Тяжелый ход у велосипеда - Infinity-Terra.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Тяжелый ход у велосипеда

почему у велосипеда тяжёлый ход

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

Ремонт тормозной втулки заднего колеса. В процессе эксплуатации велосипеда могут возникнуть неисправности в работе тормозной задней втулки, а именно: 1 — пробуксовка во время рабочего хода; 2 — пробуксовка во время торможения; 3 — отсутствие свободного хода; 4 — тяжелый ход заднего колеса.

Пробуксовка при рабочем ходе (букс вперед) бывает, когда в начале рабочего хода ведущие ролики не сразу входят в зацепление с корпусом втулки, а лишь после нескольких оборотов педалей. Это может повторяться после свободного хода, при котором ролики, вновь увлекаемые корпусом втулки, расклиниваются, скатываясь во впадины ведущего конуса. Это явление обнаруживается большей частью при низких температурах окружающего воздуха и после длительной стоянки, когда в места катания роликов попадает густая смазка (солидол) . Достаточно применить более жидкую смазку (машинное масло) , которая не сможет удерживать ролики в своих гнездах, чтобы устранить это явление. Пробуксовка возникает также при увеличении нагрузки во время рабочего хода (увеличении давления на педали) , когда происходит внезапный срыв в зацеплении. Причина — износ кривых поверхностей ведущего конуса. Пробуксовку в данном случае устраняют заменой ведущего конуса новым.

Пробуксовка при торможении (букс назад) . При торможении периодически появляется пробуксовка, свободный проворот педалей в обратном направлении. Причина малая пружинность и слабое прилегание усиков сепаратора 20 к стенкам тормозного барабана; в результате недостаточного трения проворачивается тормозной конус. В таком случае необходимо разобрать втулку и отогнуть усики сепаратора.

Кроме того при увеличении нажатия на педали, в момент торможения, может произойти срыв (проскакивание) тормоза. Причиной этого могут быть: 1 — общий износ барабана и корпуса втулки; 2 — износ винтовых поверхностей выступов тормозного конуса 9 и чашки 10; 3 — износ тормозного барабана в торцовых опорных закруглениях. Для нормальной работы тормозного механизма изношенные детали заменяют новыми. Срыв торможения может произойти также при наличии очень большого люфта в подшипниках втулки. В таком случае следует немедленно отрегулировать их.

Отсутствие свободного хода велосипеда. Если в момент торможения и после него, когда должен последовать свободный ход велосипеда, кареточный механизм стремится вращаться вперед, то это признак того, что у тормозного барабана сломались усики. После замены тормозного барабана новым втулка работает снова нормально.

Тяжелый ход заднего колеса. Бывают случаи, когда, при свободном ходе велосипеда, цепь увлекает кареточный механизм и педали вращаются произвольно. Причиной этому могут быть: 1 — сильно затянутые конуса в подшипниках, которые необходимо отрегулировать; 2 — сильное загрязнение и отсутствие смазки во втулке. Необходимо разобрать втулку, промыть детали в керосине, насухо протереть и затем тщательно смазать; 3 — затирание тормозного барабана о корпус втулки, что может произойти в результате погнутости оси втулки, которую надо заменить новой. Следует также иметь в виду, что тяжелый ход заднего колеса может быть при слишком туго натянутой цепи. Цепь должна быть натянута так, чтобы был провис 10 — 12 мм.

резина даёт сильное сопротивление качению.
зимой езжу на шипованной резине, и это тяжелей, чем летом на шоссейном веле с тонкими колёсами.
надо купить полуслики (середина «лысая»,а бока «кучерявые»
или Maxxis Detonator 26»
или Кенда K-847 “KROSS PLUS”
на боковине покрышек нанесены цифры максимального давления.
лучше накачать их по максимуму.

Потому что ты мало ездишь на велосипеде.

Какой велик, втулки, резина?
Первым делом перебрать втулки и поменять смазку на нормальную, настроить конуса.
Поменять резину на более-менее нормальную, полуслики какие-нть.

1) Низкое давление в камерах, для асфальта я обычно качаю 3-3,5 атм.
2) Неправильно настроены втулки, перетянуты конуса или отсутствие смазки во втулках
3) неправильно подобрана передача, т. е. она не соотвествует вашей физической форме и состоянию дороги
4) Слабая физическая форма
5) Вы купили ашанбайк с чугунной рамой и имитацией амортизаторов
6) То что для других нормально, вам кажется тяжело.
7) Неправильно настроен или неисправен тормоз, колодки трутся об обод или диск.
Слишком «мягкая» вилка
Так же могут быть грязная цепь, грязные ролики заднего переключателя или слишком сильно затянуты.

Насколько тяжелый ход? Это МТВ? Не чугунный ашан? Не Мерида на злых дешевых шинах, случаем? )
Тормоза не затирают на ходу?

Что влияет на накат велосипеда — обновлено

Почти каждый, кто выбирал хороший велосипед, слышал слова «катит», «не катит», «накат» и т.п. Но что же понимают под этим термином?

Разные люди вкладывают в эти слова немного разные вещи. Одни — то, какое расстояние велосипед проедет после прекращения педалирования, другие — то, сколько сил нужно потратить на преодоление какого-то расстояния. Вторая формулировка мне кажется более предпочтительной, потому что, включает больше важных условий для комфортной езды.

Итак, примем, что накат — это то, сколько сил нужно потратить на преодоление какого-то расстояния.

Почему это важно — потому что от него зависит то, как быстро устаёшь, удовольствие от езды. В конце концов — настроение вечером после 150 км троп и грунтовых дорог по Крыму и т.д.

Не думаю, что накат можно измерить или представить в численном виде. Теоретически, пожалуй, может получиться, но этим никто не будет заниматься. Зато накат велосипеда можно почувствовать: лучше или хуже, чем у того велосипеда, на котором вы обычно ездите. Я начал чувствовать разницу между велосипедами после нескольких тысяч километров пробега на своём первом байке.

Когда ты садишься на велосипед, который «катит», это ясно через несколько оборотов педалей. Хорошо катящий велосипед едет вперёд легко и с минимальным усилием, а после прекращения педалирования ещё долго катится. Это ощущение лёгкости очень ярко, особенно, если пересаживаешься с очень плохого велосипеда на очень хороший.

Противоречие, конечно… но чувства — относительный параметр. Не всегда ощущаемая лёгкость езды означает лучший накат велосипеда. Мне кажется, рамы с короткой базой дают большее ощущение скорости, чем длинные (при той же самой скорости). Другими словами — с короткой рамой кажется, что едешь быстрее, потому что «колбасит» больше, но скорость та же 🙂

В пылу споров родился такой-вот список, что влияет на накат велосипеда (в порядке уменьшения влияния):

1. Покрышки: ширина, наличие протектора и его форма.

По твёрдому лучше всего катит узкая гладкая резина без рисунка, хуже всего — широкая покрышка с большими, широко расставленными злющими шипами. На гравии, в песке и в мягком грунте — иначе.

2. Давление в камерах.

Чем выше давление в покрышке, тем лучше накат по твёрдому покрытию. Для грунта и щебня есть некое оптимальное давление, обычно находится экспериментально.

3. Легкость и колес.

Это элемент, который постоянно толкается тобой при езде. Степень важности веса компонентов такова: покрышки > камеры > обода > спицы > втулки. Чем легче — тем меньше сил тратится на разгон велосипеда. Вес покрышки, камеры и обода сильно влияет на динамику разгона велосипеда (лёгкость ускорения).

Читайте также:  Велосипед какое седло

4. Диаметр колеса.

Чем больше диаметр, тем лучше катит, 29″ > 26″. Большое колесо легче преодолевает неровности дороги.

5. Сопротивления, возникающие в механической системе — — — .

Очень сильно ухудшает накат износ ходовой части, грязная и не смазанная цепь.

6. Качество и состояние втулок колёс.

Изношенные втулки заставляют тратить больше сил на движение. Лучшие по лёгкости качения втулки, которые я пробовал — Shimano XTR.

7. Геометрические настройки велосипеда.

С низко опущенным седлом и широким рулём быстро и далеко не уедешь (либо это будет очень тяжело и травмоопасно для коленей).

8. Масса велосипеда.

Проявляется при разгоне и на подъёмах. Чем круче и длинне подъём — тем сильнее проявляется. Легче велосипед — легче ехать.

9. Начиная со скорости 25-27 км/ч, существенно начинает сказываться сопротивление воздуха. Если ветер встречный — то, с 10-15 км/ч.

Чем уже руль и ниже посадка — тем легче ехать.

10. Амортизаторы могут существенно влиять на накат в худшую сторону, реже — улучшать.

Ухудшают — на ровном асфальте, улучшают — на твёрдых дорогах с мелкими неровностями, прессованными камнями и т.п.

11. Геометрия рамы.

Да, она находится на последнем месте по степени влияния на ходовые качества среди перечисленных выше параметров. Важно её соответствие вашей анатомии и направленность на быструю езду. На короткой раме эффективно педалировать трудно.

Как облегчить ход детского велосипеда

1. Набор инструментов

2. Переднее колесо

3. Заднее колесо

6. Рулевая колонка

8. Замена смазки

В погоне за наименьшей ценой производства и наибольшей выручкой многие производители пренебрегают некоторыми операциями. Например, устранением перетягов втулок, каретки, цепи (когда колесо при раскручивании делает один оборот, а чтобы прокрутить педали, нужно приложить немалые усилия). И если на велосипедах для взрослых настройки втулок ещё приемлемы, то на детских велосипедах всё весьма печально.

Хорошо покупать велосипед в специализированном магазине – там, скорее всего, все недочёты будут устранены. А если вы купили велосипед в интернете, «спорттоварах», на рынке или в гипермаркете, то вам необходимо произвести определённый объём работ до того, как вы посадите на велосипед своего ребёнка. Помните, что ребёнок всё воспринимает на уровне ощущений и эмоций, и если велосипед легко катится, а у него получается ехать, то счастью не будет предела и он будет искать поводы ещё и ещё кататься на велосипеде. В противном случае велосипед рискует после двух – трёх выездов превратиться в стойку для хранения одежды.

Если на велосипеде всё легко вращается, то вам крупно повезло, но мы рассмотрим худший вариант, когда вообще ничего толком не крутится.

1. Набор инструментов

1. Конусные ключи на 13/14 и 15/16 мм (есть конусные ключи, имеющие все эти размеры в одном).

2. Гаечные ключи на 10, 14, 15, 17 мм (в зависимости от размера контргайки – может быть разной).

3. Разводной ключ с диапазоном до 32 мм (рулевые гайки разных размеров на разных велосипедах).

6. Крестовая отвертка

2. Переднее колесо

Вот так крутится колесо нового велосипеда в нашем случае

Конус переднего колеса в большинстве случаев имеет размер под ключ 13/14 мм, поэтому возьмите его и гаечный ключ на 17 мм (на детских велосипедах контргайка может быть размером 15 мм).

Удерживая конус, раскрутите контргайку

Удерживая конус, захватите контргайку с другой стороны колеса гаечным ключом, слегка ослабьте конус

Вновь захватите гаечным ключом открученную контргайку и закрутите её, всё ещё удерживая конус втулки. Если колесо всё ещё крутится тяжело, повторите процедуру.

!Важно. Нужно выбрать момент, когда колесо крутится легко, перетяг устранён, но и люфт не образовался.

В случае если образовался люфт, возьмите ещё один гаечный ключ на 17 мм и затяните контргайки с обеих сторон с небольшим усилием.

!Не перестарайтесь! Если вы перетянете контргайки вместе с конусами, есть риск выдавить чашки втулки или оставить на них заметные следы, мешающие вращению.

После доработки колесо крутится уже дольше и легче

3. Заднее колесо

Порядок действий такой же, как и с передним колесом с небольшими поправками

1. Конусный ключ в большинстве случаев размером 15/16 мм (в некоторых случаях бывает 17 и 19 мм).

2. При устранении перетяга на задней втулке с ножным тормозом ослаблять конус нужно только с правой стороны (где установлена звезда).

3. При устранении перетяга на задней втулке скоростного велосипеда ослаблять конус удобнее будет с левой стороны, потому что не придётся снимать блок звёзд (при наличии дискового тормоза, особенно стандарта CenterLock, данная рекомендация не действует).

4. Каретка

1. Большинство кареток на детских велосипедах разборные, имеющие 2 чашки (одну со стопорным кольцом), вал под квадрат или клинья, 2 подшипника.

2. Каретки могут быть также с конструкцией BMX-велосипедов с подшипниками большого диаметра. Если у вас такая, то просто ослабьте контргайку на 36 с левой стороны и подрегулируйте усилие затяжки. Резьба левая!

3. Картриджные каретки являются огромной редкостью, но если на велосипеде вашего ребёнка картридж, вам не нужно доводить до ума каретку.

С помощью зубила и молотка раскручиваем стопорное кольцо (резьба правая, поэтому раскручиваем в левую сторону)

Уперевшись в паз чашки зубилом, слегка раскручиваем чашку слабыми ударами молотка. Покрутив педали и убедившись, что вал каретки крутится легко, без ощущения «ступенчатого» вращения, затяните контргайку

!Не перестарайтесь. Если образовался люфт, подтяните чашку. Иначе подшипник разобьётся гораздо быстрее, а также может оставить выработку на валу и чашках каретки.

5. Цепь

С цепью проблема следующая: заднее колесо просто прикручено к раме с максимальным натягом цепи, из-за этого образуется огромное сопротивление при вращении педалей.

На видео цепь сильно перетянута, так быть не должно

Ослабьте гайки на 17 мм, которыми крепится колесо к раме

Открутите болт с гайкой, которые крепят тормозной рычаг к раме

1. Выставьте колесо таким образом, чтобы цепь не была перетянута.

2. Поочерёдно и равномерно затягивайте гайки с обеих сторон.

3. В итоге после затяжки гаек при нажатии на цепь она должна поддаться примерно на 1 см

!Звёзды могут быть далеки от идеала, имея значительный овал, из-за которого в одном месте цепь перетянута, в другом ослаблена, в третьем нормально натянута. Выберите такой момент, чтобы цепь была не перетянута, но и не спадала со звёзд при варащении педалей .

6. Рулевая колонка

Речь о резьбовой рулевой колонке, которые чаще всего встречаются на детских велосипедах.

1. Достаньте руль, ослабив болт на 12/13 мм (может быть головка под шестигранник).

2. Разводным ключом раскрутите контргайку (может быть размером от 28 до 32 мм).

Читайте также:  Можно перевозить велосипед в

3. Либо также ключом, либо рукой выберите такой момент, когда руль свободно вращается и не имеет люфта.

4. Затяните контргайку.

7. Педали

С педалями настоящая лотерея, причём на дешёвых детских велосипедах в них могут быть ужасные подшипники скольжения. Соответственно, они почти не крутятся. Выход один – выбрасывать их и покупать новые.

Если в педалях подшипники качения, а они всё равно плохо крутятся, то в помощь вам наша статья «Как устранить люфт педали». Из неё вы поймёте, как разобрать педаль и что нужно сделать не только для устранения люфта, но и перетяга.

8. Замена смазки

Помимо устранения перетягов на детских велосипедах, очень важным является замена смазки в задней втулке. Конструктивно задняя втулка с ножным тормозом итак далека от идеала в плане лёгкости вращения, а если производитель её перетянул, да ещё и пожалел для неё хорошей смазки (что почти всегда и происходит), то никакого удовольствия от катания получено не будет.

Поэтому мы сделали статью, ознакомившись с которой, при наличии двух ключей, отвёртки и смазки, вы сможете перебрать втулку, поменять смазку и подарить ребёнку огромную радость от лёгкости катания на велосипеде.

От чего зависит накат велосипеда

На моем сайте уже есть статья про то, почему одни рамы «катят», а другие нет, поэтому сегодня поговорим о простом накате.

Немного поясню разницу в терминах: катимость — это в буквальном смысле эффективность преобразования энергии педалирования в движение, а накат — насколько далеко велосипед сможет выкатиться без приложения энергии.

В идеальных условиях, на накат влияют только две вещи — трение во втулках и сопротивление качению велосипедных покрышек. В реальности же факторов несколько больше.

Накат по асфальту и твердому грунту

На шоссе всё предельно однозначно — гладкий протектор и накачанные максимальным давлением покрышки дадут минимальное сопротивление качению.

Новички, катающие на mtb по городу бывают сильно впечатлены разницей между лысым сликом с давлением 6 атм и их стоковой горной резиной. Поэтому, если ваши маршруты проходят по городу и загородным дорогам, то поставьте такую резину , не пожалеете.

Любой протектор, отличный от гладкого, будет ухудшать накат. Давление нужно закачивать максимальное, чтобы уменьшить площадь пятна контакта покрышки с асфальтом.

С шириной покрышки немного сложнее — на хорошем качественном асфальте лучше катит узкая шина, потому что в неё можно забить большее давление. Плюс к этому, на больших скоростях аэродинамика становится важным фактором, а у узкой резины она лучше.

Если асфальт в городе не лучшего качества, то разумнее ставить на велосипед более широкие шины, лично я предпочитаю диапазон 32-38мм, для совсем разбитых поверхностей подойдет 42мм.

Вопрос, что лучше катит — широкая или узкая покрышка, в данном случае остается открытым, это скорее вопрос комфорта — уж очень сильно трясет на набитых до 6-7 атм сликах.

В особенно запущенных городах имеет смысл ставить очень широкую дорожную покрышку, типа Schwalbe Big Apple, которая отлично «глотает» выбоины в асфальте, но при этом имеет неплохой накат.

Какие покрышки лучше катят по грунту, песку и камням

Долгое время я был уверен, что узкая и максимально накачанная резина катит лучше в любых условиях. Меня вдохновляли любители циклокроссеров — не раз видел, как они «делали» горные велосипеды на кросс-кантрийных трассах.

Теория такова — пока мягкая мтб покрышка «облизывает» неровности, растрачивая энергию педалирования, твердая узкая шина как будто пролетает над ними, сохраняя накат.

Я находил подтверждение этой теории в своих катаниях на гибриде по лесу — немного отставая от друзей на мтб в техничных участках, я быстро вырывался вперед, как только под колесами оказывалось что-то твердое — велосипед летел.

Напрашивается вывод — если прокачать умение катать на узких шинах в сложных условиях, то получишь приличное преимущество в скорости над горным велосипедом, потеряв лишь в проходимости и комфорте.

Наверно, этот вывод подойдет для многих катальцев, маршруты которых проходят по дорогам смешанного типа, где преобладают твердые грунты и асфальт.

И тем не менее, как бы это странно ни звучало, на грунте сопротивление качению меньше у широких и мягких шин. Это доказано не одним исследованием и опытом велогонщиков кросс кантри.

Очевидно, что чем шире пятно контакта, тем большее сопротивление качению должна оказывать покрышка, но это справедливо лишь для твердой дороги. Как только под колесами оказывается что-то мягкое — земля, трава, песок, грязь — так сразу же широкое пятно контакта прокатывается легче по такой поверхности.

Поэтому, для катания по лесу не стоит сильно накачивать свои мтб шины — тем самым уменьшается площадь соприкосновения с грунтом и вам приходится затрачивать больше энергии на педалирование, несмотря на то, что субъективно, накачанные до упора покрышки катят лучше.

Хочу акцентировать внимание, что речь идет не о проходимости, с которой и так ясно, что чем пятно контакта шире, тем она лучше, а именно о сопротивлении качению. Лично меня в своё время это открытие сильно удивило, и я долго не мог поверить, что это действительно так.

Весь мой опыт говорил об обратном: накачанное колесо — катит бодро, с быстрым откликом на педалирование, а подспущенное — как будто кашу месишь, энергия педалирования куда-то уходит.

Сомнения развеялись тогда, когда я поставил на горный велосипед бескамерные колеса и накачал самое низкое давление (в разумных пределах). После пары дней тестов я должен был признать, что для леса сильно накачанные покрышки не лучший вариант, даже при наличии могучего здоровья, позволяющего отрываться на «твердых» отрезках.

Несмотря на то, что на прямых участках с твердым грунтом уже не получалось заламывать так же, как на циклокроссовой 32мм резине, но на круг вышло, что дистанция проходится быстрее (и что немаловажно — с меньшим пульсом) именно на мягких широких покрышках.

Добавьте сюда и то, что слабо накачанная резина с широким пятном контакта, помимо лучшей катимости по грунту, имеет и гораздо лучшее сцепление, мягкий протектор «облизывает» камни и корни. Именно поэтому фэтбайки отлично катят по сыпухе, грязи и камням.

Колесо большего диаметра катит лучше

Уже много топоров сломано о тему про найнеры, действительно ли они катят лучше, чем обычные 26″ велосипеды, но надо для порядка упомянуть тот факт, что большое колесо, при прочих равных, катит лучше.

И чем хуже дорога, чем больше под колесами камней, трещин в асфальте и прочих неровностей, тем эта разница будет больше.

Очень явно замечаю этот эффект на своем складном велосипеде с 24″ колесами — по гладкому асфальту катит не хуже гибрида, а вот на плохом теряет ход гораздо быстрее.

Читайте также:  Клоун на одноколесном велосипеде

Что не влияет на накат велосипеда

На мой взгляд, исчезающе мало влияния на накат оказывает трение во втулках. Знаю, что новички тревожатся по поводу того, чтобы колесо крутилось абсолютно свободно и останавливалось обязательно ниппелем вниз, и сильно расстраиваются, если это не так

Поверьте, если втулка исправна, если в подшипниках достаточно смазки (ни больше, ни меньше), если конуса не перетянуты, то совершенно не важно, как колесо крутится без нагрузки — на ходу вы не сможете почувствовать разницы.

Так же нет разницы в накате между типами подшипников — конусными или промышленными, в закрытом корпусе.

Еще одна вещь — считается, что на накат влияет вес велосипедиста, якобы, чем тяжелее ездок, тем лучше накат. На практике это справедливо лишь при движении под горку.

Набор и сброс высоты в обычных покатушках, как правило, одинаковый, поэтому сколько «сэкономили» энергии на спуске, столько затратили на подъеме.

То же самое и с инерцией — иногда говорят, что тяжелому велосипедисту достаточно только разогнаться, а дальше велосипед сам катит. Это не так — чаще всего такой эффект ощущается, если дорога имеет незаметный уклон.

Возможно, у моих уважаемых читателей есть свой опыт, касающийся наката велосипеда, прошу поделиться в комментариях.

Согласны ли вы с тем, что на грунте мягкое колесо катит лучше накачанного до упора?

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Почему прокручиваются педали велосипеда и что с этим делать

6 mins Автор: Сергей Морской 309

Шатунно-педальная группа – тот самый узел, благодаря которому велосипед приводится в движение. Одна из проблем, почему велосипед плохо едет или не трогается с места вовсе, – проворот педалей. Проблема возникает неожиданно, а с чем это связано, понять сразу непросто. Из-за чего прокручиваются педали, и какими способами исправить это, будет рассказано далее в статье.

Почему педали крутятся вхолостую

Тем, кто столкнулся с этим неприятным явлением на своем байке, объяснять, что такое прокрутка педалей, не стоит. А вот те, кого проблема еще не коснулась, и кто тщательно следит за техническим состоянием своего двухколесного товарища, должны знать, в чем она конкретно проявляется. Характерные симптомы:

  • увеличение свободного хода;
  • слабое раскручивание колеса;
  • проскальзывание цепи в движении.

При обнаружении неполадки возникает острое желание проверить именно педали, точнее, приводной шатунно-педальный механизм. В некоторой степени прокрутка возникает из-за каретки, однако часто причины кроются в других участках трансмиссии:

  • втулка заднего колеса;
  • система звездочек – кассета или трещотка;
  • цепь и передние звезды.

Первая причина характерна и для шоссейника, и для горного велосипеда, и для односкоростного байка с барабанными тормозами во втулке. При длительной эксплуатации внутренние компоненты втулки изнашиваются, теряют зацепление друг с другом, из-за чего крутящий момент со звездочки не передается на втулку. Как следствие, велосипедист прокручивает педалями только звезды, но не само колесо.

Педали полностью прокручиваются, а колесо не вращается – запущенный случай, когда втулка выходит из строя. Но чаще всего происходит увеличение свободного хода, велосипед тяжелее трогается с места, на ходу появляются проскальзывания.

Кассеты и трещотки – детали скоростных байков. Полный износ кривошипов и подшипников может спровоцировать проскальзывание цепи и холостое вращение педалей. Другие причины – частичный износ, загрязнение звездочек, большое количество или отсутствие смазки.

Цепь одинаково располагается и на синглспидах, и на скоростных велосипедах, поэтому ее износ и/или загрязнение могут вызывать провороты педалей и там, и там. В растянутом состоянии цепь хуже зацепляет зубчики звезд, проскальзывая поверх них. Диапазоны общей длины звеньев:

  • 304.8 – 306.4 мм – цепь в нормальном состоянии;
  • 306.4 – 308 мм – средний износ цепи. Может влиять на передачу крутящего момента, возможны единичные прокрутки педалей.
  • 308 мм и больше – цепь выработана, вызывает износ звезд, проскальзывает и слетает.

Стертые передние звездочки вкупе с изношенной цепью могут также усиливать прокручивание и слет педалей. Хотя проблема может возникнуть из-за набившейся грязи.

Решение проблемы на обычном велосипеде

Первое, а в некоторых случаях самое верное, решение – тщательно вычистить и смазать трансмиссию. Особое внимание уделить звездочкам и межроликовому пространству цепи. Прежде чем почистить цепь, ее нужно аккуратно демонтировать, а без снятия заднего колеса здесь не обойтись.

Если после чистки проблема сохранилась, износ цепи и звездочек высокий, стоит подумать о замене. Устанавливать на велосипед нужно сразу комплект. Новая цепь быстро растянется на старых звездах, что вызовет проворачивание педалей с новой силой.

Ремонт или замена втулки – кардинальное решение проблемы:

  1. Снять колесо с велосипеда.
  2. Расспицевать втулку.
  3. Осмотреть на износ подшипники втулки, ось и ролики конуса.

Когда на дуговых поверхностях детали образуются сильные выработки, ролики проваливаются. В результате этого конус не сцепляется с корпусом втулки. Получается, внутренняя часть втулки вращается, а внешняя стоит на месте или отстает, усиливая износ.

Втулку можно отдать в мастерскую на шлифовку конуса. На некоторое время это отсрочит прокрутку педалей, однако износ все равно даст о себе знать. Вывод один – менять деталь полностью.

Как исправить прокручивание на скоростном велосипеде

Основная причина, почему на скоростном велосипеде педали плохо раскручивают колесо – полный износ системы задних звездочек. Вначале определяется, насколько загрязнена система и ее степень износа. Как очистить кассету:

  1. Снять с велосипеда.
  2. Вычистить пространство между звездами плоской щеткой.
  3. Протереть смоченной в керосине тряпкой зубчики и шайбы.

После тщательной очистки от грязи проверить состояние подшипников. Рассыпавшиеся или выбитые детали подлежат замене. Большую роль играет состояние звезд – источенные зубья говорят об их непригодности. Особенно это касается маленьких звездочек – здесь проскок цепи и прокрутка педалей проявляются сильнее.

И, наконец, проверить работоспособность системы с помощью переключателя скоростей: через какие звезды цепь проскальзывает, те и подлежат замене. После очистки и частичной замены система смазывается.

Задние втулки также могут выходить из строя, проблема идентичная, как и в случае с односкоростным велосипедом. Для доступа к втулке необходимо снять кассету. Тщательно проверяется состояние и положение подшипников, износ конуса и роликовых толкателей. При явных подозрениях на втулку рекомендуется устанавливать новую деталь.

Когда педали прокручиваются просто так, это верный признак износа трансмиссии. Чтобы проблема не обернулась более неприятными последствиями, следует вовремя провести диагностику велосипеда и устранить неисправность.

Ссылка на основную публикацию