Смазка велосипеда зимой - Infinity-Terra.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Смазка велосипеда зимой

Подготовка велосипеда к хранению зимой

Сезон катания подошел к концу и нужно приготовить велосипед к межсезонному длительному зимнему хранению.

В этой статье мы рассмотрим как подготовить велосипед к хранению зимой. Хотя почему только к зиме? Они относятся ко всем случаям, когда Вы прекращаете кататься и ставите своего железного коня на более-менее долгий срок на хранение и это не только межсезонье. Бывают и такие ситуации, когда старший ребенок уже вырос из своего велика, а младший еще не дорос. Байк должен долго лежать в гараже без движения.

Правила подготовки касаются всех мест хранения, как в теплых помещениях (квартирах, отапливаемых гаражах и балконах), так и в неотапливаемых помещениях (неотапливаемые гаражи, сараи, подвалы, балконы).

Вариант хранения велика на открытом балконе и улице совсем плохой, но в жизни бывает и так.

Правила подготовки велосипеда к длительному хранению по пунктам:

  1. Прежде всего, велосипед перед зимой нужно помыть.

Смыть всю грязь с рамы, колес, покрышек, вымыть цепь, кассеты, натяжитель цепи, педали и т.д. Если грязь останется, то скорее всего в этом месте начнет появляться ржавчина.

При мытье велосипеда не нужно полностью погружать его в воду, бросив в речку или в ванну. Мыть велик нужно струей воды или протирая влажной тряпочкой, вода должна с него быстро стекать. И эта симпатичная девушка велосипедистка на фото моет велосипед правильно и видно, что с любовью!

Не забудьте после тщательного мытья удостовериться в том, что внутрь рамы не попала вода (особенно это касается стальных и карбоновых рам) и велосипед полностью высох.

Были случаи, когда стальной велосипед мыли, затем прятали мокрым в подвал или неотапливаемое помещение и к весне получали ржавчину. Карбоновая рама внутри не имеет защитного слоя и вода может разрушать карбон. Еще веселей, если вода начнет внутри рамы тухнуть.

Более подробно как и чем мыть велосипед можно прочитать в статье «Как правильно мыть велосипед».
После мойки нужно обновить смазку цепи, втулках колёс, натяжителе цепи, каретке, в рулевой колонке и на педалях.

Причем при подготовке байка к зиме на цепь желательно нанести больше смазки (и со всех сторон цепи), чем как при обычной смазки цепи для катания.

В случае, если предполагается хранить велосипед в неотапливаемом помещении (в холодном гараже, на застекленном балконе и т.д.) хорошо бы нанести на хромированные детали, царапины и сколы краски слой силиконовой смазки. Хотя часто им покрывают вообще все металлические детали велосипеда. Для чего это делается? Силиконовая смазка защитит металл от коррозии, а краску от растрескивания. Можно полностью протереть весь велосипед промасленной тряпочкой. Особенно это важно для байков со стальной рамой. Карбону, алюминию и титану это все не нужно.

Также для защиты краски и лака на окрашенных металлических поверхностях можно использовать восковую полироль.

Тросики переключения скоростей, дисковых и ви-брейковых тормозов можно смазывать обычным хозяйственно-бытовым, самым дешевым маслом или спреем WD-40. Только помните, что смазывать их нужно только сухими. Масло не ляжет поверх воды. Стальные тросики нужно смазывать обязательно, а тефлоновые по желанию.

Только не нужно ни в коем случае смазывать роторы дисковых тормозов.

Резьбу педалей лучше смазывать густой смазкой. Если этого не делать, то потом их будет сложно открутить. Как открутить педали на велосипеде описано здесь. В случае если в месте хранения чередуются плюсовые и минусовые температуры, то педаль в резьбе может «прикипеть».

  • По опыту многих велосипедистов лучше сразу исправить все мелкие поломки, заменить износившиеся детали, например, цепь (как проверить износ цепи можно почитать здесь), звезды кассет и прочее. Все, ремонтом чего в сезон заниматься было некогда и откладывалось на потом, лучше сделать перед зимой. Если сразу все отремонтировать не удалось, то постарайтесь за зиму довести своего железного коня до ума. Тем более, что зимой появляется больше свободного времени, да и веломагазины делают скидки на свои товары – все-таки не сезон.
  • Цепь нужно поставить в положение на самые маленькие звезды спереди и сзади. В этом положении на задний переключатель самая маленькая нагрузка, да и цепь находится не в натянутом состоянии. Это, кстати, вообще лучше всегда делать после поездок.
  • Давление в камерах нужно уменьшить до 1-1.5 атмосфер. При таком давлении покрышка сохраняет свою форму, но довольно легко сжимается пальцами и велосипед не стоит на ободах. Даже если велосипед не будет стоять на колесах, а будет висеть на стойке или крюках на стене не нужно держать колеса совсем спущенными или полностью накаченными.

    Если байк будет стоять на колесах, то время от времени нужно будет подкачивать камеры, т.к. они будут спускать воздух.

    Помните, резина не должна быть полностью спущена, а велосипед не должен стоять на ободах.

  • Если велосипед хранится в холодном помещении, а Ваши покрышки качественные (дорогие) и не предназначены для использования в холодное время года, то их можно смазать глицерином или специальной смазкой для предотвращения растрескивания на морозе.
  • Если в гараже или подвале, где будет храниться велосипед, полы будут промерзать, то рекомендуется поставить колеса не прямо на пол, а подложить под них досточки или пенопласт.
  • Если на байке установлена различная электроника (навигатор, велокомпьютер), то ее из неотапливаемого помещения ее лучше снять и унести домой.

    Вытащите все батарейки и аккумуляторы из передних, задних фонарей и других электрических устройств, что бы они не разрядились и не протекли (при этом не важно в теплом или холодном помещении хранится велосипед).

  • Если у Вас карбоновый велосипед не забудьте ослабить хомуты крепления подседельного штыря, руля и выноса. Это нужно сделать, что бы уменьшить давление на карбон.
  • Для стальных велосипедов, если хранение будет в местах со сменой плюсовых и минусовых температур, можно вынуть из подседельной трубы подседельный штырь с сиденьем. Бывает так, что поверхности «прикипают» друг с другом.
  • Снимите натяжение пружин и тросов переключателей скоростей, дисковых и V-brake тормозов. Тормозные рычаги лучше разъединить для ослабления натяжения пружин.
  • Если на велосипеде установлены дисковые тормоза, желательно ослабить винты крепления так, чтобы колодки не касались диска тормоза. Часто в месте касания диска колодками начинает появляться ржавчина.
  • Если вилка амортизационная — нужно обильно полить ноги вилки (трущиеся поверхности) силиконовой или тефлоновой смазкой. После этого несколько раз прожать вилку на сколько можно и оставить на 10-15 минут. За это время масло стечет вниз, на сальники, и его излишки нужно будет вытереть тряпкой.
  • Если у велосипеда воздушная или воздушно-маслянная амортизационная вилка – снизьте в ней давление.
  • Если на велосипеде стоит маслянная амортизационная вилка, то по возможности, попытайтесь, что бы при хранении она не переворачивалась вверх ногами.
  • Если на байке установлено хорошее кожаное седло, то или заберите его в теплое помещение или намажьте его мазью Proofide (на основе телячьего жира). Помните, что кожа не любит прямого солнечного света и много воды.
  • Для уменьшения занимаемого места можно развернуть руль вдоль рамы и снять педали. Иногда их вкручивают с обратной стороны шатуна (к раме) чтобы хранились вместе с велосипедом.
  • Если есть возможность, накройте велосипед чехлом.

    Если Вы хорошо и правильно подготовили свой велосипед к хранению, то на следующий сезон его будет значительно проще и быстрее приготовить к летним покатушкам.

    Видео о подготовке велосипеда к хранению зимой

    SHVEDe34vsjzx90 › Блог › На велосипеде в -40 , выбор зимней смазки, личный опыт.

    Я люблю кататься на велике круглый год, но зимой в Сибири морозно и приходилось в самый холодный период сидеть дома.
    Для сторонних людей — катание на велосипеде зимой это дикость, потому что они думают, что на двух колёсах более скользко и холодно передвигаться, чем пешком. Конечно ездить зимой по обочине улиц и трасс плохая идея, тем более ПДД запрещает на великах и мопедах катать по дорогам в зимний период Но по тротуарам — почему бы и нет.

    Но на самом деле вовсе не скользко и не холодно, хотя есть свои нюансы, типа того что весь потный под курткой приезжаешь и распаренный.
    Однако про главную проблему зимнего катания мало кто говорит. И это — загустевание смазки во втулках и катастрофическое падение наката. Это и не весело и иногда откровенно тяжело физически.

    Например на своём мтб Старке летом я езжу по одному участку пути на 6 скорости на большой передней звезде со скоростью 30кмч .И не напрягаюсь вообще

    А зимой в -30 мне на том же участке приходилось переключать на 4-5 передач вниз, чтобы хоть как то ехать и скорость была не более 15кмч, при этом сил тратилось вразы больше, чем летом на 30кмч.
    Могу предположить, что надо тратить сил раза в 4 больше, словно у тебя прицеп сзади. или как будто ты везёшь пассажира.

    Читайте также:  Велосипеды бюджетные рейтинг

    Летом я могу легко катнуть по городу 35км, а зимой в -30 километров 8, и не потому что я замерзаю. И это на смазке Шрус, а если у вас стоковая заводская смазка из Китая то ваш велик вообще придётся толкать при -30, у него колёса почти не будут крутится.

    Да езда по присыпанным снегом тротуарам несколько более тягучая чем по чистому асфальту, и этот фактор немного ворует накат, но по сравнению с густеющей смазкой это несущественое влияние.

    Зима конечно бывает разная, я говорю о катании в -20 и ниже, а при -5 можно и ничего не заметить.

    Но бывало что я и в -35 выкатывал свой старый велик с солидолом или шрусом во втулках и это было похоже на велотренажёр. Он просто не едет, иногда легче пешком идти чем педали крутить. Затрачивается огромное количество сил, как будто едешь на фетбайке, или на спущенных в ноль колёсах

    Но я как то не думал на эту тему, считая, что никак исправить такое положение вещей нельзя
    и какое то время даже думал что причина плохого наката просто в рыхлом снеге а не в смазке.

    А в прошлом году купил зимой по скидке новый велик, и там во втулках была стандартная китайская смазка, прозрачная такая. Которая даже хуже солидола и даже при -5 уже тупила, а при -10 просто не ехала никак, даже 10кмч давались с трудом.
    И моему терпению настал конец, я решил заняться этой темой . Кроме покупки облегчённых покрышек я заменил китайскую смазку на смазку Шрус, и велику полегчало. Он стал более или менее ехать при -10 , и сдувался только при -15 и ближе к -20 .

    Затем по советам из интернета смешивал Шрус с маслом для швейных машинок и керосином.
    Это помогало, но не сильно. Мне этого было мало, я хотел бескопромиссную смазку, которая до -40 почти не теряет своих свойств. Однако пока я экспериментировал с шрусом зима уже кончилась.

    А если говорить о летнем катании, то вообще пофиг какая там смазка, они летом все одинаково едут, в отличии от зимы.

    К новому сезону я начал готовится уже осенью, посмотрев немногочисленные тесты зимних смазок на ютюбе .
    Был намечен список приоритетных вариантов : В лидерах были Ravenol arctic green grease (AGG 2), Liqui Moly Thermoflex Spezialfett, и отечественный ЦИАТИМ 221 и его производные.
    Однако ничего из этого (Кроме Ликви Моле которая стоит 1600р за 400грамм, что уж очень дорого) в местных автомагазинах не нашлось, а морозы уже начинались.

    И пришлось купить VMP auto Nord MC-1400 , эта смазка была в наличии в местных магазинах, но встречалась редко. как там написано «температура прокачивания до -53» Стоила она в районе 300+ рублей за 400 грамм.

    К тому времени я перешёл на втулки на промподшипниках, и забил эту смазочку туда .
    И результат меня устроил, тем более за такие деньги. По сути ухудшение наката до -20 если и заметно, то незначительно, хотя в период оттепели до -5 всё таки понимаешь что скорости прибавилось процентов на 30
    А вот если температура -25 и ниже, то уже идёт заметное даже слепому ухудшение наката, буквально раза в два, три
    Выражается в том, что ты выезжаешь из дома, велик стоял в тепле, минут 5-7 он мчится, а потом почти мгновенно ты словно заезжаешь в кисель.

    И дальше ты можешь ехать, но уже только в неспешном режиме 10 , максимум 20кмч против тех 25-35кмч, что я мог бы ехать летом, или зимой в первые 5 минут покатушек пока велик не замёрз.

    Итак : Смазка Норд хороша, тем более за свои 300-400р . Хотя сейчас вроде как прошёл ребрендинг и Нордом зовётся mc-1600 , у которой нижняя граница по данным производителя вроде как до -60.

    Но надо понимать, что если написано -60 , это не значит что смазка до -60 не изменит свои свойства, это просто значит что при -60 она превратится в совсем в камень или очень густую массу, которую невозможно провернуть.
    А по факту если у Шруса написано до -40 , то на деле накат не станет мерзким до -15 , а в случае с Нордом или Циатимом -60 означает до -20,-25

    И если для автомобилиста загустевание смазки значит, что нужно просто потратить больше топлива на поездку и он может даже этот эффект не заметить.
    То велосипедист имеет ограниченный крутящий момент и для него даже небольшое ухудшение наката — существенно.

    Далее уже в разгар зимы я обнаружил на сайте обьявлений — ЦИАТИМ-221 , та самая советская, военная, полярная авиационная смазка овеянная мифами и легендами.
    Купил у частника банку 800гр за 800 рублей. Срок годности вроде как ещё не вышел (5 лет).

    Смазка поначалу озадачила, так как в банке она была густая как засахарившийся мёд .
    Однако это просто корка сверху, и если копнуть, в глубине банки она как зубная паста.
    Но такой эффект намекает на то, что смазка впитывает в себя воду и превращается в густую массу, да ещё и теряет свои морозостойкие свойства.
    То есть это смазка гидрофобная и скорее для высоких температур, чем низких. Хотя есть более современные модификации, которые не впитывают воду из воздуха.
    Кроме того смазка имеет довольно сильный, резкий, неприятный запах, напоминающий уксус. Настолько сильный, что поначалу даже в метре от велосипеда это чувствовалось

    Покатушки по морозу показали, что ЦИАТИМ не особо отличается от Норда, ничего чудесного я там не обнаружил. При -25 точно так же начинается ступор . при -35 едешь как улитка.
    Но ехать можно, хоть и не спеша, но это не то, о чём мечталось — о том, чтобы быть таким же быстрым и накатистым как летом.

    И остался последний вариант — купить Равенол, смазку которая является королём всяких тестов.
    Пришлось заказывать, причём забавно, что официальный онлайн магазин Равенол в России я поначалу избегал, так как принял его за какой то подозрительный сайт.
    Дело в том, что их вк сообщество и сайт уж слишком весёлое, там полно мемов про Равенол и прочих шутеек и частушек (типа рекламы чёрной пятницы с чернокожими пацанами сидящими на бочке Равенол и слоганом «экономь по чёрному»)
    Просто это как то не вяжется с пафосным немецким брендом.

    Но потом понял что это оффициалы, заказал тюбик 100 грамм, который стоил 440р плюс 300р доставка.
    Прислали быстро, упаковали хорошо, сервис на высоте.

    Забил я этот Равенол во втулки, но испытать не удалось, так как весь Январь стояла погода от -5 до -15
    Естественно в таком диапазоне все испытуемые смазки ведут себя хорошо, даже Шрус.

    Но вот наступили морозы, выкатил я велик в -30 и … ничего нового . 5-7 минут и смазка замерзает.
    Ездить в -30,35 можно, но в режиме улитки. и никакого ощущения полёта и свободы))

    Причём во всех трёх случаях я использовал одни и те же колёса, шины и велосипед.

    В случае с Равенолом я даже расстегнул оба v-brake тормоза чтобы исключить трение о колодки, несмотря на то что я тормоза регулярно настраиваю и колесо крутится свободно. Расстенгув тормоза понял что это ничего не меняет и дело во втулках, точнее в смазке и морозе

    В общем выводы такие, что НОРД, ЦИАТИМ-221 , и AGG2 не особо друг от друга отличаются . по крайней мере по субьективным ощущениям . Они все лучше Шруса, Солидола и я уверен что они лучше 90% смазок на рынке, которые не являются морозостойким и на них как и на Шрусе написано «до -40»

    И если китайская ноунейм (а может и не китайская, всё таки Стелс и Старк российский бренд великов) прозрачная заводская смазка, которая забита во все втулки и подшипники по дефолту — обеспечивает комфортный накат лишь при 0 градусов, при -10 ехать почти невозможно
    То Шрус при -15 комфортное, при -25 почти невозможное
    А Герои этого обзора обеспечивают комфортный накат до -20,-25 , а при -30,-35 накат уже плохой, при -40 невозможный.

    Что делать дальше я не знаю, может быть стоит закладывать в пром подшипник лишь капельку смазки, а не забивать его до отказа.
    либо ездить зимой вообще без смазки, думаю куплю на алиэкспрессе запасные промы, вставлю в втулку, и без смазки катну)
    Вообще не знаю, может быть бывает какая нибудь смазка типа мелкого порошка, которая не реагирует на температуру.
    Тот же Равенол ведь тоже графитовая вроде, но я это себе представлял как растёртый в пыль грифель карандаша .

    Читайте также:  Как отрегулировать задние тормоза на велосипеде

    Особенности обслуживания велосипеда в зимний период

    Наша сегодняшняя статья будет популярна среди любителей покорять киллометры на велосипеде не только в теплую пору года, но и зимой, невзирая на снег, мороз и гололед. Речь пойдет об обслуживании, смазке велосипеда зимой и особенностях езды в эту пору года.

    Итак, самое главное, что поездка осуществляется в сырую погоду и стоит пользоваться смазкой для цепи, которая для этой погоды предназначена.

    Из-за того что посыпают дороги и тротуары смесью соли, песка и химреактива, то износ всей трансмиссии значительно увеличивается и, желательно, всю трансмиссию промывать стоит сразу после поездки, не давая долго таять налипшему снегу.
    Обычно я после зимних покатушек сразу обмываю влосипед теплой водой с моющим средством, затем вытираю насухо и СРАЗУ ЖЕ смазываю цепь смазкой для сырой погоды, аммортизационную вилку (силиконовой смазкой-спреем смазываю сальники вокруг ног вилки), сами же ноги вилки только насухо вытираю после того как пару раз сжал вилку. Переключатели смазываю спреем-смазкой для сырой погоды, в достаточном количестве, ибо зимой смазки много не бывает и она не навредит. Почему спреем? Потому что смазка проникает почти во все шарнирные соединения, узлы, к которым капельной смазкой неподобраться. Тем более смазка-спрей вытесняет влагу, которая осталась после мойки велосипеда.

    Ссылка на силиконовую спрей-смазку для сальников вилки: -> Смазка силиконовая Daytona аэрозоль 230гр (арт.DT 15)

    Ссылка на тефлоновую спрей-смазку для переключателей и тросиков: -> Смазка 7-03021 TF-2 для цепи/тросов/переключателей/систем спрей 150мл WELDTITE

    Ссылка на специальное средство для мойки велосипеда: -> «Велошампунь, емкость 1л, концентрат WS8000321»

    НИ В КОЕМ случае не мойте велосипед на автомойке аппаратами высокого давления.

    Во время самой поездки, ободные тормоза могут покрываться «снежно-ледяной» коркой, что будет мешать тороможению и чтоб такого не происходило, стоит во время поездки «прогревать» тормоза: не реже одного раза в час, а также после преодоления участков с глубоким снегом, надо несколько раз несильно притормозить, не прекращая педалирование, чтобы колесо успело сделать несколько оборотов с прижатыми колодками, тем самым убирается эта корка. Такое возникает с ободными тормозами: кантеливерами, крабами, ви-брейками.

    Также, рекомендую владельцам ободных тормозов ставить колодки в соответствии зимнему сезону, у которых резина мягче по структуре и не так сильно дубеет на морозе.

    Самые неприхотливые к зиме и морозам — это дисковые тормоза. В частности, гидравлические на тормозной жидкости DOT 3, DOT 4 и т.д. в зависимости от характеристик тормозов. Гидравлика на минеральном масле немного хуже по характеристикам из-за того, что масло на морозе немного густеет, но незначительно.

    Ссылки на тормозную жидкость и минеральное масло «Shimano»:

    Тормозная жидкость DAYTONA DOT-4, для гидравлических тормозов, 70 мл, 2010096

    Что же касается механических дисковых тормозов, то важно перед заморозками тщательно вычистить тросик и рубашку и смазать, чтоб на морозе тормоза не заклинивали

    Аммортизаторы также требуют «зимнего» ухода. Например, если у вас аммортизационная вилка, то перед зимним сезоном ее стоит перебрать, и если она пружинно-маслянная, то заменить масло в картридже на масло с меньшей вязкостью, для избежания загустевания при минусовой температуре, чтоб вилка отрабатывала неровности поверхности. Например, если летом вы заливаете масло 2,5W-40, то зимой уже стоит заливать 10 или даже 20W — все зависит от технических характеристики и инструкции изготовителя.

    Как мы уже писали, зимние покрышки отличаются от летних мякгим компаундом, редким высоким протектором для более лушей очистки от снега и наличием металлических шипов для лучшей устойчивости на льду. Хотим напомнить, что сейчас еще идут скидки на эту продукцию, спешите, акционных покрышек осталось не так уж и много.

    Ссылка на зимние покрышки: -> Зимние, шипованные покрышки

    Итог
    Данная статья имеет ознакомительный характер. Придерживаться её или нет — решать Вам. Конечно, можно ездить и без всего вышеперечисленного, но тогда это отобразиться на техническом состоянии Вашего «двухколесного друга». Хочу отметить напоследок, что если вы не катаете зимой, то велосипед стоит поставить на зимнюю консервацию. Более подробно об этом я расскажу в следующей статье. Если у вас возникли какие либо вопросы, то обращайтесь — мы с радостью подскажем советом и ответом.
    Увлекательных Вам каток и отличного настроения =)

    Чем лучше смазывать велосипед в зимнее время?

    В холодное время года велосипед обязательно нужно смазывать, поскольку его ходовая часть подвергается более тяжелым испытаниям. На движущиеся узлы непосредственно влияет не только минусовая температура, но и снег, лед, песок, а также химические реагенты, которыми обильно посыпаются дороги. Логично, что больше всего страдают открытые элементы ходовой части: цепь, втулки, каретки. В эту категорию относят также тросики и переключатели.

    Для зимнего смазывания используют морозостойкие компоненты, которые в то же время достаточно устойчивы к влаге, поскольку зимой часто случаются оттепели.

    Важно! Зимняя смазка должна быть менее вязкой, чем летний вариант, в противном случае она может замерзнуть.

    Перед тем, как перейти к рассмотрению отдельных частей велосипеда, нужно обратить внимание на виды смазок. Все велосмазки делятся на три типа:

    1. Густые. Постепенно выходят из употребления, поскольку они с трудом проникают в отдаленные детали. Помимо этого, они легко собирают пыль и грязь, что осложняет подвижность механизмов. Использовать такие смазки в зимний период не рекомендуется.
    2. Жидкие. В отличие от предыдущего типа, хорошо смазывают все труднодоступные места, однако могут быстро вытечь. Обычно их не применяют для смазывания цепи, поскольку вода легко смывает смазку с металлической цепи. Профессионалы советуют использовать жидкий тип в регионах с холодными зимами, где температура редко поднимается выше нуля.
    3. Двухкомпонентные. Органично сочетают в себе достоинства густых и жидких смазок. Как правило, имеют жидкую консистенцию, благодаря чему легко смазывают все удаленные элементы. После нанесения постепенно испаряются, оставляя на поверхности слой густой смазки, которые не смывается водой. Обычно их изготавливают в жидком или аэрозольном виде.

    Внимание! Для обработки велосипеда в зимнее время лучше применять жидкие или двухкомпонентные смазки.

    Смазка для цепи

    Цепь – одна из самых изнашивающихся деталей байка, поскольку на нее непосредственно воздействуют все негативные факторы: грязь, дождь, снег, реагенты. Помимо этого, она постоянно находится в работе, так что к ее смазыванию нужно отнестись с особым вниманием.

    Опытные велосипедисты рекомендуют обрабатывать цепь после каждой относительно протяженной поездки. Действовать нужно по следующему алгоритму:

    1. Занести байк в теплое помещение. Прежде всего, растает замерзшая влага, которая скопилась внутри звеньев цепи. Кроме того, само смазывание необходимо проводить в тепле, чтобы масло полноценно обволокло все звенья и ролики. Глубокое проникновение смазки улучшит ходовые качества цепи на морозе.
    2. Промыть и почистить цепь. Для этого часто используют подручные средства: керосин, солярку или уайт-спирит. Разумеется, можно применять специальную машинку для чистки цепи и соответствующее чистящее средство.
    3. Далее приступить непосредственно к смазыванию. Как уже отмечалось, этот процесс должен проходить в тепле, иначе качественно обработать цепь не получится.

    Среди наиболее распространенных зимних смазок выделяют такие варианты:

    • KLS Chain Oil – универсальная двухкомпонентная смазка, которая выпускается в виде жидкости или спрея;
    • тефлоновая смазка Weldtite (как и предыдущая, бывает жидкой или аэрозольной).
    • в крайнем случае, можно использовать зимнее моторное масло, предназначенное для автомобилей (к примеру, Mobil 5в30).

    Перечисленные средства обеспечат хорошую защиту цепи, при условии регулярного и и правильного применения.

    Смазка для тросов и переключателей

    Тросики и переключатели оказывают непосредственное влияние на плавность и быстроту переключения передач, а также на эффективность торможения. Оставлять эти детали без внимания в зимний период абсолютно точно не стоит. Обычно перед началом холодного сезона все тросы заменяют новыми.

    Важно! Если вы не собираетесь менять тросы, то их следует тщательно почистить, промыть, смазать специальной жидкостью и поменять герметичные наконечники (при необходимости).

    Стоит отметить, что многие велосипедисты не смазывают тросы и переключатели зимой. По их мнению, смазка будет собирать на себя всякий мусор: песок, соль и прочую грязь. Такое действительно может произойти, но только в том случае, если смазать детали чем-то неподходящим. Применение специальной смазки избавит владельца от подобных проблем, а также обеспечит качественную работу тросиков и переключателей.

    Опытные велобайкеры рекомендуют использовать силиконовую смазку-спрей, причем не жалеть ее расход, так как зимой лишнее количество смазки не повредит. Аэрозольная форма обеспечит проникновение во все элементы и соединения, к которым сложно добраться обычной капельной жидкостью. Кроме того, спрей вытеснит влагу, которая осталась после очистки и мойки деталей.

    Справка! Можно применять специальную спрей-смазку для тросиков и переключателей от фирмы WELDTITE (смазка 7-03021 TF-2).

    Смазки и масла для вилок

    Внутренние механизмы вилки нуждаются в надежной защите, поскольку зимой они испытывают особенно сильное влияние. Грязь, песок, соль и химические реагенты неизбежно проникают внутрь колпачков, резинок и сальников. Дело в том, что при низких температурах резина теряет свою эластичность, поэтому она не может защитить движущиеся узлы в полной мере. Кроме того, вода, попавшая через жесткий сальник, замерзает внутри механизма, что приводит к износу подшипников и втулки.

    Внимание! Необходимо несколько раз за зиму разбирать вилку, тщательно прочищать и промазывать все сальники, втулки, подшипники и прочие детали.

    Для подшипников рекомендуется использовать велосмазку Shimano Premuim. Втулки и каретки лучше смазывать морозоустойчивым составом от Моторекс. Для сальников и самой вилки подойдет силиконовая смазка-спрей (например, аэрозоль от Davtona).

    Читайте также:  Велосипеды напрокат у метро

    Заключение

    Смазывание велосипеда в зимний сезон – один из важнейших факторов, который непосредственно влияет на функционирование всего байка, а следовательно, на удобство, безопасность и надежность поездок. Выбирая зимнюю смазку, нужно останавливаться на жидких или двухкомпонентных составах. Особенно удобны средства в аэрозольной форме. Смазывать нужно не только цепь и каретку, но и такие детали, как тросы, переключатели передач, вилки и сальники, поскольку все эти узлы нуждаются в защите от агрессивных факторов внешней среды.

    Техническое обеспечение велосипеда после зимы

    Велопрогулка – это настоящее наслаждение, которое любят себе дарить музыканты, актёры, художники, поэты, писатели да и обычные люди. Наверное, только во время езды на велосипеде можно вкушать свободу и радость движения.

    Некоторые любители велосипедных прогулок не могут отказать себе в наслаждении покататься на байке даже зимой. Если приобрести специальные зимние велопокрышки, то можно и на протяжении зимних месяцев не расставаться с любимым другом и применять его по назначению.

    Однако, честно говоря, не каждый согласится быть таким экстремалом. Зачастую, когда начинается холодный, дождливый сезон, люди прячут свои велосипеды, чтобы только с наступлением тепла снова сесть за руль.

    Всё это, конечно, хорошо, но единственная неприятная вещь, способная испортить настроение во время велопрогулок, это повреждение железного друга.

    Правильная подготовка железного друга к сезону

    Чтобы миновать подобные неприятности велосипеды после зимы обязательно осматривают. В идеале, если Вы обошлись без технического обслуживания двухколёсного коня в осенний период, то не отказывайтесь от данной процедуры весной. Тем не менее, осмотреть транспорт и слегка подремонтировать его вполне возможно и дома.

    Веломастера утверждают, что если перед зимой хозяин велосипеда правильно его законсервировал, то по пришествию весны с ним тоже ничего плохого случиться не должно. Подкрутка некоторых деталей – это совсем не проблема. Но, невзирая на это, чтобы создать себе условия для безопасной езды, следует полностью осмотреть двухколёсную машину.

    Немаловажные нюансы:

    • «Послушайте» цепь. Если Вы применяли качественную смазку, то в течение зимы она не сможет высохнуть. А если пришлось смазать цепь с помощью дешёвого средства (например, солидола или литола), то за зимний период смазка высохнет и понадобится повторная процедура. После этого покрутите педали. Во время прокрутки цепь не должна издавать скрипы. Помимо этого, чистятся звёзды.
    • Накачайте колёса. Подкачка осуществляется до максимальных значений, указанных на покрышке. Чем лучше накачать колеса, тем легче оно катится и меньше возможности его проколоть.
    • После вышеописанного проверьте каждое колесо на присутствие люфта. Колёса крутятся, пошатываются в разные стороны, чтобы не было никакого болтания. Зажмите переднее колесо между ногами и поравняйте его по отношению к рулю. Натяжка спиц велосипеда — завершающий этап проверки колеса.
    • Очень важной процедурой является торможение. Сначала защёлкните велосипедные тормозные колодки (если Вы отпускали их перед началом зимнего сезона), после этого покрутите колёса. При задевании ободка тормозом следует вернуться к регулированию колёс. При исправности колодок нужно покрутить колесо и нажать на тормоз. Чересчур сильные либо слабые тормоза должны насторожить владельца велосипеда. Неисправность может зависеть от затяжки тросов, тормозных колодок. А ещё может вытекать тормозная жидкость. Не забудьте проконтролировать затянутость болтов и обратить внимание не скрипят ли тормоза при торможении.
    • Стоит убедиться в том, что велоруль (и колёса тоже) ходит плавно, и в нём нет люфтов. Проверкой послужит его прокручивание в правую и левую стороны. При наличии шатания затягиваются болты, чтобы от него избавиться.
    • Проверьте затянутость педалей и шатунов на валу. Узлы максимально затягиваются. Если затянуть слабо, то во время поездки на железном коне из-за непрерывных оборотов велосипедные педали могут отпасть.
    • В самом конце стоит проверить работу переключателей скоростей. Но не забудьте перед такой проверкой смазать цепь. Если она сухая, то переключение будет очень тугим. Если переключатели не функционируют как положено, надо тут же обращаться к веломастеру.

    Неисправность, с которой необходимо обратиться в веломастерские

    1. Когда стираются тормозные колодки.
    2. Наличие «восьмёрки» колеса (во время езды колёса болтаются из стороны в сторону).
    3. Некорректная работа переключателей (при нажатии на них слышно хруст, а самого переключения не происходит).
    4. Болтание руля (при нажатии переднего тормоза велосипед тормозит рывками. Такая реакция свидетельствует о наличии люфта рулевой колодки).

    Профессионалы советуют:если при первом осмотре Вы не выявили каких-либо неполадок, но во время езды что-то неправильно функционирует, лучше обратиться к мастерам. Сам владелец стального коня не всегда может сам его отремонтировать в домашних условиях.

    Словом, у велосипеда имеется не столь много узлов, с которыми могут случаться поломки. Чаще всего веловладельцам приходится сталкиваться с неправильной работой переключателей, подтиранием тормоза (при езде слышно звук «чух-чух») и «восьмёркой» колеса. Не менее опасными для велосипеда считаются различные люфты.

    Если присутствуют люфты рулевой или колеса, а веловладелец игнорирует такие поломки и ездит дальше, то вскоре могут разбиться подшипники, посадочное место подшипников и придётся поспешить с заменой каретки, рулевой, втулки.

    Места хранения байков зимой и самые распространённые проблемы с велосипедами

    В большинстве случаев хозяева отправляют это транспортное средство на зиму туда, где оно не сможет никому помешать. Потому очень часто велосипеды стоят на балконах, в гаражах и сараях. Самые везучие байки оставляются в квартире.

    С какими велосипедными болезнями приходится сталкиваться, если оставить транспорт под воздействием снега, дождя и мороза?

    • Каждая металлическая деталь двухколёсной машины может пострадать от ржавчины. Со временем с ней трудно будет распрощаться. Таким образом, срок годности велосипеда постепенно придёт к концу.
    • Резина на колёсах тоже боится резких перепадов температуры. Зимние морозы (даже если нет перепадов) также негативно влияют на её состояние. Из-за описанных факторов резина лишается своей природной эластичности, и на ней появляются трещины.

    Какой должна быть зимовка велосипеда

    Оказывается, что важно не только определить состояние транспортного средства перед сезоном, но и обеспечить ему правильную зимовку.

    1. Выберите место хранения. На Вашем железном друге могут отрицательно сказаться такие факторы как солнце, влага и мороз. По этой причине хранение велосипеда на балконе в холодное время года категорически запрещено. Для велосипеда необходимо сухое помещение, отсутствие холода и солнечных лучей. Можно оставлять цепного коня в чулане или гараже. И так аж пока не настанут первые тёплые дни. Никому не хочется иметь ржавый велосипед, у которого потрескалась и облезла краска на раме.
    2. Устройте байку консервацию. Во-первых, протрите все детали транспорта с помощью влажной тряпки. Смажьте его каждое уязвимое место, особенно цепь. Для этого есть специальная машинка. А ещё, если машинки у Вас нет, можно воспользоваться небольшой щёткой. Обработайте цепь, взяв машинное масло или специальную полимерную тефлоновую смазку. Чистая смазанная цепь снимается с транспортного средства и прячется до наступления весенних дней. Помимо данной важной детали, стоит почистить и смазать каждую звезду скорости и тросики для велосипеда. Передний, а также задний переключатели передач ставятся на маленькие звёздочки.
    3. Попытайтесь защитить краску и седло. Кожаное седло смазывается жиро-восковой мазью (для пластикового подойдёт протирание обычной тряпкой). Кстати, его также лучше держать по отдельности от всего велосипеда. Для надёжной защиты краски и лака, покрывающих раму изделия, используйте полироль на основе воска. Если Вы собираетесь оставить байк на зиму в своём жилище, можно нанести только один тонкий слой. Если планируете хранить велосипед в гараже, то делайте слой потолще.
    4. Позаботьтесь о колёсах. Байк можно хранить на колёсах или сняв их. Как же избежать потенциальную деформацию обода? Если подвесить велосипед за раму, шины накачиваются не до максимальных пределов. В том случае, если байку придётся стоять всё время на колёсах, то их нужно накачать полностью. Однако всё-таки идеальным вариантом является снятие колёс с велосипеда, чтобы хранить их отдельно.

    На самом деле, если у байка отсутствуют какие-либо серьёзные поломки, то уход в таком случае не составляет никакой проблемы или трудности. Следуя простым рекомендациям, описанным выше, можно сделать так, чтобы велосипед служил своему владельцу ещё на протяжении многих лет. Поэтому ухаживайте за своим стальным другом согласно правилам, и за это он всегда будет Вас радовать своим превосходным техническим состоянием.

  • Ссылка на основную публикацию