Втулка двухподвесного велосипеда - Infinity-Terra.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Втулка двухподвесного велосипеда

Детали рамы двухподвесного велосипеда

Комплект втулок для двухподвесной рамы Tornado, цена указана за комплект

Задний амортизатор рамы TC SA-4 пружинный

Межосевое расстояние 150 мм

Сила сжатия 850 фунтов

Посадочная ширина: 24/21,75 мм

Задний амортизатор рамы KS-260 Kind Shock пружинный

Регулировка сжатия пружины

Межосевое расстояние 160 мм, ход 40 мм, жёсткость пружины 750 LBS

Подходит для Challenger/Челенджер 26″

Задний амортизатор рамы KS-258

Для моделей STELS Pilot 250 и Pilot 260 с колесом 20″

Задний амортизатор рамы TC-A

Длина 125 мм, сила сжатия 500 фунтов, W:24/42 мм, B:29/29 мм

Задний амортизатор рамы KS-261 Kind Shock пружинный

Регулировка сжатия пружины

Резиновый защитный кожух для защиты оси и пружины

Межосевое расстояние 165 мм, ход 32 мм, жёсткость пружины 850 LBS/IN

Подходит для Tornado/Торнадо

Задний амортизатор рамы HG-D

Защитный кожух для защиты оси и пружины

Длина 165 мм, сила сжатия 800 фунтов

Задний амортизатор рамы TF-C пружинный

Регулировка сжатия пружины

Резиновый защитный кожух для защиты оси и пружины

Межосевое расстояние 150 мм, ход 32 мм, жёсткость пружины 850 LBS

Задний амортизатор рамы KS-260 Kind Shock пружинный

Регулировка сжатия пружины

Межосевое расстояние 150 мм, ход 32 мм, жёсткость пружины 650 LBS

Подходит для Challenger/Челенджер 24″

Задний амортизатор рамы Kezhen KZ-800B пружинный

Длина 150 мм, сила сжатия 450 фунтов

Задний амортизатор рамы TC-B

Длина 125 мм, сила сжатия 500 фунтов, W:24/42 мм, B:31/53 мм

Задний амортизатор рамы KS-261 Kind Shock пружинный

Регулировка сжатия пружины

Резиновый защитный кожух для защиты оси и пружины

Межосевое расстояние 150 мм, ход 32 мм, жёсткость пружины 850 LBS

Подходит для Navigator/Навигатор 26″

Задний амортизатор рамы KS-291 Kind Shock пружинно-масляный

Регулировка сжатия пружины и отскока

Межосевое расстояние 165 мм, ход 38 мм, жёсткость пружины 850 LBS/IN

Регулировка сжатия пружины и отскока, посадочная ширина: 24/35 мм и 58/75 мм

Задний амортизатор рамы KZ-880B

Длина 150 мм, сила сжатия 850 LBS

Комплект втулок (шарнир) для двухподвесной рамы STELS Pilot 270, Challenger 24 и Сhallenger 26, из 5-ти узлов: 1 — втулка M8x31 мм крепления амортизатора, 2 — втулка М8х53 мм крепления амортизатора, 3 — втулка М6х1.0х54 мм, 4 — втулка М6х1.0х68 мм, 5 — шарнир задней вилки (втулка d25xd20x55мм, бо

velo-travel.com |

Двухподвес – как вылечить люфт в раме?

Всем привет! Все когда либо видели двух-подвес – велосипед с передним и задним амортизатором. Большая часть велосипедистов, когда-то и сами владели таким велосипедом марки «Ардис», «Азимут» и т.д.

Все знают, что такие велосипеды дешевые и, если раньше это был самый крутой байк, то сейчас их называют «ашан байки». Почему именно « ашан байк »? Потому что в супермаркете «Ашан», начали продавать двух-подвесы ужасного качества, которые вскоре просто-напросто сыпались на ходу. Но суть не в этом.

Существует множество типов рам двух-подвесных велосипедов – даже есть копии геометрий рам брендовых велосипедов. И вот, на днях, нам выпала возможность вылечить одного двух-подвеса.

Проблема есть распространенная, именно поэтому есть смысл говорить о ней.

К нам приехал Азимут с однорычажной подвеской (одношарнирной). Особенность такого типа – при амортизации колесо движется по окружности относительно главного шарнира. Есть множество вариантов размещение шарнира. В данной раме шарнир находиться за кареткой.

Достоинства однорычажной подвески: простота конструкции, жесткость, можно выполнить обслуживание в домашних условиях.

Недостатки: раскачка педалей, так как каретка находиться на треугольнике, который постоянно плавает, блокировка подвески во время торможения, постоянное изменение натяжения цепа, из-за хода подвески.

Личное мнение: обычный тип подвески на людей, которым не нужны свойства супер велосипеда. Ездить с комфортом по городу и по ямкам вполне хватает. Но, ашан он есть ашан.

Мнение владельца: мне нравиться велосипед дешевизной, простотой и тем, что есть задний амортизатор. Мне легко и удобно ехать, ничего больше для передвижения по личным делам мне и не надо.

Что случилось с подвеской, и какой косяк мы исправляли?

Проблема вылезла спустя несколько сотен километров (что не странно для велосипедов марки Азимут) – появился поперечный люфт заднего треугольника, посторонние скрипы, стуки и т.д.

Читайте также:  Грузовые велосипеды чертежи

Что мы сделали, чтобы исправить ситуацию?

Для начала перебрали все небольшие шарниры, смазали их силиконовой смазкой и собрали назад. Люфт на порядок уменьшился, но не весь. Следующее действие – разборка основного шарнира, который находиться возле каретки.

Сначала нам понадобился набор шестигранников и съемник шатунов.

Для начала головкой на 14 с тонкими стенками открутили зажимной болт шатуна. После чего вставили съемник шатунов и выкрутили (выжали) шатун с оси . Несмотря на то, что велосипед относительно новый – снять шатуны было не просто, потому, что на заводе на место соединение квадрата оси и шатуна дать смазки никто и не подумал. Ну, да и ладно.

Обязательно откручиваем амортизатор, или хотя бы, ослабляем. Далее нужно придумать, куда опереть раму, когда открутим шарнир, чтобы она не упала.

Следующее действие – снимаем заглушки на шарнире, подбираем необходимые шестигранники, и начинаем одним шестигранником откручивать, а вторым придерживать втулку от прокручивания. Так как шарнир тоже не был смазан, чтобы открутить его нам пришлось хорошенько потрудиться. Советуем выполнять данную работу с напарником.

Раскрутили и вот что получили:

Посмотрите на фото, там присутствует явная мера износа втулки в шарнире. Так как к этому не были готовы, просто хорошенько смазали и зажали шарнир на место. Как результат – вторая неделя умеренной езды, а шарнир не скрипит и плотно зажат.

Конечно, заводские запчасти не блещут качеством и это вполне логично заменить втулку шарнира на более качественную. Тем более что такой размер шарнира как раз используется и в рамах известных брендов.


Какую смазку использовать? Мы решили попробовать жидкую смазку на силиконовой основе, и не прогадали, пока что. Время покажет. А почему не стоит давать густую смазку ?

Да потому что зазор между втулкой рамой небольшой, густая смазка вылезет наружу и будет собирать на себе пыль. Да, и еще мы, конечно же смазали квадрат под шатун, чтобы в следующий раз можно было без проблем выполнить разборку.

По сути, такие велосипеды требуют хорошего обслуживания, постоянной замены и т.д. Но они идеально подойдут для тех, кому велосипед нужен просто как транспорт добраться из точки «А» в точку «Б». На большее от такого велосипеда рассчитывать не стоит.

Обслуживание двухподвесного велосипеда Specialized Expert XC

В нашей веломастерской чаще всего обслуживаются фирменные но недорогие велосипеды, китайская продукция тоже проскакивает — ну как без неё. И вот недавно нарисовался дерзкий Specialized Expert XC.

Обслуживание велосипедов такого класса — это сродни просмотру хорошего фильма: все детали в нём как симфония, продуманная и гармонично звучащая от начала до конца. По внешнему виду велосипеда сразу видно, что накатали на нём всего-ничего, как потом сказал хозяин — до тысячи километров, причём по городу.

Вешаем велосипед на стойку и приступаем к обслуживанию. Первым делом снимаем колёса, выкручиваем педали из шатунов, снимаем задний переключатель и калипер дискового тормоза.

Занимаемся сразу колёсами, передняя втулка на обычном насыпном подшипнике: откручиваем конус и смотрим состояние смазки — мути нет значит всё чисто, переднюю втулку собираем и сразу очистителем протираем ротор.

Лезем в заднюю втулку: она на пром-подшипниках: если ось вращается плавно без скачков и хруста значит всё нормально. Очищаем внутреннее пространство барабана от грязи и смазки. Ставим на место дистанционные шайбы и фиксируем на оси.

Очищаем барабан трещотки от грязи, Обдуваем фланцы каретки компрессором и ставим кассету звезд на место.

Шлицы на кассете и барабане исполнены так, что не дадут установить звёзды неправильно.

Восьмая звезда устанавливается через проставочное кольцо.

Девятая звезда устанавливается без дополнительных колец.

Наживляем гайку кассеты и затягиваем ключом.

Финальная часть возни с колёсами — смазка покрышек силиконовым средством для ухода за резиной.

Пришла очередь посмотреть как себя чувствует кареточный узел, на этом Спеше каретка Hollowtech 2 от Shimano.
Снимаем левый шатун, затем откручиваем левый адаптер — это позволит вынуть правый шатун с осью; также снимаем правый адаптер.

После очистки узла и проверки подшипников собираем каретку обратно.

Читайте также:  Новая цепь на велосипед

Устанавливаем на место и затягиваем правый адаптер. У него левая резьба.

Очищаем от грязи и смазки звёзды системы шатунов, обдуваем воздухом и устанавливаем на место.

Левый адаптер каретки с подшипником: очищаем его от грязи и наносим резьбовой герметик.

Левый адаптер имеет правую резьбу.

Затягиваем адаптер при помощи специального ключа.

Левый шатун устанавливаем на ось, конструктивно сделано так, что поставить неправильно его нельзя.

Сначала при помощи специального ключа затягиваем колпачок оси — он прижмёт шатун к адаптеру, потом затягиваются болты зажимающие шатун.

Затем приступаем к обслуживанию подвеса: разбираем ось маятника, здесь по словам хозяина велосипеда при езде наблюдались скрипы.

Отсоединяем маятник от рамы, проверяем подшипники на наличие люфта, очищаем от загрязнения все труднодоступные места и собираем всё обратно.

Ось маятника устанавливается со стороны звёзд системы.

С противоположной стороны наносим герметик на резьбу и затягиваем гайку.

Для удобства обслуживания снимаем амортизатор. Не забываем предварительно спустить воздух.

Амортизатор при таком минимальном пробеге велосипеде выглядит как новенький.

Теперь появляется возможность обслужить узел оси коромысел, здесь тоже проверяем подшипники и убираем загрязнение из труднодоступных мест.

Дистанционные кольца здесь имеют коническую форму на внешнем диаметре, широкая сторона смотрит на подседельную трубу.

Вставляем бонку и закручиваем в неё болты.

Амортизатор ставим на место и накачиваем насосом высокого давления.

Освобождаем переднюю вилку, сняв вынос. Здесь у Спеша интересное решение регулировки наклона выноса — в выносе установлена гильза, которая при развороте на 180 даёт разные углы наклона выноса. Конструкция при этом очень прочная.

Подшипники рулевой колонки промываем в керосине, сушим и набиваем смазкой.

Набиваем смазкой верхний подшипник рулевой колонки. Собираем рулевую. Устанавливаем колёса, ставим задний переключатель, регулируем положение тормозных калиперов, прикручиваем педали, регулируем трансмиссию. И вот велосипед готов к дерзким райдам.

Побольше бы таких красивых велосипедов на улицах нашего города и грунтовках наших степей.

Велосипедные колёса: Втулки

Втулки велосипеда играют одну из важнейших ролей, они позволяют колесу свободно вращаться, при этом надёжно удерживая его на раме или вилке. Кроме того, часто, при помощи втулок мы тормозим, а в случае с задней, ещё и придаем велосипеду ускорение.

Они состоят из оси, подшипников и корпуса, на который мы крепим спицы. Так же на них есть либо крепление для тормозного диска, либо крепление для звёзд, либо и то и другое. Сегодня о типах втулок (преимущественно задних) мы и поговорим.

В статье будут рассмотрены следующие вопросы:

Односкоростная втулка (Синглспид)

Самый простой вид втулок. Для передачи усилия на колесо используется только одна звезда. Так как при установке такой втулки нет переключателя, который бы натягивал цепь, их обычно устанавливают в рамы с «горизонтальными» дропаутами, позволяющими отрегулировать натяжение самостоятельно, перемещая колесо вперед-назад.

Если вы хотите использовать такую втулку на велосипеде с вертикальными дропаутами, то придётся установить натяжитель цепи.

Часто такие втулки можно встретить на прогулочных и городских велосипедах, и обычно они комплектуются «ножным» тормозом. Поворачивая педали назад вы активируете механизм и втулка начинает тормозить.

Есть ещё один вариант односкоростной втулки – это втулка для фикседов. В ней нет храповика и звёздочка постоянно вращается вместе с колесом. Минусом такой втулки является то, что вы не можете перестать крутить педали, не заблокировав колесо. К плюсам можно отнести долговечность и низкую стоимость. Такие втулки подойдут для путешествий на небольшие расстояния по «плоской» местности.

Планетарная втулка

У планетарной втулки тоже только одна звезда и все ограничения, действующие для сингспид втулок, работают и здесь. Эти втулки появились в начале 20 века и имели 3 скорости. Современные собратья могут иметь по 7-8 скоростей, а порой и больше. Само устройство втулки – это отличная тема для другой статьи, так что не будем особо углубляться в неё. Скажем только, что переключать передачи на такой втулке можно даже стоя на месте.

Сам механизм переключения спрятан внутри втулки и хорошо защищен от внешних воздействий. Это делает планетарные втулки отличным приобретением для суровых погодных условий. Внутрь практически не попадает влага, а передачи переключаются даже при -15! Главным минусом можно назвать трудный самостоятельный сервис такой втулки и проблематичный монтаж/демонтаж колеса (если вы пробились или что-то в таком духе).

Читайте также:  Как измерить диаметр колеса велосипеда

Трещотка и барабан

Часто эти 2 вида путают. Первый – это втулка с резьбой для накручивания звёзд с трещоткой. Была популярна до конца 1980-х годов, пока дорогостоящий механизм трещотки решили не выкидывать каждый раз, при замене звёзд. На приведённом ниже фото изображена трещотка, втулка под неё, втулка с барабаном и кассета для втулки с барабаном. Основные отличия в способе установки звёзд.

Для нарезания резьбы на втулке и на трещотке нужны высокоточные инструменты, в противном случае установить трещотку параллельно самой втулки и тем самым соблюсти соосность будет невозможно. Это выливается либо в проблемы с переключением на дешевых версиях, либо в цену конечного продукта.

Втулки с барабаном лишены такого недостатка, плюс звёзды для них производить гораздо проще. Ещё одним плюсом втулок с барабаном является расположение подшипника, он находится ближе к дропауту и нагрузка на него меньше, следовательно, ось будет ломаться реже, а подшипник жить дольше. В современных втулках используют по 3-4 промышленных подшипника и при своевременном сервисе они работают очень долго.

Барабан в разы лучше и проще в использовании. Для фиксации на нем кассеты используется контргайка, на которую практически нет нагрузок. Вы просто надеваете кассету, а шлицы не дают ей провернуться.

Конечно, есть свои особенности, вроде использования кассет на «пауке» с алюминиевым барабаном. Иначе вы можете просто угробить барабан.

Совместимость кассет Shimano и Sram

Стандарт для кассет Shimano и Sram одинаков для 8-9-10-скоростных кассет. Вы можете использовать кассеты Shimano в связке с переключателем Sram и наоборот. При этом само крепление кассеты на барабане остаётся неизменным.

А вот стандарт Sram XD для 10-11-12-скоростных кассет потребует особого барабана. Он чем-то похож на смесь классической трещотки и барабана со шлицами. Разницу вы можете оценить ниже, слева обычный барабан, справа XD.

Совместимость кассет Campagnolo

У Campagnolo есть отдельный стандарт для своих шоссейных втулок и в них очень сложно не запутаться. Итак, существует старый стандарт (Old Campagnolo) для 7-8-скоростных кассет, он первый на фото. Ещё есть стандарт (Exa-Drive) для 8-скоростных кассет, который отличается от старого шириной верхнего (на фото) шлица на барабане. А ещё есть Obsolete Exa-Drive для 8-скоростных титановых кассет. Если вы ещё на запутались – вот вам Exa-Drive для 9-скоростных кассет, с коварным нижним левым зубом!

Актуальный стандарт барабана Campagnolo подходит для всех 9-10-11-скоростных кассет, естественно, только для своих.

Размеры

Раньше использовались задние втулки шириной 120, 126мм, но эти времена давно ушли в небытие. Теперь у нас есть: 135, 142, 148, 150, 158 и фиг его знает сколько ещё стандартов ширины втулки придумывают именно в этот момент. С диаметром оси чуть проще, это 10 и 12 мм.

С передней втулкой проще. Ширина 100 или 110мм, а диаметр оси 10, 15 и 20мм.

Измеряется ширина втулки всегда от контргайки до контргайки.

Рекомендации по выбору

Пожалуй, это самый важный раздел, обязательно прочитайте его! Если вы выбираете втулки для ваших будущих колёс, то здесь всё зависит только от ваших пожеланий. Практически все втулки для МТВ изготавливаются из алюминия, хотя дорожные велосипеды могут комплектоваться втулками из нержавеющей стали.

Старайтесь подобрать втулки так, чтобы для передней и задней втулки диаметры фланца (того места, куда крепятся спицы) были одинаковы, хотя бы для одного колеса, тогда вам не придётся покупать кучу спиц разной длинны.

Помните, что количество отверстий в фланцах втулки должно совпадать с количеством отверстий в ободе! Существуют способы спицовки колёс, когда у вас слишком много/мало отверстий в втулке или ободе, но мы не будем их рассматривать, так как такой подход изначально неправильный.

Если вы где-то запутались или чего-то не поняли, то мы с огромным удовольствием поможем и подскажем вам. Не стесняйтесь задавать свои вопросы в комментариях!

Ссылка на основную публикацию