет нарушаться соединение волокон».

Как многие считают, нарушается связь, о которой и говорят инженеры. Рама может стать слегка менее прочной, хотя по мнению Тексьера, велосипедисты не могут этого ощущать.

Он сказал: «на протяжении долгого периода времени вы можете ожидать изменений, но их процент слишком незначителен. Мы можем измерить их, но я совсем не считаю это необходимым».

Изменение веса губительно

“Несколько грамм веса колёс может равняться килограмму веса рамы» — говорит старая пословица, имея ввиду важность изменений в весе, особенно если касается колёс.

Проблема в том, что это не так. В 2001 г. вело-инженер Крейг Виллет проанализировал силу колёс и пришёл к выводу: «При улучшении продуктивности работы колёс, аэродинамика – самый важный момент, за которым следует масса колёс. Эффект инерции колёс во всех случаях настолько мал, что почти незначителен.

Вопрос важности изменений в массе происходит от идеи воздействия инерции, поскольку именно инерция повышается при увеличении скорости колеса. Но Виллетт ясно продемонстрировал, что инерция здесь роли не играет. Поэтому изменения в весе также относительно неважны.

Почему нет? Ну, вы не настолько увеличиваете скорость во время поездок, а даже когда увеличиваете, это все равно относительно низкая скорость. Поэтому прикладываемая сила для ускорения велосипеда с «тяжелыми» колёсами лишь немного выше, чем нужна легким колёсам. Кроме этого вес имеет значение во время подъемов, но даже это не является таким большим фактором, как многие считают, и дешевле следить за своим весом, чем за весом велосипеда.

Фактически, вы тратите большую часть времени, а также своих усилий, рассекая воздух, и это значительно лучшие основания для выбора колёс. Грубая разница в эффекте аэродинамики от общей массы значит, что вам больше подойдет пара хороших аэро колёс, чем пара легких колес.

Узкие покрышки более быстрые

Можно понять происхождение этого суеверия. В велоспорте более мелкие детали – легкие, а более лёгкие детали дают возможность набирать скорость быстрее, так ведь? Но не в случае с покрышками. Бесчисленные измерения показали, что, несомненно, сопротивление ниже у более широких шин, при идентичной конструкции – толщине каркаса и материалах, глубине протектора, и т.д.

Но только ли в этом дело? Что насчёт веса и аэродинамики?

Как выше обсуждалось, даже изменяемый вес значительно меньше воздействует на эффективность исполнения, чем все считают, поэтому разница между 23мм и 25 мм незначительна.

Мы не сильно разбираемся в деталях аэродинамического эффекта более толстых шин, но давайте попробуем. Аэродинамическое торможение возникает из фронтальной площади объекта и его коэффициента торможения.

Коэффициент торможения зависит от формы объекта и того, как его форма рассекает воздух. Очень аэродинамичная форма, как например, гладкие крылья, может составлять коэффициент торможения 0,005 в то время, как кирпича – 2,0.

Умножив коэффициент торможения на фронтальную площадь получим аэродинамическое торможение, поэтому сила торможения увеличивается при, скажем, увеличении ширины покрышки.

Согласно изучениям CyclingPowerLab, фронтальная площадь велосипедиста – около 0,36 м2. Замена 23 мм шин на 25 мм добавляет 0,001436 м2, увеличение на 0,4 %. Это тот коэффициент увеличения силы, который необходим вам, чтобы набрать любую допустимую скорость. Для преодоления 30 километров за час вам потребуется 102 ватта, что увеличивается до 102,5 вт с более толстыми шинами.

Согласно утверждениям BicycleRollingResistance.com, существует разница в 0,3 Вт в крутящем сопротивлении на шину при этой скорости в версиях 23мм и 25мм версиях шин Continental GP4000s II на 120psi. Увеличение аэродинамического торможения на пол-ватта почти равно уменьшению крутящегося сопротивления.

Проблема в том, что вы не станете обращать внимания на такое преимущество более толстых шин, как мягкая езда, при одинаковом давлении. При снижении давления сопротивление повышается, и вы придёте к финишу с немного большим общим сопротивлением.

Так узкие шины быстрее или медленнее? Ответ – в зависимости от обстоятельств. Общая аэродинамика и сопротивление зависят от размера шин и давления, и что быстрее решает только ваше умение подстраиваться под эти вариации.

Ещё одна сложность, не упомянутая выше, — скорость. При увеличении скорости аэродинамическое торможение растёт быстрее, чем крутящее сопротивление. Для финиширования спринтов и тайм-триалов вам определенно больше подойдут более тонкие шины.

Читайте также:  Замена спиц на велосипеде

Однако, сли вы не участвуете в гонках, то вам определенно не стоит этим заморачиваться.

Сломалась рама велосипеда

Велосипед прожил 5 с половиной лет суровой жизни, и вот в одно хорошее утра безо всякой явной причины на раме появилась трещина. Трещина прошла в горизонтальном направлении рядом со швом сварки на вертикальной трубе, в которую вставляется подседел.
Интересует, есть ли смысл заваривать, насколько это надёжно? Велика ли вероятность, что усталость металла вылезет в другом месте. Рама дюралевая из разряда дешёвых. Но мне очень нравится её геометрия, если и менять, то только на аналогичную. Кантрийники мне не по душе.

а на сколько был вставлен подседельный штырь в раму?

Подседел заходил на 16-17 см.

Заварить можно, но будет ли держать — вот вопрос. Лучше всего заменить подседел на длинный — от складного велосипеда с алюминиевой рамой и таким же диаметром подседельной трубы и зафиксировать его поперечным шплинтом через дырки просверденные в подседельной трубе и подседеле в самом низу — только немного выше каретки.

После чего можно трещину не заваривать, а только надсверлить отверстия на ее концах чтобы дальше не шла и отпилить подседельную трубу чуть выше так чтобы поверх можно было надеть хомут который затянуть чтобы подседел не болтался, и так и ездить.

Еще лучше было бы вставить в подседельную трубу другую трубу точно подходящую к ней по своему наружному диаметру, а по внутреннему такую чтобы в нее плотно входил вставить подседел от велосипеда со стальной рамой — он меньше диаметром. Но вряд ли такую трубу удастся подобрать, разве что кто-нибудь на каком-нибудь заводе выточит по спецзаказу из болванки.

В других местах рама вряд ли дошла до предела усталости потому что это место самое нагруженное. Ну, еще можно внимательно посмотреть места вокруг гаек заднего колеса.

Сейчас сходил измерил — из предложенной мной затеи с подседельным штырем от складного велосипеда ничего не выйдет потому что у велосипедов с алюминиевыми рамами диаметр подседельной трубы у обычного и у складного разный — у складного гораздо больше:

(у велосипедов со стальными рамами диамтер подседельной трубы и у обычного и у складного одинаковый, только у детских меньше)

Можно попробовать вставить в подседельную трубу внутрь еще одну подседельную трубу в комплекте с седлом — отрезав ее от утильного велосипеда со стальной рамой, и закрепить сквозными поперечными штифтами. Диаметр подседельного штыря у велосипеда который слева 27,5мм, а наружный диаметр подседельной трубы например у моего велосипеда “Урал” ровно 28мм считая и краску, так что потребуется некоторая проточка. Впрочем, поскольку обычно подседельный штырь входит в подседельную трубу с некоторым зазором, а у утильных ашанбайков (в любом пункте приема черного лома можно такую раму купить руболей за 100-200) толщина металла труб меньше чем у “Урала” — скорее всего этого не потребуется, и молжно будет ограничиться только смывкой краски.

Ерундой не занимайтесь. Просверли дырки, чтоб трещину остановить и подседельный штырь подлиннее вставь. должно хватить ещё лет на пять

ждем Ахметова Андрея, он вам расскажет как ездить с оторванной подседельной трубой)))

Ерундой не занимайтесь. Просверли дырки, чтоб трещину остановить и подседельный штырь подлиннее вставь. должно хватить ещё лет на пять

Алюминиевый подседельник при стандартном диаметре (а толще воткнуть невозможно) без какого-то специального подкрепления при такой большой длине непременно сломается.

Алюминиевый подседельник при стандартном диаметре (а толще воткнуть невозможно) без какого-то специального подкрепления при такой большой длине непременно сломается.

Можете расписать почему? Можно ещё картинку для наглядности нарисовать

Алюминиевый подседельник при стандартном диаметре (а толще воткнуть невозможно) без какого-то специального подкрепления при такой большой длине непременно сломается.

Можете расписать почему? Можно ещё картинку для наглядности нарисовать

Я же выше выложил фотографию: у складного велосипеда подседельный штырь гораздо длинее чем у обычного — и поэтому чтобы он не переломился его делают гораздо толще. У того который слева толщина подседельного штыря 27,5мм, а у складной “Энигмы” которая справа 34мм.

У велосипедов со стальными рамами так не делают — у них толщина подсдела и у обычного велосипеда и у складного одинаковая и поэтому случаются такие вещи:

Ну, тут конечно еще вопрос сколько наездник весит и как ездит. Если 110 кг как я (не считая одежды и багажа) и имеет привычку с разгона прыгать с высоких бордюров как это делают многие — то сломается 100%, если же килограммов 60 и ездит аккуратно — то может и правда как ты говоришь на несколько лет вполне хватит.

К сожалению, внутрь алюминиевого подседела более тонкий стальной подседел для велосипеда со стальной рамой не входит — я специально попробовал. Буквально доли мм не хватает, а хорошо бы вставить на эпоксидке так чтобы это усиление оказалось в районе верхнего конца подседельной трубы рамы — и можно было бы сто лет ездить не опасаясь что сломается.

а другой подседельный штырь купить или выточить — вообще не вариант что ли? У меня вот например на алюминиевом велике длина штыря 40 см

У моей “Энигмы” даже 50 см, но дело в том что ее подседел толще и к обычной раме не подходит. Конечно, если бы удалось раздобыть такой прочный штырь в 40 см и чтобы он подошел к раме под диаметр штыря 27,5 то это был бы самый простой и лучший выход.

Нет ничего проще

Штыри которые я измерил на весу и получил диаметр 27,5, судя по приведенной там таблице имеют на самом деле диаметр 27,4 — вот что значит измерять на весу в неудобном положении в плохо освещенном сарае! Так что если у Вас возникнет надобность точно что-то измерить то всегда делайте это в удобных условиях, в комнате на хорошо освещенном столе, и измеряйте для верности несколько раз.

Потому что там два близких диаметра: 27,2 и 27,4 (такие стандарты вводили или законченные уроды, или явные вредители. И тех кто вводил старнадты на колеса и шины 24″ это тоже касается!)

Тут, как я понимаю будет ещё одна проблема. Какой бы хороший не был штырь, он будет люфтовать, поскольку сверху зажим работать не будет (можно сказать, он уже отломился). А люфт, во-первых, будет навпрягать при езде, во-вторых, рано или поздно разобьёт крепёж, поскольку стенка трубки тонкая, и не расчитана, что её будут сверлить. Или я не прав?

Люфта быть не должно, потому что эта выходящая за пределы треугольника внешняя труба служит только для того, чтобы штырь подседельный не проваливался внутрь рамы. То есть, с помощью неё и хомута ты фиксируешь подседел. Если вставишь длинный подседельный штырь, то он зафиксирует отламывающуюся часть трубы и трещина дальше пойти не должна, а на разрыв нужно очень большое усилие приложить, чтоб вытащить подседел вместе с отламывающейся трубой. Поправьте меня, если это не так

Один важный момент. На фото этого не видно, но трещина прошла градусов на 250, то есть, фактически трубка обломилась. Её можно рукой отломить. Не знаю, может ли это сказаться на надёжности рамы.

оффтоп: в велодоме такие велики год назад стояли, помню

Думаю стоит пробовать заварить и поменять штырь на подлиньше ( на 400мм, длиньше вряд ли найдётся). Рамы варят и в более ответственных местах и ездят потом.

я бы тоже попытался заварить, если качественно заварить, то думаю, без проблем еще столько же откатает.
если не критично небольшое изменение внешнего вида, можно еще небольшой треугольник приварить между трубками, для усиления конструкции

Думаю стоит пробовать заварить и поменять штырь на подлиньше ( на 400мм, длиньше вряд ли найдётся). Рамы варят и в более ответственных местах и ездят потом.

Тут затруднение в том что нельзя чтобы шов выступал внутрь.

Действительно, раз такие штыри есть то самое простое — вставить 400мм а для уменьшения нагрузки на верхний конец — вблизи нижнего конца штыря продеть сквозь него и подседельную трубу поперечный сквозной болт. Так как я предлагал — вставить на эпоксидке срезанную с утильного стального велосипеда подседельную трубу, обточенную до нужного диаметра — было бы прочнее но слишком много мороки учитывая что рама уже не новая.

Дык есть фреза. Про треугольник как-то не подумал, а ведь хороший выход!

Я конечно во всяких этих технических аспектах не очень разбираюсь, но вот у меня тоже трещина образовывалась на этой части рамы, правда немного ниже, прямо по шву. И достигла она таких масштабов, что однажды во время езды на велосипеде сиденька вместе с частью рамы стала уходить из под меня назад, рама изрядно изогнулась. Загнули раму обратно, дырку заварили, подседельный штырь тот же оставили, после этого я еще 2 года на этом велосипеде проездила.

27,2*40 — у меня например такой. НО не факт, что там ниже этого уровня подседел садится внатяг, а не болтается как незабудка в проруби — тогда пользы от этого длинного подседела нет. Я бы просто мониторил зимой торг на предмет бу рам:) Либо просто посмотрел аналогичный по уровню вел. Заварка — только если найдется пряморукий мастер, который умеет варить тонкостенные трубы. Рисковано.

Вот есть тема, но это не в Уфе, и там надо региться для просмотра фоток. Специализируются на варке рам и дают гарантию.

Читайте также:  Установка триммера на велосипед

Avalanche 3.0 — треснула рама.

#1 Iskander885

Всем добрый день. Во время ТО и замены цепи, обнаружил трещину на заднем пере, перед сварочным швом.

Пробег тыщ 6-7. Катание спокойное. Вес около 100 кг.

Ломалась ли у кого-то подобная рама, и пробовали ли вы поменять ее в Триал-спорте?

Прикрепленные изображения

#2 alex_47_2009

Если с гарантией все в порядке, то не стоит беспокоиться. Звоните старшему продавцу, договаривайтесь о встрече.

#3 Iskander885

Велосипед 2006 года))))) Но тогда я помню давали пожизненную гарантию на раму. Собрался завтра тащить)))))

#4 Gelingen

Потом нам расскажите о результатах.

#5 karavai4eg

Navigāre necesse est, vivere non est necesse.

#6 equinox

Пробег тыщ 6-7. Катание спокойное. Вес около 100 кг. Ломалась ли у кого-то подобная рама, и пробовали ли вы поменять ее в Триал-спорте?

Я в триале брал GT Aggressor в 2006 году. Откатал три сезона и продал. В 2012 году (или в 2013) купивший у меня велик сказал, что рама лопнула. Жаль, документы я при переезде потерял, поэтому с гарантией ничего не вышло.

#7 Olegator

Велорелакс первого созыва

  • Пользователи
  • 8 473 сообщений
    • Имя: ОЛЕГ

    Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.

    На велосипедные рамы велосипедов GT, изготовленные из алюминиевых сплавов или хромомолибденовой стали (кроме рам с независимой задней подвеской ) действительна гарантия в течении всего срока эксплуатации (т.е. неограниченно).

    Сообщение отредактировал Olegator: 01 Июнь 2018 — 20:28

    Сообщество «ВелоРелакс Волгоград»

    Группа Вконтакте: vk.com/velorelaxvlg * Форум: forum. volgovelo.ru

    #8 maxxximus

    Я в триал норку возил с поломанным задним пером, отказали. Заварил у Плужникова.

    #9 Olegator

    Велорелакс первого созыва

  • Пользователи
  • 8 473 сообщений
    • Имя: ОЛЕГ

    Сообщение отредактировал Olegator: 01 Июнь 2018 — 20:42

    Сообщество «ВелоРелакс Волгоград»

    Группа Вконтакте: vk.com/velorelaxvlg * Форум: forum. volgovelo.ru

    #10 Velonaut

    Судя по фото рама уже лопалась, варилась кустарно (и подкрашивалась из баллончиков, видно же), во всяком случае на моем Avalanche 2.0 купленном в Триале такой грубой работы аргоном в районе дропаутов не было (а в районе дропаутов никаких отличий от версии 3.0 точно не было). Такое впечатление, что предыдущий сварщик «накидывал» характерными блинчиками из расчета что труба алю толстостенная и не знал, что это не так, ну или варить умеет только поддоны к ДВС автомобилей, там пойдет, прочность не важна, масло не течет и ладно. Если вам эту раму (вел в сборе) как «целку» на вторичном рынке в Волгограде продали — деанон продавана будет благим делом.

    Сообщение отредактировал Velonaut: 02 Июнь 2018 — 00:50

    #11 Iskander885

    Рама новая. Покупал велосипед сам в 2006 году. Такой характерный рисунок швов был с самого начала.

    Вчера вечером отнес раму в магазин. Очень удивились, что принес одну раму и стали требовать остальное. Отказался. Сказал, что гарантия на раму, а не на компоненты.

    Приняли без чека, поскольку я его не могу найти.

    Написал претензию, попросил аналогичную раму. Копию отдали. Буду ждать. Чем обернется, пока не ясно.

    Решение принимается менеджером из московского офиса. Так, по крайней мере было заявлено.

    Временно хочу собрать на другой раме, типа стелса 650 ))))

    #12 maxxximus

    Вот прям один в один!

    Притащил только поломанную часть, начали требовать привезти остальное. Отказался, везти не на чем. Документов о покупке так же не предоставил, обнако по базе продаже вроде как даже нашли мою продажу. Тем не менее официально отказали, мотивировали не предоставлением всего вела и отсутствием платежных документов.

    А все так хорошо начиналось, продованы проявили участие, искали продажу. Понимаю что вопросы не к нашим продованам, а к их руководству. Но тем не менее, гарантия вроде как есть, а вроде как и нет.

    Сообщение отредактировал maxxximus: 08 Июнь 2018 — 19:30

    #13 Olegator

    Велорелакс первого созыва

  • Пользователи
  • 8 473 сообщений
    • Имя: ОЛЕГ

    к юристам нужно обращаться

    Сообщество «ВелоРелакс Волгоград»

    Группа Вконтакте: vk.com/velorelaxvlg * Форум: forum. volgovelo.ru

    #14 alex_47_2009

    Но тем не менее, гарантия вроде как есть, а вроде как и нет.

    Мне, как и руководству магаза, показался странным, тот факт, что мне не хотят предъявить товар. Я бы задался вопросом: «Может это обман»? Ну согласитесь, ломается вел, а приносят, только раму. Ни фото не сделать, ни анализ. Нет оснований принять решение. Я два раза возил поломанные велы в Триал. Два раза — положительное решение. Там отличный ст. продавец.

    Теперь по чеку. А паспорт на вел где? Чек — хрен с ним. Но гарантия по паспорту с номером рамы. Чего дурочку то гнать!

    Сообщение отредактировал alex_47_2009: 08 Июнь 2018 — 22:32

    #15 maxxximus

    #16 alex_47_2009

    maxxximus ,Ок, все понятно. Я вот о чем хотел бы добавить. Я — Триал-Спорт. Мне приносят вел без документов и говорят, что мы тут у вас брали, поменяйте. Я, понятное дело, не хочу. И говорю: «Ребят, а вы не сперли часом вел, а потом сломали?» Ведь, получится, что магаз помог отмыть ворованную раму, в таком случае? И вот еще. Магазины сети, это разные предприятия. Они не станут осуществлять гарантийную деятельность на не их товар, я так думаю. Но можно договориться, если есть документы на товар из другого магазина, то в данном магазине могут провести осмотр и рекомендовать к замене или возврату денег.

    #17 karavai4eg

    А кто нибудь вообще может привести текст пожизненной гарантии?

    А по поводу рама / целиком есть две мысли.
    1. Проехали по лежащему велу на машине. колеса в смятку руль вилка тоде. А рама чудом лишь треснула. Если сдать целиком — спалят Т
    2. Берем треснувшую норку ставим самые дешманские колеса вилу оборудование. И что нам поменяют весь велосипед? или только раму?

    Navigāre necesse est, vivere non est necesse.

    #18 maxxximus

    #19 alex_47_2009

    А кто нибудь вообще может привести текст пожизненной гарантии?

    #20 Iskander885

    Всем доброго дня. Давно не заходил сюда.

    Сообщаю следующее: раму мне вренкли вместе с отказом. В письме-отказе указано 2 причины.

    1. Отсутствует гарантийный талон.

    2. Принес только раму.

    Как итог — я забрал раму и сижу думаю.

    Обыскал все, но найти гарантийник не смог, хотя помню что он был. (ну так всегда и бывает — что надо — пропадает)

    Почитал инструкцию — там указано, что компания оставляет за собой право отказать в гарантии при отсутствии гарантийного талона.

    Так же указано, что гарантия идет только тому, кто купил 1 раз и не передается при перепродаже.

    Так же есть фразы о том, что гарантия только при условии заводской комплектации.

    Много спорных моментов.

    Если не найду гарантийник, то буду пробовать варить и кататься только по ровному асфальту ((((((

    Подскажите кто у нас варит алюминий, и каков примерно прайс на их услуги?

    Форум —

    Можно ли каким-то образом измерить, выяснить, сколько осталось жить alloy(алюминиевой) раме, или она сломается, когда не ждешь?

    Еще такой вопрос: насколько сильнее ощущается вибрация на алюминиевой раме с вилкой например Rock Shox Tora 302 или Dart 3 по сравнению с cro-mo рамой при весе 70 кг. Сам я катался только на простом cro-mo ригиде.

    Редактировано 1 раз. Последний раз 06.06.2008 01:02.

    1. Если рама новая, то много. Если нет — не известно. Если трещит, то недолго. Если есть явные трещины, то нисколько.

    2. Вибрации от переднего колеса вилка гасит, остаются от заднего.

    Знаю несколько случаев поломки алюминиевых рам, пробеги 7-15к. Ломается внезапно.

    Туринг на базе Marin Fairfax’07
    «кастом» для зимы на раме GT Nomad Sport’08
    г. Москва

    AndreyG Написал:
    ——————————————————-
    2. Вибрации от переднего колеса вилка гасит,
    >остаются от заднего.

    Да хотя бы от переднего, двухподвес это для меня уже чересчур, да и дорогие они, если хорошие.

    EdridizatoR Написал:
    ——————————————————-
    > Знаю несколько случаев поломки алюминиевых рам,
    > пробеги 7-15к. Ломается внезапно.
    >

    Вот так с горочки до 50 разгонишься, а она на кочке — хрясь. Не дай Бог.

    EdridizatoR Написал:
    ——————————————————-
    > Знаю несколько случаев поломки алюминиевых рам,
    > пробеги 7-15к. Ломается внезапно.
    >
    > Marin Fairfax’07
    > г. Москва

    Author Airline 2005
    custom
    Санкт-Петербург
    Author Airline 2008

    Пожизненная гарантия — суть маркетинговый инструмент. Там мелким шрифтом обычно написано что-то вроде того, что гарантия распространяется на случаи хранения байка в серванте, либо катания в Сосновке со скоростью не более 15 км/ч.

    Реально алю рамы ломаются, это факт. Двое лично знакомых мне людей меняли рамы по причине поломок, один вроде все еще катается с трещинами. Все трое — не гонщики, а покатушечники/туристы.

    Кроме того, Гугл найдет поломки рам на любой вкус и в самых неожиданных местах.

    Upd:
    Уже давным-давно пора привыкнуть к тому, что современный спортивный велосипед на 98% состоит из расходных материалов. Как-то с товарищем пытались составить перечень деталей, которые не изнашиваются в процессе и не подвержены усталостным разрушениям. Получилось: рога и вынос.


    Кастом на раме Rapid MCM-S
    Strida LT

    Редактировано 2 раз. Последний раз 28.06.2009 22:05.

    Ну начнём с того, что рога очень сильно истачиваются при падении, особенно на асфальт, а так же при переворачивании велосипеда на рога. А пару сломанных выносов, на кроскантрийных байках, причём не у гонщиков, а у обычных покатушечников я уже видел.

    Что касается пожизненной гарантии, то:

    1) гарантия даётся исключительно и только на заводской брак, а не на поломку рамы во время эксплуатации, т.е. если после поломки рамы экспертиза покажет, что толщина металла в этом месте рамы была меньше обусловленной нормами производителя, то это гарантийный случай. Если же лопнула какая либо труба в результате дропа или не дай бог аварии/падения и на раме есть коцки от удара, то это ниразу не гарантийный случай. Если лопнула рулевая и нет никаких иных механических повреждений, то заменить могут.

    Читайте также:  Установка втулки на велосипед

    2) термин «пожизненная» достаточно чётко был раньше описан в законодательстве евросоюза и означает срок жизни конкретной модели приобретаемого товара, а не покупателя, т.е. если данная рама выпускается производителем в неизменном виде всего 3 лет подряд, то срок жизни этой модели и составляет всего 3 года, в течении этого времени вам могут заменить изделие, имеющее брак при производстве. Максимум — это если рамы именно этой модели завалялись на складе ещё на пару лет, тогда пожизненная гарантия распространяется на срок, пока ещё производитель может найти по складам именно эту модель. Как только эта рама снимается с производства и перестаёт быть доступной для заказа в сервис, заканчивается её срок «пожизненной» гарантии.

    Ну, случаи ДТП и косметические покоцы мы не рассматриваем. Разговор идет про естественный износ, который в случае с алюминием как раз и может приводить к неожиданным поломкам.


    Кастом на раме Rapid MCM-S
    Strida LT

    Да! А производители авто тоже обнаглели: делают ржавеющие авто! Через 10-15 лет среднестатистическая машина выглядит уже поганенько.

    А главное, какие цены на всё это барахло!

    Конечно, стремление к облегчению заставляет искать очень тонкие компромиссы с прочностью, но одно дело — профессиональный спортивный байк из карбона, где каждый грамм на счёту — поставил мировой рекорд и выкинул раму, а совсем другое — обычный покатушечный вел для любителя. И лишняя пара-тройка килограммов меня например совсем не тревожит, если за счёт этого вел станет намного прочнее!

    За то тревожит очень многих других. За 600-700 бэ народ готов брать велосипед весом 12.5 кг, а от 13.5 при прочих равных воротит нос так, как будто им предлагают полное гэ.

    Уменьшение веса часто идет побочным эффектом от установки оборудования высокого уровня, замены чугунных палок на алюминиевые, стоковых колес и вилки на нормальные и т. д.


    Кастом на раме Rapid MCM-S
    Strida LT

    VORON Написал:
    ——————————————————-
    > Уменьшение веса часто идет побочным эффектом от
    > установки оборудования высокого уровня, замены
    > чугунных палок на алюминиевые, стоковых колес и

    Вот кстати смысла замены палок я не очень понимаю. Если кому зело критичен вес — тот меняет.

    А в чём практическая разница между палками «чуть выше нижнего уровня» и «чуть ниже высшего уровня»? Я понимаю, зачем менять рулевую трубу — дабы получить её поуже/пошире и удобной формы; менять вынос можно в целях изменения высоты посадки. Подседельник?

    Стоковые подседельники на дешевых великах — одноболтовое гно, вынуждающее возить с собой 6-гранник на 7 мм. У такого подседельника на моем старом байке за 500 км разогнулись губки (мой вес 64 кг), и он перестал держать седло, независимо от силы затяжки.

    И вообще, если собирается байк заданного уровня, то хочется, чтобы оснащение соответствовало самому себе, а не получалась бы эдакая «жертва апгрейда», где седло за 3000 крепится к подседельнику за 100 руб.


    Кастом на раме Rapid MCM-S
    Strida LT

    Boris_K Написал:
    ——————————————————-
    > Почему тревожит — непонятно. Или все такие прям
    > профессиональные спортсмены, ставящие рекорды?
    > Ведь лёгкость езды зависит, ессно, от общего веса
    > вела и ездока, который порядка 100 кг — и один кг
    > на этом фоне никакой погоды не делает. Зато
    > повышенная в разы прочность — ещё как!

    Ну во первых не все такие массивные
    во вторых покатавшись по парку возле дома Вам захочется в поля-леса, в гОвны, км за 50-100. А там каждый кг ой какой тяжелый.
    ну и в третьих многие производители делают велосипеды повышенной прочности для тяжелых людей.

    Треснула рама

    Опции темы
    Поиск по теме

    че вы загоняетесь так? раму варить можно, но не по шву, а косынками, ромбиками, накладками сверху.

    ну если уж совсем приспичило заварить и нет возможности заклепать или стянуть, тогда косынками, варить ТОЛЬКО вдоль рамы и ТОЛЬКО несплошные швы, а местами.
    тогда вопрос на засыпку, если можно варить несущие конструкции (рама кузов), почему тогда цельнометаллический кузов варят автоматы точками, а соедининия на рамах клепают.

    конечно цельнометаллический кузов варят точками, не швами же! точек вполне хватает, они дешевле и быстрее в производстве

    задняя поперечина передних рычагов приклепана к раме? что-то я никаких «клепок» на раме у себя не заметил.

    по теме: всему виной рывок железным тросом — это просто ппц, и небезопасно! а 12к липётка на зузуку мне не панятна :), по деревьям лазить?

    Т.е. трещину получается не проваривать а просто свести в ноль и наложить косынку с дырочками по диагонали с обоих сторон рамы и сверху?

    Х.з. зачем 12к липетка 🙂 Сам не знаю зачем купил, перед покупкой копал тогда еще ниву часов 6 — это и сыграло роль, брать так уж наверняка :)))

    Последний раз редактировалось Mark_TS; 13.05.2011 в 12:29 .

    свести в ноль, наложить с отступом ромбик/треугольник и проварить его по периметру.. про дырки не понял

    нагуглил на металлическом форуме:

    Последний раз редактировалось burcly; 13.05.2011 в 12:36 .

    свести в ноль, наложить с отступом ромбик/треугольник и проварить его по периметру.. про дырки не понял

    нагуглил на металлическом форуме:

    ну в косынке (накладке) дырки сверлить по площади и через них еще точками прихватывать ? или просто по всему периметру пройтись?

    если так хочется прихватить трещину — то прихвати ее саму в пару мест, легонько, дальше сверху накладку с напуском и вари по периметру, чтобы швы были под 45 градусов к оси рамы, как написано выше.

    зачем все прокрасить (лучше хамерайтом) и замазать мастиками

    не просто прихватить, иначе трещина останется. Сварка хорошо стягивает, поэтому нужно начинать проваривать с самого тонкого места трещины (с середины к краю рамы), тогда трещину стянет в 0. Потом можно и дополнительное усиление сделать.

    конечно цельнометаллический кузов варят точками, не швами же! точек вполне хватает, они дешевле и быстрее в производстве

    задняя поперечина передних рычагов приклепана к раме? что-то я никаких «клепок» на раме у себя не заметил.

    по теме: всему виной рывок железным тросом — это просто ппц, и небезопасно! а 12к липётка на зузуку мне не панятна :), по деревьям лазить?

    точек «вполне хватает» кроме всего прочего и для того чтобы кузов был эластичный.

    Отвечу по теме.Нужен хороший сварщик и Проф полу/автомат 380В 400-500 Амп. Заплавить трещину можно слегкостью и не накладывая косынки и различные уголки).Говорю со знанием дела.Варим рамы груг авто/Манипуляторы.
    Тут главное правельно подготовить трещину к сварке.Подготовка занимает больше времени чем непосредственно сам процесс сварки.

    в общем рама варится! вопрос как и кем!

    рвется там, где тонко. проушина оказалась крепче.

    не придумывай. все зависит от: металла, типа сварки (степени нагрева, газ, штучный электрод, полуавтомат и т.д.), прямизны рук сварщика

    еще зависит от вектора приложения силы при рывке

    Снова — не придумывай. Есть известные принципы, коим необходимо следовать. Нельзя: варить сплошным швом поперек рамы (т.е. вертикально), вообще стараться избегать сплошных швов! Использовать пунктир — меньше стягивает, меньше создает напряжений, меньше подвержен последующим поломкам.
    Как правильно заметил Ёкорн, как можно чаще использовать т.н. «закладные» — т.е. электрозаклепки, через предварительно насверленные в пластине отверстия — значительно распределяют нагрузку на место соединения. Единственное, 2 мм — маловато :). Нужно так, чтобы провар к раме был хорошим, чтобы дугу не стягивало к кромке отверстия пластины-усилителя. А это не менее 8 мм в диаметре при толщине пластины-усилителя 2-3 мм.

    с первым согласен, а про сварочник — убил. ))) А обычного ПДГ205 полуавтомата 220в до 300А не достаточно будет? Проволока 0,8мм омедненная. ))

    В этом месте и на этом авто качественно заплавить трещину, чтобы она не порвалась рядом или в том же месте — нереально.
    Теперь про трещину. Проблема не столько в ней самой, сколько в том, нет ли трещины со стороны двигателя, а также сверху рамы. Поскольку если трещина таки «полуопоясывающая» — придется снимать двигло, чтобы правильно и надежно заварить.
    Но тут сам принимай решение.
    И так.
    Подними морду джеком так, чтобы трещина сошлась. Очисти крацовкой место сварки и участок, куда будет приварен усилитель.
    Коротким пунктиром (1-1,5 см.) вверху «закрепи» от расхождения. В корне трещины поставь электрозаклепку.

    В центре длины трещины тоже. Сложность в том, чтобы очистить место для сварки. Но в твоем случае, если сварщик грамотный, он просто поставит электрозаклепку большим током.
    Обдирочным или зачистным кругом зашлифуй швы вровень с основной плоскостью рамы.
    Сделай пластину как на рисунке. Насверли в ней отверстий. Произвольно, но основной принцип — в равномерном распределении оных по поверхности для минимизации паразитных напряжений.

    Приложи, провари по отверстиям, и пунктиром 3-4 см через 2см.

    Обмажь полиуретановым герметиком, грунт, эмаль, антигравий, эмаль. еще антигравий. еще эмаль.. )))))

    И никогда (. ) не позволяй никому дергать свое авто стальным тросом, равно как и сам этого не делай. И не проблема, если авто порвет пополам, хуже если при разрыве троса убьет кого-нибудь или покалечит.

    Ссылка на основную публикацию