Села на раму велосипед - Infinity-Terra.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Села на раму велосипед

Советы новичкам, которые недавно сели на велосипед

Если вы только купили себе первый велосипед и учитесь на нём кататься, либо вы катались на велосипеде давно в детстве и сейчас решили снова сесть за руль двухколесного друга, то эта статья для вас! Мы собрали ключевые моменты, с которыми может столкнуться начинающий велосипедист, чтобы погружение в велосреду прошло максимально безболезненно!

Перед началом поездки

Настроенный и исправный велосипед – залог успешной и приятной поездки. Если вы давно не катались и велосипед долгое время стоял в углу или вы купили подержанный велосипед, то неплохо бы отвезти его в мастерскую на плановое техобслуживание. Небольшой чеклист перед поездкой:

  1. Высота седла. Проверьте, что седло выставлено под ваш рост.
  2. Колеса. Эксцентрики или оси должны быть закручены и затянуты.
  3. Тормоза. Прокатите велосипед и нажмите на тормоза – велосипед должен остановиться. Посмотрите на тормозные колодки – они не должны быть сильно изношены и должны крепко «хватать» диск или обод.
  4. Обода. Поднимите велосипед и крутаните колесо – оно должно быть прямым и без восьмерок.
  5. Покрышки. Проверьте их на наличие порезов, грыжи или износа.
  6. Рулевая. Зажмите передний тормоз и слегка покачайте велосипед. Если вы почувствуете стук, то это значит, что рулевой механизм ослаб и ездить на таком велосипеде опасно.
  7. Рама. Убедитесь, что на ней нет трещин, которые могут привести к разрушению конструкции.
  8. Переключение передач. Сделайте оборот педалями и попереключайте передачи – переключение должно быть плавным и цепь должна ходить без проблем.
  9. Цепь. Убедитесь, что она почищена и смазана.

Надевайте шлем!

Шлем спасёт вам жизнь, если вы его предварительно надели. Известно, что в более 80% случаев шлем спасает от тяжелых травм головы и серьезных последствий. К тому же, во многих странах в правилах дорожного движения указано, что ездить на велосипеде необходимо в шлеме – в крайнем случае вы можете получить штраф!

Также важно, чтобы шлем подходил вам по размеру. У всех нас разный размер головы, поэтому купить можно шлем любого размера как для детей, так и для взрослых.

Выберите безопасный маршрут

Когда вы учитесь ездить на велосипеде или сели на него после длительного перерыва, все ваши мысли – это «как рулить, как крутить, как тормозить». Понятное дело, что, выехав на дорогу, вы не сможете одновременно контролировать велосипед и окружающий вас трафик, поэтому главный совет – выберите тихое место, где вам никто не помешает, и где вы не помешаете никому.

  • Найдите парковку, ровную площадку или парк, где не очень людно.
  • Привыкните к тормозам – нажимайте на ручки плавно и аккуратно. Сначала тормозите задом, а затем уже передом. Если вы резко зажмете передний тормоз, то это большой шанс его заблокировать и вылететь через руль.
  • На ходу оторвите ноги от педалей – почувствуйте баланс.
  • Попереключайте передачи – важно не переключать в момент, когда вы крутите под нагрузкой.
  • Если ездите в контактах, попрактикуйте встёгивание и выстёгивание.
  • Перед тем, как выехать на дорогу, попрактикуйте старт в горку и под горку.
  • Когда тормозите, держите ноги параллельно земле – это поможет вам не зацепить бордюр или другую помеху на дороге.

Езда по дороге

Если вы счастливчик, у которого веломаршрут пролегает через парк, пересеченную местность или по велодорожке, то особой необходимости вылазить на дорогу у вас нет. Но бывают обстоятельства, когда приходится выехать на дорогу и ехать в одном потоке с автомобилями. На самом деле это не так страшно – велосипедисты соблюдают те же правила, что и автомобилисты, с небольшими поправками.

  1. Никогда не ездите против движения.
  2. Следуйте сигналам светофоров, знаков и разметки.
  3. Уходите с дороги, если не двигаетесь.
  4. Следите за обстановкой вокруг.
  5. Двигайтесь параллельно правому краю проезжей части.
  6. Если за вами скопились машины – сверните или остановитесь, чтобы пропустить их.
  7. Не виляйте по дороге – если вы объезжаете ямы или другие препятствия, безопаснее будет двигаться по тротуару.
  8. Подавайте сигналы руками – повороты и остановки.
  9. Надевайте яркую одежду, чтобы вас было видно издалека.
  10. Будьте готовы к резкой остановке – держите пальцы на тормозах.
  11. Будьте предсказуемы!

Опасности при езде

  • Не ездите в наушниках, слушайте что происходит вокруг.
  • Будьте внимательны, когда проезжаете мимо машин – в любой момент дверь авто может открыться. Держите дистанцию и сбавьте скорость.
  • Смотрите за ямами на дороге.
  • Держите дистанцию от машины спереди и не попадайте в её слепую зону, чтобы было время остановиться или заметить препятствие.
  • Проезжайте трамвайные пути или рельсы перпендикулярно.
  • Когда вас обгоняет грузовик или автобус, будьте готовы, что вас подхватит воздушным потоком.
  • Когда обгоняете пешеходов или других велосипедистов – крикните или позвоните в звонок.
  • Соблюдайте дистанцию и боковой интервал.

Плохая погода и темное время суток

  1. Используйте белую переднюю фару и красный задний фонарь.
  2. При желании используйте фонарь на шлеме, чтобы получить больше света при повороте и быть сильнее заметным для других.
  3. Используйте катафоты на велосипеде. Обычно они идут в комплекте при покупке, но вдруг вы заходите добавить дополнительные.
  4. Используйте светоотражающую ленту на велосипеде или вашей одежде.
  5. Надевайте яркую одежду.
  6. Надевайте светоотражающий жилет.
  7. Если идет дождь или снег, дорога может быть скользкая.
  8. На мостах и путепроводах в холод образуется лёд.

Переходим на новый уровень

Когда вы освоили езду на велосипеде, ориентируетесь в транспортном потоке и хотите использовать велосипед как транспорт, то вам пора перейти на новый уровень:

  • Если вы оставляете на какое-то время велосипед, обязательно пристегивайте его. Если есть возможность – оставляйте его в каком-нибудь охраняемом здании под замком или под охраной. Лучший способ защитить велосипед от кражи с улицы – пристегнуть к прочным железным конструкциям на U-lock оба колеса и раму. Не забудьте снять всё навесное оборудование – флягу, фонарики, велокомпьютер, насос, сумочку.
  • Не забывайте возить с собой запасную камеру, велоаптечку с монтажками, насос и набор из шестигранников с выжимкой цепи. Это минимальный необходимый набор инструментов, если вы проколете колесо или что-нибудь надо будет затянуть.
  • Приобретите необходимую экипировку – защитные очки, чтобы в глаза не попадали насекомые или грязь, перчатки, велоформу.
  • Берите с собой в поездки телефон, небольшую сумму денег и провиант с водой.

Села на раму велосипед

Доброго времени суток
С наступлением весны и появлением на тех местах природы, что называются дорогами фрагментов сухого и чистого асфальта наметилось и произошло открытие вело-мотосезона.
Итак, статья о велосипедах.

Велосипедист — это настоящее бедствие для экономики. Он не покупает автомобиля и не берёт под него автокредит. Не покупает бензин. Не пользуется услугами ремонтных мастерских и автомоек. Не страхует «гражданскую ответственность». Не пользуется платными стоянками. Не страдает ожирением. Да ещё и здоров, чёрт возьми! Здоровые люди не нужны для экономики. Они не покупают лекарства. Они не ходят к частным врачам. Они не увеличивают ВВП страны.

Велосипедная Эволюция.

Живя в селе, с момента уверенной установки на ножки (иногда и раньше), на свое первое ДР малыш получал свой первый собственный велосипед, преимущественно модели ГНОМ-4.

Поначалу его детское тельце на данном аппарате толкали родители, сквозь зубы терпя боль в занемевшей спине. Затем велосипед ехал «по технологии» — привод на переднее колесо. На данном этапе путем многочисленных надругательств и падений ГНОМ лишатся пластикового щитка на переднем колесе и не менее пластикового сидения. Последнее традиционно заменялось куском доски на 2 болтиках.
К моменту отвала дровяного сидения водитель уже вполне шустро бегал, потому задняя спинка ложилась в сторону руля и Гном превращался в некий самокат, благо, имеет 2 приваренные площадки на задней оси.

Следующим «конем» у меня был «Зайчик».

Поначалу с страшно гремящими колесами по сторонах(шоб не бух, или не так часто), затем без них. Зато с звоночком, который звенел только при езде, и зеркальцем, благополучно отломанным в первый же день.

После окончательного распада на 2 части зайчик был списан на запчасти для плоскорезов, и мне, за успехи при выкопке картошки был подарен целый «Орленок» зеленого цвета.

Все фото с интернета

Мечта. С багажником, Фарой, динамкой, «Катафотами» и даже ремкошелек с насосом. Весч. Рядом с товарищами, что корячились «под рамой» огромных для нас «Украин» и «ХВЗ» я был на вершине комфорта.

Велосипедным радостям непременно сопутствовали всевозможные приключения – «асфальтная болезнь», менялки, «восьмерки» на колесах, вырванные спицы, согнутые рули, многочисленные дыры на велокамерах и прочие бяки. Но удовольствия немеряно.

Для 12-летнего пацана личный велосипед – предмет гордости и крутизны. Что только не вытворяли.
Всевозможные лампочки, батарейки, динамки, проводки. Светоотражатели во всех местах. Чесно стыренные с авто полоски антистатик. Псевдоантены с куска проволоки, с флажком. Диски в спицах, вырезанные из картонного ящика и покрашенные эмалью. Задранные Грязевые щитки и брызговыки. Всякие тарахтелки из картонной открытки и прищепки, позже из пластика баклажки и проволоки. Заодно осваивали ПДД.
Родители смотрели на все сквозь пальцы. Не пьют, не курят, катаются, в магазин аж бегом, и фиг с ним. Еще б ремонтировали сами и не ломали руки-ноги-морды, вообще хорошо.
Теперь по сути.
Велосипедов существует великое множество, в зависимости от назначений.
В селах традиционно используются велики советского производства. «Украина» «ХВЗ» и им подобные – «Лыбидь», «Турист», «Дорожник», «Аист»…

Деревенская модернизация.

При эксплуатации в селах базовая конструкция велосипеда претерпевала некие изменения.
Годы детства и юности попали на 90-е, кризис, напряг с деньгами, и соответственно запчастями. Крутились, как могли. Основной целью данной модернизации выло повышение грузоподьемности ТС и его перестройка со скорости на тягу.

1. Светоотражатели оставались по остаточному принципу – что не отвалилось или не сперли. То же с фарой и динамкой. Ночью ездят редко, с ручными фонарями. Динамомашинки «бутылочного» типа в стандартном исполнении жгут лампочки, плохо светят, особенно при замедлении. Надо повернуть, притормозил чуток, и свет почти потух. Куда поворачивать? ХЗ. Плюс пробуксовка и шум, особенно при попадании воды/грязи.
2. Узел, именуемый кареткой (вал с подшипниками, на котором сидят педали) модернизировался. Убирались «шарики в обойме» и чашечки, на их место запрессовывались подходящие по диаметру автомобильные подшипники, под внутреннюю часть которых протачивался и вал.
3. Педали на валу удерживались клинами с стопорящимися гайками. Клины разбивались под нагрузкой. Сначала подлаживали кусок жестянки, затем ремклины промышленного изготовления, потом уже на наждаке затачивался болт и забивался вместо клина. Посадочному месту на валу приходил БП. Крайней стадией была приварка шатуна педали к валу электросваркой. При вынужденной разборке все срезалось болгаркой и топалось в магаз за новым валом и шатунами. Для предотвращения подобного сваркой пользовались аккуратно, чтоб можно было срезать капельку.
4. Педали мне встречались 3-х стадий. Заводские (чаще всего, хоть и без поджипников), Просверленные куски доски и тупо штырь железный.

Читайте также:  Мальчик скатывается с горы на велосипеде

5. Тормозной механизм находится во втулке заднего колеса. Опорный тормозной рычаг крепится к раме хомутом на болтик с гайкой. Часто при утрате/пролюбе оного все крепилось на проволоку. Не менее часто проволока разкручивалась, и беспечный водитель, оставшись «без тормозов» получал травмы разной степени тяжести. В новых моделях тормоза стали кулачковые с ручным приводом через тросик. Упрощают конструкцию задней втулки, но истираются, скользят по грязи, при наличии « восьмерки»-биению колеса, почти не работают. При экстренном зажимании кулачков на переднем колесе водитель имеет шанс улететь через руль. У новых моделях тормоза дисковые, отличаются надежностью и стоимостью.
6. Единственная звездочка на заднем колесе менялась со стандартной 19-зубьевой на 22 или 24 зуба. Скорость ниже, тянуть легче.

7. Щиток, закрывающий цепь на большой звездочке, мешал надевать периодически спадающую цепь, снимался, его роль выполняла бельевая прищепка на штанах, либо холоша штанов заправлялась в носок.

8. Багажник – важнейшая часть в грузовом велосипеде. Вываривалась из прутка или арматуры до размеров, позволяющих перевозить мешок с зерном.

9. Часто обода задних колес не выдерживали нагрузки, гнулись, складывались, вырывались спицы и т.д. Народные умельцы заменяли спицы прутками 8-10 мм, иногда даже 25 мм трубами.

10. При крайне тяжелом положении пробитые и изорванные в хлам каморы заменялись кусками шланга.
11. Сидения по принципу- лишь бы сидеть. Заводские, обтянутые кожей и пружинами, просто пластинки метала под слоем поролона и кожзамовым чехлом. У кого и тупо платок или тряпка намотана.

Сейчас ставят корзинки на руль, особенно почтальены и хозяйки. Мой отец приделал прицепчик — два колеса от мопеда на оси, выварены рама и тяга. К раме велосипеда прикреплена болтами шаровая опора от Жигуля. На тяге прицепчика приварен кусок рычага от того же Жигуля. Все садится на конус и крепится гайкой. Такое крепление позволяет тянуть прицепчик с 3 мешками перегноя (перегной сравнительно легкий) не выворачивая раму велика. Гаишники тормознули из любопытства, поглазели и отпустили.
Велосипед на селе незаменим в виду дешевизны, отсутствия потребности в топливе, неприхотливости. И расстояния как раз велосипедные -2-5 км.

Возят все, что приходится.

Или как тачку – мешок положат и котят потихоньку. Один мой знакомый ветврач снял педали, сидение, цепь. Оставил руль, колеса, раму и багажник. Зачем снял? А чтоб детвора не брала. Заберут и сломают. А мешки таскать как раз.
Способы перевозки мешка (мож кому пригодится):
— на багажник(при наличии);
— на руль перевесом;
— под раму(на угол, где большая звездочка).

Есть у нас одна бабулька, так она ходит везде с велосипедом. Ее жизнь и болячки согнули пополам, она на велосипед опирается и ходит. С палочкой не то, медленно. Многие на работу ездят, в школу.
Пару советов.
1. Не ездить на пустых каморах. Продавливается ободами, обода гнуться.
2. Не Прикручивать рычаг тормоза проволокой (писал уже)
3. Менять одновременно цепь и обе звездочки. Они взаимно тянутся и изнашиваются, поставите новую, будет спадать.
4. Регулярно осматривать. Конуса передней втулки иногда зажмет. Если нет ключа, неси на горбу домой. Одна тетя ехала с горки, вилка передняя лопнула пополам – перелом обеих рук в двух местах.
5. Излишне не наводить блеск – украдут. Проверенно. И не бросать без присмотра, даже на минуту.
6. При использовании фонарь крепить на руль и забирать с собой. И ремкошелек лучше в сумку. Народ безпринципный.
Прогрес шагнул далеко в велообласти, Много чего апоявилось — Динамовтулки, амортизаторы, велокомпьютеры, мотор-колеса и
прочие. Но сельские ободраные трудяги все так же катаются по улицам и выручают своиз хозяев.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Дешевый и приличный велосипед своими руками

В моем блоге более 20-ти статей по велосипедам, написанные моим сыном Qirex-RD для моих читателей. В связи с наступившим велосезоном, я решил адаптировать и опубликовать здесь ту которая максимально соответствует тематике данного сообщества и будет полезна многим. Это реальный пример того как за дешево из некой приемлемой основы (а подобные велосипеды есть у большинства) можно своими руками собрать действительно приличный велосипед, именно под себя и свои нужды, а не довольствоваться тем «универсальным» решением из магазина.

Статей уже много и под каждой из них ни раз поднимался вопрос стоимости и актуальности затрат. Кто-то не обламывается, кто-то говорит что все дорого и не оправдано, а кто-то и вовсе считает что не понимая ничего можно покупать Б/У и экономить при этом. Идут разговоры о надежности и о былом, как кто-то когда-то давно успешно 69 лет ездил на советском недоразумении, а сейчас типа уже «не то», «зажрались» и т.д…
Но все сводится к обсуждению готовенького из магазина, или покупке некого убитого хлама с «авито», а может и того хуже — на алиэкспресс!

Пришло время пояснить что такое кастом и сломить стереотип что всё хорошее — дорого.

Кастом (custom) — сильно модифицированный базовый велосипед.
Фулл кустом (full custom) — велосипед построенный с нуля, начиная с голой рамы.

Сборка кастома на готовой основе — самое эффективное по цена/результат. Фулл кастом — крайне невыгоден экономически и применяется в случае с хай-энд байками, где бюджет крайне высок.

Техническое задание для данного велосипеда:
Вел для езды по городу и тропинкам в парках. В данном случае асфальт/тропинки: 80/20

— качественный
— надежный
— требующий минимум обслуживания
— комфортный
— достаточно быстрый
— с адекватной внешностью
— максимально дешевый

Что-то вообще нереальное, да? Особенно учитывая последний пункт.

Decathlon Kemmel, ростовка 21″, колеса 26″, 2016г. Произведен в России на заводе ВелоБалт, г. Калининград. В стоковом состоянии одной ногой говнобайк. Не едет, не тормозит, не управляется, посадка раком, разваливается. Но несмотря на все, это великолепная основа.

Почему именно он?

— жесткая стальная рама нужной ростовки
— жесткая вилка
— рулевая колонка 1 1/8
— трансмиссия 1х6 (картридж)
— приличное качество
— адекватный внешний вид
— низкая цена

Рама, вилка, рулевая колонка

Стальные, из выскоуглеродистой стали. Крайне переупрочнены (что свойственно для дешевых велосипедов), от того тяжелые но очень жесткие, это хорошо. Полноценная рулевая колонка размера 1 1/8 дюйма, а не резьбовое убожество — это мастхэв, и оно тут именно так.

Важно чтобы спереди была только одна звезда средних размеров (34-40Т), с высоким зубом. Все так и и есть, 38Т.
Система под квадрат, средней паршивости, длинна шатунов 170мм — что адекватно для маленьких 26-х колес, и пойдет для меня т. к. мой естественный каденс довольно высок. Каретка картриджная (на промах) — то что нужно.

Качество и внешность

Собран нормально, хотя колеса пришлось поправить. Но это в общем и не важно, т. к. он все равно пройдет под полную переборку.
Цвет черный, покрашен нормально, ничего лишнего, никаких пидерских расцветок и непонятных надписей. К слову Kemmel это городок в Бельгии.

Велосипед приходит не собранный, в коробке, это особо приятно когда он сразу попадает под переборку. Для начала всё разбирается и дефектуется (в данном случае косяков не было). То что остается — перебирается и смазывается высококачественной смазкой.
А на замену идут…

— руль, вынос, грипсы
— педали
— переключатель и манетка
— кассета-трещотка
— торомоза и тормозные ручки
— все тросы и рубашки
— резина и камеры

Руль, вынос, грипсы.

Рама у этого велосипеда длинная во всех отношениях, и заводская посадка с длинным выносом и низким рулем естественно не корректная, это проблема всех дешевых велосипедов. Ща поправлю, причем именно под себя.
За место родного 90мм выноса с подъемом

7 градусов встает 60мм с подъемом 0, а нужная высота добавляется проставочными кольцами под ним (длинны рулевого штока хватает).
Родной 610мм руль с подъемом 20мм меняю на руль 640мм и подъемом 50мм.
В моем случае это компоненты Truvativ Hussefelt, которые долгое время лежали без дела. Это обеспечило нужную мне посадку и значительное улучшение управляемости из-за сокращения длинны выноса.
Грипсы Velobox Lock-On, ибо я использую только лок-он тип грипсов.

Игрушечные и одноразовые меняются на приличные пластиковые, они травмобезопасны как для ног так и для обуви. Платформу беру самую большую, ибо катаю в скейтборд кедах + размер ноги 45. ODYSSEY Grandstand PC — то что нужно именно мне, они на втулках, а значит не подохнут зимой (данный байк эксплуатируется в любую погоду).

Переключатель, манетка, кассета-трещотка

Избавляюсь от родного Shimano RevoShift в пользу классической курковой манетки Shimano SL-M310, она удобней и четче. Жиденький задний переключатель Shimano SIS, уступает место современному Shimano Tourney RD-TX55 . Он может похвастаться перенаправляющим роликом для троса, что делает его идеальным для этой рамы, теперь трос идет по прямой а не петлей. Он надежен, а его средняя по длине лапка способствует на удивление хорошей стабильности цепи. Благодаря этому (средней лапке) и одной звезде спереди, цепь получается короткой и ее стабильность не хуже чем у Shimano Altus/Acera на системах с 2-3мя звездами спереди, лишь современная Acera Shadow лучше, но она втрое дороже.
Цепь остается родная KMC, она хорошая, лишь добавляю на нее замок KMC Missing Link и укорачиваю под новый сетап.
Родная 6-ти скоростная кассета-трещотка Shimano Tourney MF-TZ06 14-28Т уступает место 7-ми скоростной (новая манетка и переключатель естественно тоже на 7), Shimano Tourney MF-TZ31 14-34Т серии Mega Range, с супер короткой первой передачей, что позволит даже при отсутствии переднего переключателя лазить в довольно крутые горки. Колеса 26, для них такого передаточного вкупе с жесткой не раскачивающейся вилкой для города достаточно.

Читайте также:  Велосипед для прогулок с ребенком

Тормоза и тормозные ручки.

Вся несуразная китайчатина которая не тормозит а лишь притормаживает, меняется на приличные Shimano Alivio BR-T4000 (ручки и тормоза). Т.к. рама и вилка ломовые, V-брейки их не разжимают, как это происходит с дешевыми амортизационными вилками и на сопливых дешевых алюминиевых рамах. Отсюда получаем шокирующую тормозную мощь и модуляцию, что позволяет пользоваться тормозами одним пальцем т. е. как у взрослых велосипедов с дисковой гидравликой. И нет они не перестают тормозить в мокрую погоду или зимой (как многие ошибочно считают) ведь я поставил всепогодные колодки.

Все тросы и рубашки.

Работа переключателей и тормозов напрямую зависит от них. В большинстве случаев на готовых байках стоят самые дешевые китайские так еще и проложены не правильно, у и тех кто не в курсе появляется ощущение того что «переключатели/тормоза — говно». А дело в тросах и рубашках. Меняю всё, заодно прокладываю рубашки нужных длин, это очень сильно сказывается на трении троса внутри них.

Резина и камеры.

Это самое главное и самое сложное в выборе. Именно резина задает характеристики любому велосипеду, то где и как он будет использоваться напрямую зависит от установленной резины (и наоборот). В данном случае надо обязательно брать во внимание отсутствие подвесок и несовершенство колес (одинарные обода).
Тут годы стрит катания напоминают о себе — вел обут в Kenda Kiniption 26×2.3 60TPI Wire.
Почему именно это верный выбор?

— накатистая
— мега зацеп на асфальте и укатанном грунте
— мощные боковины и мощный корд (нужно для обезопашивания дешевых ободов)
— большой воздушный объем (ширина 2.3 дюйма, комфорт)
— широкий рабочий диапазон давлений (2 — 5.5 бар)
— протектор по всей площади
— низкая цена

Камеры — CST 2.2-2.5 (дешевые и рабочие)
Камера? Да подумаешь камера… Нет! Камера это очень важно, ведь ею можно дополнительно корректировать поведение покрышки. Я использую тяжелые «полноценные» камеры 2.2-2.5″, а не универсальные тонкостенные (гандонообразные) по типу 1.5-2.3″. Фишка в чем — я хочу максимальный накат и минимальный пробой на гранях (об бордюр), и все это при минимальном давлении. Чуть дальше поясню что это дает и почему я сделал именно так.

То что осталось сток:

Рулевая колонка и каретка норм.
Колеса после переборки и настройки крутятся очень хорошо. Пойдут.
Седло средней ширины и средней жесткости, на удивление анатомическое и довольно удобное. Норм.
Подседельный штырь порадовал длинной, т. е. замены не требует.
Система хоть и простая но ее жесткости хватает. Вес небольшой из-за того что у нее одна звезда а не 3, которые бы весили целый килограмм.

Что получилось в итоге?

А получился велосипед по всем пунктам соответствующий изначальному техническому заданию.
Пройдусь по каждому из них, с пояснениями.

Качественный?
Да. Рама надежная, жесткая, покрашена хорошо. Компоненты трансмиссии Shimano. Остальные компоненты тоже на уровне.

Надежный?
Да! Он простой, в нем толком нечему ломаться. Может кто-то скажет про «пластилиновые» колеса с одинарным ободом? Да они такие, но теперь это не проблема, ведь обуты они в ломовые покрышки, которые великолепно распределяют ударные нагрузки и исключают вмятины при сильных ударах об острые грани. Именно для этого я и использовал толстостенные камеры, они создают дополнительное внутреннее трение внутри колеса, что делает резину «дубовей» на пробой при низком давлении.
Зачем нужно низкое давление? Так для комфорта и амортизации, ведь подвесок у нас «нема». Но при этом благодаря корду и толстым камерами, резина не превращается в соплю как на фэтбайках, т. е. сброс давления не ухудшает управляемость. Накат тоже остается хорошим из-за двойного компаунда покрышки (в центре жестче, на боковинах мягче).
А еще эти самые покрышки крайне стойки к проколам. На таких можно ехать по битому стелу и особо не заморачиваться, чего не скажешь о многих других дорожных и даже кантрийных.

Требующий минимум обслуживания?

Да. Семи-скоростная трансмиссия не чувствительна к загрязнениям как например 10-ти скоростная, посему цепь можно чуть ли вообще никогда не мыть. Ободные тормоза не нуждаются в особом уходе. А больше там и нет ничего.
Приятный бонус — трещетка а не втулка с барабаном. У дешевых велосипедов (30к рублей) одна и та же беда — разваливается все что связано с барабаном из-за некачественной смазки. Перебирать вплоть до нереального из-за отсутствия в продаже спец съемников и запчастей, т. е. попадос на втулку в сборе + переспицовку колеса (

3к за всё). А тут… открутил трещетку в сборе, выкинул, новую поставил, готово. Край 800р и никакого гемора.

Да, он комфортный. Благодаря резине с большим воздушным объемом которая успешно работает на низком давлении (2 бар в моем случае), он легко справляется с неровностями дороги, а так же с сильными ударами при приземлениях на плоскость. Чётенько шагает по ступеням лестницы, и не дробит зубы на корешках в парках.
Посадка уже подогнана лично под меня и мои предпочтения (базовый байкфит), так что он мне удобен.

Да, он достаточно быстрый. Взвешиваю — 14 кг (+/- 100 грамм). При таком весе (а столько весят некоторые АЛЮМИНИЕВЫЕ велосипеды за 35 000+ рублей)))) у него хороший накат, благодаря отсутствию пружинки спереди, стрит резине, пересобранным втулкам и правильно подобранным передаточным отношениям. А резина с равномерным протектором по всей поверхности и двойным компаундом (по центру жестче по краям мягче) позволяет на асфальте кренить его в поворотах как супер байк (мотоцикл). Управляемость, сцепление с дорогой и тормозной путь — отличные.

Да, он черный, без хохломы и гжели, но выделяется в толпе тем что он не сток. Это замечают даже те кто в велах не понимает, что он «не как все».

О да! Сам велосипед был куплен новым за 6300р (вместе с доставкой) в соответствующей торговой сети.

Все остальные компоненты для него были куплены в Москве, новыми и в магазинах, и обошлись они суммарно в

8000р. Те компоненты которые были заменены я продал на авито за 2000р.
Итого за 12 300р, получился не просто новый качественный велосипед, а велосипед который и был нужен.
Велосипеды схожей цены из магазина вообще рядом с ним не стоят. Не едут, не тормозят, не надежны, не удобны и зачастую выглядят ужасно (китайская петушня).
Даже в бюджете 25к мы получаем не все что может этот, все равно нужны будут доделки и доп вложения.

И тут кто-то скажет «погодь, а чем собирать-то, это надо тоже в стоимость вписывать!». Так в том-то и прикол что для сборки данного кастома не требуется НИКАКОГО спец инструмента, только обычные гаечные ключи и шестигранники. Самый край это если вы захотите снять шатуны и выкрутить каретку, два необходимых съемника обойдутся в 500р суммарно.

А еще кто-то скажет что мол «имея связи и скидки все можно». Обломитесь, все что было использовано в этом байке было намеренно куплено в России и по предложениям доступным всем и каждому, в интернет магазинах с доставкой по всей стране.

Кастом это когда каждый делает сам то что нужно ЕМУ, независимо от бюджета. Данный аппарат можно было собрать и с упором на внедорожное использование, выбрав другую резину и камеры, другие передаточные отношения и другую геометрию посадки. Байк бы получился другим, но цена бы не изменилась.
Если бы данный базовый байк не вписался в ТЗ, то я просто взял бы другой, более подходящий. Но суть всегда остается — получить именно то что нужно, рационально пользуясь ЛЮБЫМ бюджетом.

Дешево не значит плохо, просто уметь надо.

Как залезать/слезать с детским велокреслом?

Все хочу кататься с ребенком 3 года по выходным, но не понимаю, как люди забираются на байк с обычной мужской рамой и ребенком сзади. Вел обычный гибрид Author Classic, использую для себя как транспорт на работу.

Или ставить кресло перед собой? но там у меня тросики, да и неудобно наверно жутко, не видно ни фига и управляемость нулевая.

Поделитесь, если кто придумал, как решить эту проблему

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Кресла нет. Можно сказать тема выбора, если я пойму, как это работает.

На веле есть багажник, но я так понимаю лучше на раму или подседел крепить.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

при отсутствии инвалидности и большого живота, ногу просто перекидывают методом сгибания в коленном суставе и переносе голеностопа над верхней трубой рамы перед седлом. для уменьшения высоты подьема голеностопа можно вел ставить на дорогу и залазить с бордюра.

как решают сию проблему те кто не может поднять ногу до уровня рамы — не знаю, наверное возят с собой сажальную табуреточку.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Читайте также:  Трехколесные велосипеды би би лайнер

Т.к. тема является архивной.

то есть именно через верхнюю трубу люди закидывают ногу.

Живота особо нет, но в целом крупный я. Надо значит потренироваться. На бордюр полагаться нельзя, мало ли когда надо слезть/залезть.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

как перекидываешь? спереди? или сзади?

Сзади допустим ребенок — это надо как Ван Дам ногу поднять или что?

Спереди у меня мужская рама, достаточно короткая. Я как-то пробовал — похоже на балет беременных бегемотов. Или это вопрос навыка и можно наработать?

Просто не решаюсь кресло купить, не понимая будет ли работать.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

продаю идею:
2 колена от палатки, или подобный складной «шест», или просто дрын в лесу. велосипед с грузом чуть наклоняется и шест упирается в/под седло. — в отличие от подножки шест создает точку опоры ВЫШЕ центра тяжести.

сам пользовался 12 мм( диаметр) стойкой от тента, сборная высота 120 см, стойка из набора фирмы» снаряжение», единственный минус — в песке тонет, нужно что-то под «пятку».

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

стойка в сложенном состоянии торчит под рюкзаком( в бковом/заднем кармане), слез — одной рукой вынул стойку- волшебный взмах- «автораскладывание и фиксация»- стойка ставится под седло — руки свободны — можно ходить в кустики- лезть в рюк и прочая.
при отьезде — снял стойку- сложил — сунул под рюк( или в карман рюка) стартовал как обычно с рюкзаком.

выгоды — не надо кидать на бок вел с грузом, не надо искать придорожный знак или столб, не надо изображать «цирковое представление слонов и обезьян» придерживая ногами-бедрами и зубами вел чтобы залезть в рюк обеими руками.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Действительно, залезать на велосипед, когда сзади ребёночек в кресле надо осторожно. Во-первых ногу не перекинешь через седло, как обычно. Во вторых надо велосипед держать, чтоб не свалился с ребёнком, пока садишься.
Приходилось приноравливаться: сгибать ногу в колене и слегка подпрыгнув перекидывать через раму (она у меня 21,3). С бортика конечно удобно залезать.

При покупке кресла именно на багажник есть ещё один нюансик: чтобы пятки при педалировании не задевали ножки ребёночка. Да и вообще стиль езды должен смениться кардинально. Как можно больше тротуаров, имхо.

Техника вождения велосипеда «Старт и стоп»

Вы действительно знаете, как ездить на велосипеде?

Есть мнение, что всякий, кто может проехать пару кругов по двору и не упасть, уже мастерски владеет велосипедом, и знает все о технике езды. Однако, как и в других видах деятельности, здесь существуют уровни мастерства, и велосипедист, изучивший правильную технику и достаточно в ней попрактиковавшийся, будет ездить более безопасно и более эффективно.

Старт

Многие велосипедисты со стажем никак не могут найти время, чтобы научиться правильно садиться на велосипед и соскакивать с него, и их дурные привычки служат им плохую службу в транспортном потоке или при подъеме на горку.

Один из основных велосипедных навыков — это езда по прямой, без шараханья из стороны в сторону. Большинство не могут выровнять свою траекторию движения, пока не достигнут определенного минимума скорости, обычно примерно правильной техники старта позволит вам быстрее достигать этой критической для маневра скорости, и велосипед меньшую часть времени будет частично неподвластен вашему контролю.

Некоторые ошибки

  • Ковбойское вскакивание в седло популярно среди велосипедистов, учившихся кататься на слишком больших велосипедах. Действительно, это единственный способ поехать на велосипеде, рама которого очень высока для седока. Эта сомнительная и небезопасная техника выглядит следующим образом: вы встаете рядом с велосипедом, ставите ногу на педаль, затем отталкиваетесь другой ногой и перебрасываете ее через седло уже движущегося велосипеда.
    При ковбойском вскакивании вес велосипедиста переносится на байк в тот момент, когда он наклонен под значительным углом. Из-за этого в перспективе возможны поломки рамы и колес. Велосипедные колеса, в частности, не созданы для сопротивления серьезным боковым нагрузкам, и эта неудачная техника вскакивания ложится тяжелой нагрузкой на колеса.
  • «Шаркающее вскакивание» выглядит так: вы стоите одной ногой на педали и пытаетесь разогнать байк, отталкиваясь от земли другой ногой. вы не можете при этом оперативно управлять велосипедом, и таким образом нельзя начать движение в горку.
  • «Прыжок мухи» — менее известная, но не менее порочная техника, заключающаяся в следующем: велосипедист бежит рядом с байком, а затем запрыгивает в седло. Так иногда делают гонщики, но это опасно и некрасиво.
Правильная техника старта

1.Встаньте над рамой, обе ноги на земле. Большинство перед этим перекидывают ногу через седло, но если у вас низкий руль, то можете перекидывать ногу и через руль. Если же у вашего велосипеда женская или вообще низкая рама, возможно, вы перенесете ногу прямо через раму. Иногда следует предварительно наклонить байк.

2.Не пытайтесь сидеть в седле, когда велосипед стоит, это часто невозможно, если ваше седло правильно выровнено.

3.Подкрутите педали так, чтобы педаль со стороны слабой ноги была повернута под углом 45 градусов вверх.

4.Поставьте ногу на эту педаль и с силой нажмите на нее.

Одновременно произойдет следующее:

— вы сможете использовать эту педаль как ступеньку, на которую вы подниметесь и сядете на седло;

— усилие, переданное на цепную передачу, начнет разгонять байк.

Если вы еще не научились этому, найдите время потренироваться. Возможно, это выглядит сложным, но на самом деле все гораздо легче. Как только вы привыкните поступать вышеописанным образом, это станет второй натурой. Вы будете ездить лучше и безопаснее, поскольку сможете быстро разгонять велосипед до скорости, позволяющей двигаться уверенно.

Остановка не так сложна для большинства велосипедистов, но и здесь существуют вредные привычки, от которых стоит избавиться, и хорошие приемы, которым следует научиться.

Сначала понизьте передачу

Если на вашем велосипеде стандартная система передач, то она работает только в движении. Очень важно выработать привычку переключаться на ближайшую нижнюю передачу перед торможением — тогда у вас будет удачно подобранная передача для возобновления движения. Обычно переключают задний переключатель на большую звездочку, а передний — на вторую по величине. Естественно, в экстренной ситуации вы только тормозите, а не заботитесь о передачах, но при обычной, контролируемой остановке вы можете научиться переключать передачи автоматически.

Когда ноги касаются земли

Возможно, из-за желания компенсировать плохие тормоза при помощи подметок обуви некоторые велосипедисты слишком быстро опускают ноги, что может оказаться болезненным.

В момент остановки необходимо перенести свой вес на одну педаль (которая должна находиться в нижнем положении, если велосипед снабжен втулкой свободного хода). Другая нога не должна касаться земли до тех пор, пока велосипед почти не остановится.

Если вы опустите ногу на землю в тот момент, когда велосипед еще движется, произойдет следующее. Вы уже останавливаетесь при помощи тормозов, и эти самые тормоза воздействуют на всю систему «велосипед + велосипедист». Если опустить ногу, ваш вес переносится на нее, и тормоза теперь воздействуют только на велосипед, который гораздо легче, чем вы сами. Сила торможения, которая лишь плавно останавливала байк вместе с седоком на контролируемой скорости, будет вполне достаточной, чтобы велосипед сам по себе мгновенно остановился. Тем временем момент инерции удерживает вас на траектории движения, пока интимные части вашего тела не долбанутся о вынос вашего внезапно остановившегося байка. ох!

Как мне попасть в Карнеги Холл?

Если вы относитесь к числу тех многочисленных велосипедистов, которые, несмотря на многолетнюю практику, не преодолели вредных привычек, связанных со стартом и остановкой, то никогда не поздно улучшить технику. Эти рекомендации могут поначалу показаться смешными, но как только вы хоть раз ими воспользуетесь, вы увидите, что жить стало лучше, жить стало веселее. Тренируйтесь! Тренируйтесь! Тренируйтесь!

Ссылка на основную публикацию