Самодельные рычажные велосипеды - Infinity-Terra.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Самодельные рычажные велосипеды

Как изготавливаются самодельные велосипеды?

7 минут Автор: Сергей Морской 246

Иметь велосипед – это классно и недорого: цены на новые бюджетные модели не кусаются, выбор великов в магазинах и в интернете огромен. Но куда интереснее был бы велосипед собственного производства, запатентованный лично.

Самодельный велосипед популярен среди любителей процесса сборки и разборки механизмов. Возможно ли создать свой велик с нуля, имея лишь подручные средства? Да, правда, изготовить самостоятельно такие составляющие, как колесо, кареточный узел и трансмиссионные звезды не получится.

Выходит, велосипед своими руками полностью сделать невозможно. Конечно, придется смириться, что создать велик полностью с нуля не получится, но вполне реально изготовить самое главное – раму. А что нужно в первую очередь, чтобы собрать изделие? Правильно, смоделировать его на бумаге.

Создание чертежа на раму велосипеда

Чтобы сделать правильный чертеж самому, придется долго стараться, так как необходимо придерживаться справочных данных по длине и диаметрам труб. А еще нужно определиться с видом велосипеда.

Проще пойти другим путем – брать готовые чертежи. Для примера возьмем чертеж ромбовидной рамы дорожного велосипеда. По рисунку видно, что подседельная и передняя (стакан) трубы должны быть строго параллельны друг другу, а нижняя основная труба и нижнее перо заднего треугольника необходимо раскинуть на одинаковый угол относительно подседельной.

Нижняя и верхняя основные трубы одними концами закреплены к рулевой, другими – к подседельной. Верхняя труба может быть расположена горизонтально или под углом, все зависит от модели. В нашем случае она горизонтальна.

С учетом всех размеров и углов должна получиться такая конструкция, как на бумаге. Следующие этапы после изучения чертежа – это нарезка и сварка труб.

Сборка велосипедной рамы: сварка труб, запрессовка вилки, изготовление посадочных мест под колеса

Чтобы изготовить самодельную раму, понадобится 7 труб требуемых размеров. Из них 2 короткие под кареточный и рулевой стаканы, четыре средние для задних перьев и длинные для подседельной главных. Несущая конструкция простого дорожного велосипеда делается из стальных сплавов, поэтому материал подбираем соответственно. Трубы не должны иметь повреждений и ржавчину. Далее, с помощью точечной сварки детали соединяются.

  1. К кареточному стакану приваривается нижняя главная труба.
  2. Нижняя труба крепится к нижнему краю рулевой передней трубы. Положение рулевой перпендикулярно кареточному стакану.
  3. Параллельно рулевой к стакану приваривается подседельная труба под необходимым углом к нижней трубе.
  4. Сварка подседельной и передней труб главной верхней.
  5. Передняя часть готова, далее привариваются к стакану каретки под небольшим углом друг к другу нижние перья. Угол к подседельной трубе точно такой же, как и у главной нижней.
  6. Соединение верхнего конца подседельной трубы и края нижних перьев. Получаем верхние перья, сварка конструкции завершена.

Следующая стадия – это изготовление и запрессовка вилки в передней части рамы. Весь процесс сводится к свариванию трех металлических труб и выделке специальных конусов для запрессовки. Длина вилки должна быть такой, чтобы уровень нижнего конца совпадал с острием перьев на заднем треугольнике сваренной рамы.

Самодельная вилка – энергозатратный вариант, лучше сделать ее по образу и подобию уже имеющейся или же купить готовую под сделанную раму.

Запрессовка делается в горизонтальном положении:

  1. Установка подшипников.
  2. Фиксация конусов на шариках.
  3. Накидка шайбы на шток вилки.
  4. Затягивание контргайки.

В корпус вилки устанавливается руль. Его можно сделать из подручных средств, тех же металлических труб, и навернуть специальный резьбовой фиксатор, но лучше купить его отдельно. Получается, что все, кроме рамы, придется покупать и следовать стандартному правилу сборки велосипеда из коробки? Почти. Ведь нужно еще приварить дропауты под заднее колесо, и делать это нужно своими руками. А если вилка самодельная, посадочные места делаются и под переднее колесо.

Итак, дропауты делаются по схеме:

  1. Вырезать металлические пластины небольшого размера, но так, чтобы можно было хорошо приварить их к трубам рамы.
  2. В пластинах с помощью лобзика сделать отверстия, размеры которых должны соответствовать диаметру оси колеса и крепежных гаек.
  3. Стороной, противоположной отверстию, деталь аккуратно приваривается к раме.

Оба посадочных отверстия необходимо расположить на строго одинаковом уровне, иначе колесо не сядет на дропауты. И еще: расстояние между посадочными отверстиями должно, как минимум, соответствовать затяжке гаек «до упора». Иными словами, колесо не должно спадать с дропаутов хотя бы при максимальном закручивании.

Установка руля, седла, каретки и колес

Чтобы получить полноценный велосипед, на самодельный остов нужно поставить все рабочие узлы, перечисленные в названии. Самым сложным этапом будет монтаж каретки и системы «шатуны-педали».

Руль вставляется в корпус вилки и прочно фиксируется с помощью болта на верхней части. Перед установкой рекомендуется слегка смазать внутренние стенки вилки, а также точно выставить положение руля – ручки строго перпендикулярны ходу велосипеда. Закручиванием можно сбить прямое положение руля. Не страшно, достаточно подкорректировать положение одной рукой, крепко держа раму другой.

Подседельный штырь вставляется в вертикальную трубу и фиксируется металлическим хомутом с гаечным креплением. Высота седла на дорожном велосипеде подбирается на уровень высоты руля.

Следующий этап – это установка кареточного механизма в стакан. Каретка – сложный узел трансмиссии, который при установке потребует специального инструмента – выжимки. Все работы по сборке деталей производятся в строго заданном порядке.

И, наконец, вставка колес в посадочные места. Помним, что самодельные дропауты необходимо заранее точно согласовать перед изготовлением, иначе придется их отрезать, делать и наваривать заново. Последовательность установки колес:

  1. Надеть цепь на ведущую и ведомую звезды.
  2. Вставить заднее колесо в дропауты.
  3. На нижнее перо велосипеда установить металлический хомут, к нему прикрутить тормозной фиксатор.
  4. Затянуть гайками колесо.
  5. В посадочные места установить переднее колесо, затянуть до упора.

При затягивании лучше воспользоваться динамометром для получения точных моментов затяжки и геометрической целостности. Для самодельной конструкции это особенно важно.

Как видно, самоделки для велика – это весьма условное понятие. Несущую конструкцию изготовить самому еще реально, а вот остальные составные части придется покупать. Тем не менее, даже такой байк заслуживает звание эксклюзивного: сделан и собран самостоятельно. Завершением работ будет тщательная обкатка своего детища, выявление и корректировка недостатков.

НЕОБЫЧНЫЙ КРУТОЙ БАЙК СВОИМИ РУКАМИ

Уважаемые велосипедисты и любители велотуризма !

Не спешите выбрасывать велосипеды выпускавшихся во времена СССР.

Вашему вниманию предлагается проект съемного рычажного привода, с помощью которого вы легко сможете дать новую жизнь своим старым и испытанным железным друзьям.

Реализовав этот проект на практике, Вы сможете не только доказать себе и окружающим что чего то стоите в жизни, что способны и можете изготовлять что либо своими руками, но и получите экземпляр оригинального, не имеющего аналогов в мире велосипеда необыкновенной конструкции, который послужит предметом зависти Ваших соседей и знакомых.

Преимущества применения системы, по сравнению с велосипедами классической схемы :мертвые точки отсутствуют, усилие передается непрерывно и равномерно, а мощность остается постоянно высокой. На практике это означает, что велосипедист будет расходовать меньше энергии для достижения той же скорости.

Ниже приводится график сравнения распределения момента сил для велосипеда классической схемы и предлагаемого образца.

Где: А — распределение момента сил велосипеда классической схемы за один рабочий цикл.

Б – распределение момента сил предлагаемого велосипеда за один рабочий цикл.

М – момент силы, равный произведению прилагаемой силы на длину рычага.

Н — величина длины пробега колеса за один рабочий цикл.

Со всей очевидностью из графика следует, что удлинение рычага приводит к увеличению момента силы в несколько раз, — правда при этом несколько уменьшается длина хода колеса, что заставляет велосипедиста интенсивнее работать ногами, но это, по мнению автора, не является отрицательным эффектом, а наоборот.

А благодаря тому, что вектор приложенной силы всегда направлен вниз, мы можем максимально эффективно использовать вес нашего тела для легкого старта и быстрого разгона.

— увеличение мощности ( скорости ) привода за счет удлинения рычагов при неизменном усилии прилагаемом велосипедистом

— неограниченная амплитуда хода педалей в заданных рамках

— движение обеспечивается приложением силы по касательной к поверхности вращения

Кроме того, исключается опасность скатиться назад при движении по горным дорогам, благодаря отсутствию обратного хода.

Добиться подобных результатов удалось за счет применения инновационного механизма, преобразующего возвратно – колебательное движение рычагов с педалями в одностороннее вращательное движение колеса с применением несложных вспомогательных приспособлений.

Автором также разработан «ноу-хау» изменения момента во время движения без сложной, громоздкой, дорогостоящей системы переключения скоростей, применяемой на большинстве образцов современных конструкций велосипедов.

Для практической реализации предлагаемого проекта понадобятся детали от велосипедов классической схемы, как современных моделей, так и ранее выпускавшиеся на территории СССР. А именно : рама, руль, сиденье, переднее и заднее колесо, некоторые детали втулки (каретки) заднего колеса, малые велосипедные звездочки, отрезки велосипедной цепи, каретка с педалями, ручной тормоз.

Дополнительно изготавливаются : рычаги с обоймами подшипников и педалями, скоба крепления, U – образная трубка, накладки, серьги. Для изготовления обойм подшипников и деталей механизма понадобятся услуги токаря и фрезеровщика, а для сварки отдельных деталей – сварщик со сварочным аппаратом.

Для изготовления Y образных рычагов лучше всего подойдет отрезок ½” водопроводной трубы сплюснутой с обоих сторон для придания овальной формы (см. фото).

Малые рычажки рычагов советуем изготовить из рычагов педалей каретки от обычного велосипеда. При этом, используются оси педалей, которые необходимо укоротить до нужной длины и нарезать резьбу М8. Затем отрезок сплюснутой водопроводной трубы и рычажки привариваются к обоймам подшипников.

Рычаги с педалями каретки от обычного велосипеда также используются в конструкции Y образных рычагов . Для чего рычаги обрезаются до необходимой длины, обтачиваются на наждачном круге до размера, при котором они свободно вставляются в свободный конец сплюснутого отрезка водопроводной трубы.

Читайте также:  Самый первый велосипед

Как видно из рисунка, Y- образные рычаги, с закрепленными на них отрезками велосипедной цепи, совершая возвратно-поступательные движения, приводят во вращение соприкасающиеся с цепями звездочки, которые сочленены с механизмом преобразующим возвратно-вращательное движение во вращательное, смонтированным во втулке заднего колеса (на рисунке не показан), заставляя колесо вращаться.

При движении дальнего ( на рисунке ) рычага сверху вниз, совершается рабочий ход. При этом, ближний рычаг движется вверх. Далее, ближний рычаг достигнув верхней точки начинает двигаться вниз, в свою очередь, совершая рабочий ход и завершая цикл. И так далее.

Целью создания вышеуказанного образца велосипеда было увеличение (в 2-3 раза) усилия передаваемого велосипедистом на ведущее колесо за счет удлинения рычагов и применения предлагаемого механизма без использования храповых механизмов.

Фото изобретенного механизма в сборе и монтируемого в обойме втулки заднего колеса.

Автором на данный механизм получен Евразийский патент № 019562.

Ниже приводится фотоснимок другого варианта велосипеда изготовленного и успешно испытанного автором, а также фотоснимок самого первого варианта

на котором был впервые получен положительный результат и незабываемые впечатления и ощущения от езды на нем.

При движении по ровной дороге, даже проселочной, было такое ощущение, что для езды вообще не требуется никаких усилий ног. Просто ноги двигались вверх – вниз, как при ходьбе на месте, совершенно свободно.

Затем появилась идея усовершенствовать привод путем упрощения конструкции. Так появился образец показанный и описанный в начале статьи.

Однако, для желающих повторить конструкцию «Второй вариант», рекомендуются некоторые подробности.

В частности:

— не обязательно приваривать дополнительную трубку к раме, указанную на фото и эскизе. Достаточно использовать,

имеющуюся вертикальную стойку;

— в качестве дополнительных звездочек были использованы звездочки от детского трехколесного велосипедика. Для этого,

звездочки необходимо расклепать, удалить храповики и заклепать вновь. При этом звездочки должны вращаться

совершенно свободно;

— просверлить в вертикальной стойке отверстие 8 мм. В отверстие вставить болт М 8, на болт с внутренней стороны

стойки одеть шайбу толщиной 3 мм, звездочку, шайбу и скрепить все гайкой М 8.

Если Вас заинтересовало все вышеизложенное и Вы хотели бы узнать подробности, — обращайтесь ко мне по электронной почте: uranmm@mail.ru или звоните по телефону : +375 33 639 24 62

СЧАСТЛИВОГО ВАМ ПУТИ ! ЧИСТОЙ И РОВНОЙ ДОРОГИ !

велосипед в движении

Самодельные рычажные велосипеды

Мотовелосипед своими руками

Не любитель я скоростной езды: 40-50 км/ч в окрестностях дачи для меня — вполне быстро. И чтобы перемещать сто килограммов «моего величества», не нужны ни запредельная мощность, ни слоновья масса везущей «железяки».

Кто-то присоветует: ну так возьми скутер-«полтинник»!

Во-первых, «табуретки» дороговаты. Во-вторых, в деревне, где дача, это «техника до первой поломки» — вряд ли за 300 км от города я запросто найду, если понадобится, импортную запчасть.

В-третьих, скутер много весит: как на легковой машине довезти его до дачи? Ездочить своим ходом? Не смешно! После 300 км пути я останусь без рук, без ног, без пятой точки.

«Породнившиеся» два «бездельника» едут на дачу .

Когда я об этом размышлял, попался мне на глаза материал «Едем стоя» в «Мото» №9 за 2005 г. Автор рассказал, как приспособил моторчик «дешку» к самокату. Зацепило — и я рванул на велорынок.

Да вот беда, продавцы в один голос утверждали, что сейчас «дешку» не выпускают (может, врали?). Не знаю, чем бы все закончилось, но вспомнил про «Крота». Того, что «живет» у меня на даче и культивирует землю всего два дня в году: один — в мае, второй — в сентябре. Его 60-кубовый двухтактник вдвое мощнее «дешки» — 2,6 «лошадки» против 1,3. Собран вместе с бензобаком, глушителем, ручным стартером, воздушным фильтром и редуктором. И я решил приспособить его к другому «бездельнику» — складному велосипеду, что уже три года пылился на антресоли.

Рычаг газа (указан стрелкой).

Из 5-мм листа дюрали сделал полочку, установил ее вместо заднего багажника. В вертикальной плоскости ее держат две стойки от старого велосипеда. В продольной — отверстие, которым она надета на трубу, в отверстии закреплено седло. А поперечную устойчивость конструкции гарантирует откос с правой стороны. К этой достаточно жесткой конструкции и прикрутил четырьмя болтами мотор.

Слева на руле: 1 — рычаг выжима сцепления; 2 — рычажок фиксатора; 3 — кнопка выключения зажигания.

Привод на заднее колесо сделал ременным, с натяжным роликом от ГРМ ВАЗа-«восьмерки». Ведущий шкив оставил штатный, а ведомый подошел по передаточному отношению от мотоблока МБ. Он алюминиевый, двухручейный. На токарном станке срезал лишний ручей — тот, что пошире. А как прикрепить шкив к колесу? Нашел еще один шкивок (наклон боковых поверхностей большинства шкивов соответствует углу наклона спиц), сделал в нем «болгаркой» пропилы, совпадающие с перекрестиями спиц. Установил его точно по центру колеса с помощью специальной втулки. Просверлил в нем отверстия и болтами прижал к спицам через большие шайбы. А уже к нему прикрутил тремя винтами ведомый шкив. Передаточное отношение получилось на редкость удачным. И еще: ведущий шкив — двойной, а рядом с движком на полочке достаточно места для небольшого генератора. Улавливаете нить?

Механизм сцепления: 1 — трос; 2 — пластина; 3 — болты — направляющие пластины; 4 — ролик; 5 — пружины.

У «Крота» нет механизма сцепления. А почему бы ременному приводу не передать его функции? Для этого ролик, натягивающий ремень, не стал закреплять жестко — его постоянно поджимает пружина. Если, сжав ее, отодвинуть ролик, ремень пробуксовывает. Вот вам и сцепление! Рычаг выжима сцепления самодельный. Свободный ход пластины с роликом — целых 7 см (это с запасом — ведь ремень со временем вытягивается), а у мотоциклетных рычагов сцепления он не более 2 см. Что получилось, видно на фото. Недостаток конструкции в том, что приходится напрямую, без усиливающего плеча, «бороться» с пружинами натяжного ролика. Но это можно перетерпеть — у моего аппарата нет коробки передач, так что работать рычагом сцепления приходится очень редко — только во время старта и остановки. Рычаг в зажатом положении фиксирует маленький стопорный рычажок. Он выручает, когда нужно выключить сцепление надолго, например, при езде «по-велосипедному». Вместо троса сцепления в оплетку вставил тонкую стальную проволоку, смазанную литолом. У оплетки нет крутых изгибов, так что проволока в ней перемещается легко. Главное достоинство такой замены — проволока намного надежнее дефицитного в деревне троса.

Главный компонент — под бейсболкой .

Передний и задний тормоза — обычные велосипедные. Остальные органы управления на руле — штатные от «Крота»: слева — «глушилка», справа под большой палец — рычаг газа.

В декабре провел испытания. Запуск моторчика — шнуром. Стартовал при помощи педалей. Два-три оборота — и о них можно забыть.

Кстати, вентилятор принудительного охлаждения «Крота» гарантирует, что мотор не перегреется на небольшой скорости. Попросил знакомого водителя автомобиля проехать синхронно со мной, чтобы зафиксировать скорость. Вышло, что «максималка» — свыше 60 км/ч. Но такая скорость показалась мне опасной — велосипед все-таки. А при 40 км/ч — сплошное удовольствие! Для этого движка «сорок» — прогулочный режим. Любой подъем для него — пустяк.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 — ведомый шкиф; 2 — проточенный шкивок; 3 — болты с большими шайбами.

Что я получил? То, что хотел. В багажник моих «Жигулей» просто уложить индивидуальное складное транспортное средство массой 32 кг (велосипед — 20, мотор — 12), способное перемещать «мое величество» со скоростью 60 км/ч и чуть быстрее. На сборку-разборку уходит от пяти до десяти минут. Расход бензина — не более 2-2,5 л на 100 км. Ломаться в моей конструкции нечему. В запасе достаточно держать ремень, один-два метра сталистой проволоки и натяжной ролик от «восьмерки»! А на крайний случай есть педали.

Извините за технологические огрехи, которые видны на фото — спешил поделиться идеей, не все успел облагородить. Ничего, доделаю.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 — ведомый шкиф; 2 — проточенный шкивок; 3 — болты с большими шайбами.

Общие данные:

  • сухая масса — 32 кг,
  • длина — 1830 мм,
  • высота — 1100 мм,
  • высота по седлу — 850-950 мм,
  • ширина — 600 мм,
  • база — 1230 мм,
  • дорожный просвет — 180 мм,
  • обьем бензобака — 1,8 л,
  • максимальная скорость — больше 60 км/ч.

Двигатель — «Крот», рабочий объем — 60 см3, мощность — 2,6 л.с., карбюратор — К60В.

Трансмиссия:
самодельный ременной привод, ремень — 1400 мм,
ведущий шкив — штатный 60 мм, наружный диаметр ведомого шкива — 255 мм
(оптимален при диаметре колеса 600 мм). Ходовая часть:
складной велосипед «Импульс».

Шины:
передняя и задняя — 47-507.

Тормоза:
штатные велосипедные. Электрооборудование: пока отсутствует.

Автор: Павел ОРЛОВ, Москва

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Дешевый и приличный велосипед своими руками

В моем блоге более 20-ти статей по велосипедам, написанные моим сыном Qirex-RD для моих читателей. В связи с наступившим велосезоном, я решил адаптировать и опубликовать здесь ту которая максимально соответствует тематике данного сообщества и будет полезна многим. Это реальный пример того как за дешево из некой приемлемой основы (а подобные велосипеды есть у большинства) можно своими руками собрать действительно приличный велосипед, именно под себя и свои нужды, а не довольствоваться тем «универсальным» решением из магазина.

Читайте также:  Велосипеды tilly trike

Статей уже много и под каждой из них ни раз поднимался вопрос стоимости и актуальности затрат. Кто-то не обламывается, кто-то говорит что все дорого и не оправдано, а кто-то и вовсе считает что не понимая ничего можно покупать Б/У и экономить при этом. Идут разговоры о надежности и о былом, как кто-то когда-то давно успешно 69 лет ездил на советском недоразумении, а сейчас типа уже «не то», «зажрались» и т.д…
Но все сводится к обсуждению готовенького из магазина, или покупке некого убитого хлама с «авито», а может и того хуже — на алиэкспресс!

Пришло время пояснить что такое кастом и сломить стереотип что всё хорошее — дорого.

Кастом (custom) — сильно модифицированный базовый велосипед.
Фулл кустом (full custom) — велосипед построенный с нуля, начиная с голой рамы.

Сборка кастома на готовой основе — самое эффективное по цена/результат. Фулл кастом — крайне невыгоден экономически и применяется в случае с хай-энд байками, где бюджет крайне высок.

Техническое задание для данного велосипеда:
Вел для езды по городу и тропинкам в парках. В данном случае асфальт/тропинки: 80/20

— качественный
— надежный
— требующий минимум обслуживания
— комфортный
— достаточно быстрый
— с адекватной внешностью
— максимально дешевый

Что-то вообще нереальное, да? Особенно учитывая последний пункт.

Decathlon Kemmel, ростовка 21″, колеса 26″, 2016г. Произведен в России на заводе ВелоБалт, г. Калининград. В стоковом состоянии одной ногой говнобайк. Не едет, не тормозит, не управляется, посадка раком, разваливается. Но несмотря на все, это великолепная основа.

Почему именно он?

— жесткая стальная рама нужной ростовки
— жесткая вилка
— рулевая колонка 1 1/8
— трансмиссия 1х6 (картридж)
— приличное качество
— адекватный внешний вид
— низкая цена

Рама, вилка, рулевая колонка

Стальные, из выскоуглеродистой стали. Крайне переупрочнены (что свойственно для дешевых велосипедов), от того тяжелые но очень жесткие, это хорошо. Полноценная рулевая колонка размера 1 1/8 дюйма, а не резьбовое убожество — это мастхэв, и оно тут именно так.

Важно чтобы спереди была только одна звезда средних размеров (34-40Т), с высоким зубом. Все так и и есть, 38Т.
Система под квадрат, средней паршивости, длинна шатунов 170мм — что адекватно для маленьких 26-х колес, и пойдет для меня т. к. мой естественный каденс довольно высок. Каретка картриджная (на промах) — то что нужно.

Качество и внешность

Собран нормально, хотя колеса пришлось поправить. Но это в общем и не важно, т. к. он все равно пройдет под полную переборку.
Цвет черный, покрашен нормально, ничего лишнего, никаких пидерских расцветок и непонятных надписей. К слову Kemmel это городок в Бельгии.

Велосипед приходит не собранный, в коробке, это особо приятно когда он сразу попадает под переборку. Для начала всё разбирается и дефектуется (в данном случае косяков не было). То что остается — перебирается и смазывается высококачественной смазкой.
А на замену идут…

— руль, вынос, грипсы
— педали
— переключатель и манетка
— кассета-трещотка
— торомоза и тормозные ручки
— все тросы и рубашки
— резина и камеры

Руль, вынос, грипсы.

Рама у этого велосипеда длинная во всех отношениях, и заводская посадка с длинным выносом и низким рулем естественно не корректная, это проблема всех дешевых велосипедов. Ща поправлю, причем именно под себя.
За место родного 90мм выноса с подъемом

7 градусов встает 60мм с подъемом 0, а нужная высота добавляется проставочными кольцами под ним (длинны рулевого штока хватает).
Родной 610мм руль с подъемом 20мм меняю на руль 640мм и подъемом 50мм.
В моем случае это компоненты Truvativ Hussefelt, которые долгое время лежали без дела. Это обеспечило нужную мне посадку и значительное улучшение управляемости из-за сокращения длинны выноса.
Грипсы Velobox Lock-On, ибо я использую только лок-он тип грипсов.

Игрушечные и одноразовые меняются на приличные пластиковые, они травмобезопасны как для ног так и для обуви. Платформу беру самую большую, ибо катаю в скейтборд кедах + размер ноги 45. ODYSSEY Grandstand PC — то что нужно именно мне, они на втулках, а значит не подохнут зимой (данный байк эксплуатируется в любую погоду).

Переключатель, манетка, кассета-трещотка

Избавляюсь от родного Shimano RevoShift в пользу классической курковой манетки Shimano SL-M310, она удобней и четче. Жиденький задний переключатель Shimano SIS, уступает место современному Shimano Tourney RD-TX55 . Он может похвастаться перенаправляющим роликом для троса, что делает его идеальным для этой рамы, теперь трос идет по прямой а не петлей. Он надежен, а его средняя по длине лапка способствует на удивление хорошей стабильности цепи. Благодаря этому (средней лапке) и одной звезде спереди, цепь получается короткой и ее стабильность не хуже чем у Shimano Altus/Acera на системах с 2-3мя звездами спереди, лишь современная Acera Shadow лучше, но она втрое дороже.
Цепь остается родная KMC, она хорошая, лишь добавляю на нее замок KMC Missing Link и укорачиваю под новый сетап.
Родная 6-ти скоростная кассета-трещотка Shimano Tourney MF-TZ06 14-28Т уступает место 7-ми скоростной (новая манетка и переключатель естественно тоже на 7), Shimano Tourney MF-TZ31 14-34Т серии Mega Range, с супер короткой первой передачей, что позволит даже при отсутствии переднего переключателя лазить в довольно крутые горки. Колеса 26, для них такого передаточного вкупе с жесткой не раскачивающейся вилкой для города достаточно.

Тормоза и тормозные ручки.

Вся несуразная китайчатина которая не тормозит а лишь притормаживает, меняется на приличные Shimano Alivio BR-T4000 (ручки и тормоза). Т.к. рама и вилка ломовые, V-брейки их не разжимают, как это происходит с дешевыми амортизационными вилками и на сопливых дешевых алюминиевых рамах. Отсюда получаем шокирующую тормозную мощь и модуляцию, что позволяет пользоваться тормозами одним пальцем т. е. как у взрослых велосипедов с дисковой гидравликой. И нет они не перестают тормозить в мокрую погоду или зимой (как многие ошибочно считают) ведь я поставил всепогодные колодки.

Все тросы и рубашки.

Работа переключателей и тормозов напрямую зависит от них. В большинстве случаев на готовых байках стоят самые дешевые китайские так еще и проложены не правильно, у и тех кто не в курсе появляется ощущение того что «переключатели/тормоза — говно». А дело в тросах и рубашках. Меняю всё, заодно прокладываю рубашки нужных длин, это очень сильно сказывается на трении троса внутри них.

Резина и камеры.

Это самое главное и самое сложное в выборе. Именно резина задает характеристики любому велосипеду, то где и как он будет использоваться напрямую зависит от установленной резины (и наоборот). В данном случае надо обязательно брать во внимание отсутствие подвесок и несовершенство колес (одинарные обода).
Тут годы стрит катания напоминают о себе — вел обут в Kenda Kiniption 26×2.3 60TPI Wire.
Почему именно это верный выбор?

— накатистая
— мега зацеп на асфальте и укатанном грунте
— мощные боковины и мощный корд (нужно для обезопашивания дешевых ободов)
— большой воздушный объем (ширина 2.3 дюйма, комфорт)
— широкий рабочий диапазон давлений (2 — 5.5 бар)
— протектор по всей площади
— низкая цена

Камеры — CST 2.2-2.5 (дешевые и рабочие)
Камера? Да подумаешь камера… Нет! Камера это очень важно, ведь ею можно дополнительно корректировать поведение покрышки. Я использую тяжелые «полноценные» камеры 2.2-2.5″, а не универсальные тонкостенные (гандонообразные) по типу 1.5-2.3″. Фишка в чем — я хочу максимальный накат и минимальный пробой на гранях (об бордюр), и все это при минимальном давлении. Чуть дальше поясню что это дает и почему я сделал именно так.

То что осталось сток:

Рулевая колонка и каретка норм.
Колеса после переборки и настройки крутятся очень хорошо. Пойдут.
Седло средней ширины и средней жесткости, на удивление анатомическое и довольно удобное. Норм.
Подседельный штырь порадовал длинной, т. е. замены не требует.
Система хоть и простая но ее жесткости хватает. Вес небольшой из-за того что у нее одна звезда а не 3, которые бы весили целый килограмм.

Что получилось в итоге?

А получился велосипед по всем пунктам соответствующий изначальному техническому заданию.
Пройдусь по каждому из них, с пояснениями.

Качественный?
Да. Рама надежная, жесткая, покрашена хорошо. Компоненты трансмиссии Shimano. Остальные компоненты тоже на уровне.

Надежный?
Да! Он простой, в нем толком нечему ломаться. Может кто-то скажет про «пластилиновые» колеса с одинарным ободом? Да они такие, но теперь это не проблема, ведь обуты они в ломовые покрышки, которые великолепно распределяют ударные нагрузки и исключают вмятины при сильных ударах об острые грани. Именно для этого я и использовал толстостенные камеры, они создают дополнительное внутреннее трение внутри колеса, что делает резину «дубовей» на пробой при низком давлении.
Зачем нужно низкое давление? Так для комфорта и амортизации, ведь подвесок у нас «нема». Но при этом благодаря корду и толстым камерами, резина не превращается в соплю как на фэтбайках, т. е. сброс давления не ухудшает управляемость. Накат тоже остается хорошим из-за двойного компаунда покрышки (в центре жестче, на боковинах мягче).
А еще эти самые покрышки крайне стойки к проколам. На таких можно ехать по битому стелу и особо не заморачиваться, чего не скажешь о многих других дорожных и даже кантрийных.

Требующий минимум обслуживания?

Да. Семи-скоростная трансмиссия не чувствительна к загрязнениям как например 10-ти скоростная, посему цепь можно чуть ли вообще никогда не мыть. Ободные тормоза не нуждаются в особом уходе. А больше там и нет ничего.
Приятный бонус — трещетка а не втулка с барабаном. У дешевых велосипедов (30к рублей) одна и та же беда — разваливается все что связано с барабаном из-за некачественной смазки. Перебирать вплоть до нереального из-за отсутствия в продаже спец съемников и запчастей, т. е. попадос на втулку в сборе + переспицовку колеса (

Читайте также:  Перевозка велосипедов на автомобиле

3к за всё). А тут… открутил трещетку в сборе, выкинул, новую поставил, готово. Край 800р и никакого гемора.

Да, он комфортный. Благодаря резине с большим воздушным объемом которая успешно работает на низком давлении (2 бар в моем случае), он легко справляется с неровностями дороги, а так же с сильными ударами при приземлениях на плоскость. Чётенько шагает по ступеням лестницы, и не дробит зубы на корешках в парках.
Посадка уже подогнана лично под меня и мои предпочтения (базовый байкфит), так что он мне удобен.

Да, он достаточно быстрый. Взвешиваю — 14 кг (+/- 100 грамм). При таком весе (а столько весят некоторые АЛЮМИНИЕВЫЕ велосипеды за 35 000+ рублей)))) у него хороший накат, благодаря отсутствию пружинки спереди, стрит резине, пересобранным втулкам и правильно подобранным передаточным отношениям. А резина с равномерным протектором по всей поверхности и двойным компаундом (по центру жестче по краям мягче) позволяет на асфальте кренить его в поворотах как супер байк (мотоцикл). Управляемость, сцепление с дорогой и тормозной путь — отличные.

Да, он черный, без хохломы и гжели, но выделяется в толпе тем что он не сток. Это замечают даже те кто в велах не понимает, что он «не как все».

О да! Сам велосипед был куплен новым за 6300р (вместе с доставкой) в соответствующей торговой сети.

Все остальные компоненты для него были куплены в Москве, новыми и в магазинах, и обошлись они суммарно в

8000р. Те компоненты которые были заменены я продал на авито за 2000р.
Итого за 12 300р, получился не просто новый качественный велосипед, а велосипед который и был нужен.
Велосипеды схожей цены из магазина вообще рядом с ним не стоят. Не едут, не тормозят, не надежны, не удобны и зачастую выглядят ужасно (китайская петушня).
Даже в бюджете 25к мы получаем не все что может этот, все равно нужны будут доделки и доп вложения.

И тут кто-то скажет «погодь, а чем собирать-то, это надо тоже в стоимость вписывать!». Так в том-то и прикол что для сборки данного кастома не требуется НИКАКОГО спец инструмента, только обычные гаечные ключи и шестигранники. Самый край это если вы захотите снять шатуны и выкрутить каретку, два необходимых съемника обойдутся в 500р суммарно.

А еще кто-то скажет что мол «имея связи и скидки все можно». Обломитесь, все что было использовано в этом байке было намеренно куплено в России и по предложениям доступным всем и каждому, в интернет магазинах с доставкой по всей стране.

Кастом это когда каждый делает сам то что нужно ЕМУ, независимо от бюджета. Данный аппарат можно было собрать и с упором на внедорожное использование, выбрав другую резину и камеры, другие передаточные отношения и другую геометрию посадки. Байк бы получился другим, но цена бы не изменилась.
Если бы данный базовый байк не вписался в ТЗ, то я просто взял бы другой, более подходящий. Но суть всегда остается — получить именно то что нужно, рационально пользуясь ЛЮБЫМ бюджетом.

Дешево не значит плохо, просто уметь надо.

Велосипед с импульсным приводом

Велосипед представляет собой почти идеальное средство передвижения. Он прост по конструкции, всегда готов к действию, мобилен и не загрязняет окружающую среду. Однако есть у велосипеда один очень существенный недостаток, обусловленный особенностями работы кривошипно-шатунного механизма педального привода. Дело в том, что при вращении привода периодически появляются положения педалей, когда линия действия силы проходит через центр их вращения.

Эти положения называются «мёртвыми», потому что крутящий момент силы, приложенной к педали, в них равен нулю (так называемые «верхняя мёртвая точка» — ВМТ и «нижняя мёртвая точка» — НМТ). Из-за этого в «мёртвых» положениях и в близких к ним ноги велосипедиста не совершают полезной работы, даже если с той же силой давят на педали. Максимальный крутящий момент педальный привод развивает лишь в те моменты, когда педали занимают горизонтальное или близкое к нему положение. Получается, что велосипедист, вращая педали, расходует свою энергию не очень экономно, растрачивая некоторую часть сил впустую.

Разумеется, это упрощённая схема, реальная картина работы педального привода выглядит несколько сложнее. Да и за рулём велосипеда сидит не манекен, а человек разумный. Любой мало-мальски опытный велосипедист «налегает на педали» только тогда, когда шатуны привода занимают положение, близкое к горизонтальному, а «мёртвое» положение проходит по инерции, практически не прилагая никаких усилий.

Но даже такая упрощённая схема позволяет прийти к очень обнадёживающему выводу. Работу педального привода можно улучшить и добиться более равномерного распределения крутящего момента. Причём сделать это довольно просто. Достаточно в кинематическую схему ввести пружину, аккумулирующую энергию в тот момент, когда привод развивает максимальный крутящий момент (велосипедист в этот момент инстинктивно прилагает максимум усилий), и передать накопленную энергию на ведущую звездочку привода, когда положение педалей приходится на «мёртвую» зону.

Общий вид конструкции привода с аккумулирующей пружиной показан на рис.1. Шатуны 1 педалей жёстко закреплены на валу каретки 2. Правый (по ходу велосипеда) шатун соединяется с ведущей звездочкой 3 с помощью переходной втулки 4. Соединение втулки со звездочкой подвижное и выполнено таким образом, что звездочка 3 имеет возможность свободно поворачиваться на угол

40′-45°. Пружина 5 одним концом крепится к штоку правого шатуна, а другим — к ведущей звездочке.

Работает привод следующим образом. Предположим, правая педаль находится в ВМТ. Чтобы тронутся с места, велосипедист должен поставить правую ногу на педаль и начать вращение привода. При этом шатун 1 начинает поворачиваться вместе с втулкой 4 и валом 2 по часовой стрелке (на рис.1), сжимая пружину 5. Так будет происходить до тех пор, пока шатун не повернётся на угол 40-45°. В этот момент ведущая звёздочка войдёт в зацепления с выступами втулки 4 и, при дальнейшем вращении педалей, будет передавать через цепь крутящий момент на заднее колесо велосипеда. Велосипед тронется с места и начнёт разгоняться.

По мере приближения правой педали к НМТ крутящий момент, развиваемый приводом, снижается, сжатая пружина 5 начинает распрямляться и высвобождать накопленную энергию. При этом ведущая звёздочка опережает вращение шатуна педали, продолжая разгонять велосипед за счёт энергии, аккумулированной пружиной. Когда правая педаль займёт положение в НМТ, а левая в ВМТ, процесс работы привода повторяется.

В установившемся режиме движения пружина короткими импульсами эффективно подталкивают ведущую звездочку, когда педали проходят верхнюю и нижнюю мёртвые точки.

Такой режим работы позволяет комфортно и длительное время поддерживать высокие обороты вращения педального привода и передвигаться на более высокой скорости.

Эффективность работы привода существенно зависит от жёсткости пружины, которую необходимо индивидуально подбирать исходя из массы и физической подготовки самого велосипедиста. Если при подходе педали к ВМТ ведущая звёздочка не опережает вращение шатуна, то жёсткость аккумулирующей пружины надо повысить. И наоборот, если после прохода педалью ВМТ к ней приходится прикладывать заметное усилие, но это не приводит к сжатию пружины и сцеплению ведущей звездочки с выступами втулки, то жёсткость пружины необходимо снизить. Сделать это можно подбором диаметра пружинной проволоки.

При освоении езды на велосипеде с таким приводом от велосипедиста потребуются определенные навыки. Так, придётся привыкнуть к тому, что в момент прохождения педалями ВМТ и НМТ следует приостановить или хотя бы несколько замедлить скорость вращения педалей, давая возможность пружине отдать накопленную энергию. Однако после привыкания это не представляет каких-либо затруднений и не вызывает ощущения дискомфорта.

Как видно из описания принципа работы модернизированного привода, конструктивному изменению подвергается только соединение ведущей звездочки с правым шатуном, поэтому для подобной доработки подходит практически любая модель велосипеда.

Для этого понадобится изготовить втулку свободного хода 4 с внутренними выступами (рис.2), которую нужно приварить к шатуну. Последний следует предварительно отсоединить от ведущей звездочки и доработать, как показано на рис.З. В соответствии с рис.4 доработать придётся и ведущую звёздочку, сквозные пазы в которой должны точно совмещаться с внутренними выступами втулки 4. Пружина 5 представляет собой один неполный виток из пружинной проволоки Ø4-5 мм (рис.5). Концы пружины в домашних условиях можно изогнуть, если их предварительно нагреть над газовой горелкой.

При точном изготовлении деталей сборка модернизированного варианта педального привода не вызывает особых затруднений. Правый шатун в сборе с ведущей звёздочкой крепится на валу каретки 2 обычным способом — с помощью клина 9, При установке пружины один её конец заводится в отверстие на ведущей звездочке, а другой загнутый конец охватывает верхний конец шатуна. Фиксатор 8 — из мягкой проволоки. Чтобы иметь возможность отрегулировать жёсткость пружины, желательно предусмотреть в звёздочке несколько дополнительных отверстий 10.

Экспериментальные ходовые испытания подтвердили экономичность и надёжность работы привода. В ходе испытаний велосипед с модернизированным приводом прошёл около 3500 км. Из наиболее значимых положительных эффектов по результатам проведенных испытаний можно отметить, что по сравнению с обычным велосипедом существенно снижается утомляемость, особенно это заметно в дальних поездках.

В. Зеленов (Воронеж)
По материалам журнала «САМ»

Ссылка на основную публикацию