Люфт рулевой велосипеда - Infinity-Terra.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Люфт рулевой велосипеда

Ремонт велосипеда: Как устранить люфт в рулевой колонке

Вы стали замечать какое-то небольшое, странное болтание руля на торможении? Возможно, добавились какие-то новые посторонние звуки при съезде с препятствий или руль стал туго поворачиваться? Такое бывает, когда ослабевают болты на выносе или крышке рулевой колонки или же подшипники рулевой приходят в негодность. Сейчас мы расскажем вам, как быстро и качественно устранить люфты и провести сервис.

Первым делом нам понадобится инструмент. Обычно можно обойтись следующими девайсами:

  1. Набор шестигранников;
  2. Ветошь, чтобы удалить остатки старой смазки;
  3. Консистентная смазка.

Конечно, можно было бы обойтись простой подтяжкой болтов, но гораздо лучше (и безопаснее) будет полностью осмотреть внутренности рулевой колонки, дабы в будущем вас не застал врасплох неудачно развалившийся подшипник или ещё чего хуже.

  1. Приступим, чтобы убедиться, что с вашей рулевой действительно что-то не так, одной рукой зажмите передний тормоз, а другой рукой рулевую колонку между выносом и рулевым стаканом. Покачайте велосипед вперед-назад и если люфт есть, то вы его обязательно почувствуете.

  1. Теперь, чтобы добраться до подшипников и проверить их используйте подходящий шестигранник (в моём случае это 5мм) открутите крышку вашей рулевой. Болт может скрываться за резиновой заглушкой, но она легко удаляется с помощь небольшой плоской отвёртки. Будьте внимательны, возможно, под вашей крышкой есть небольшое проставочное кольцо. Не потеряйте его!

  1. Послабьте болты выноса и придерживая вилку за корону поворачивайте вынос на штоке вилки «вправо-влево» и тяните его вверх, так его будет легче снять. Придерживать вилку обязательно, если вы используете велосипедный стенд и не хотите, чтобы подшипники и детали рулевой разлетелись по полу.
  2. Руль можно оставить болтаться на кабелях и гидролиниях, только убедитесь в том, что нет сильных изгибов, это может их повредить.
  3. Держась за корону плавно опускайте вилку вниз, а если вы проводите сервис без велосипедной стойки, то удерживая вилку тяните раму за верхнюю трубу вверх. Будьте осторожны, как только шток погрузится в рулевой трубе, проставочные кольца, топкеп и пыльник рулевой могут быстро ретироваться.
  4. Если у вас рулевая с насыпными подшипниками, то придётся попотеть, чтобы не потерять их. Рулевые с картриджными и закрытыми подшипниками лишены этой болячки. Можно подставить под вилку большое ведро, чтобы шарики подшипников падали прямо в него.
  5. Запомните расположение частей рулевой и уберите их с рулевой колонки, а вилку можно положить рядом.
  6. При помощи ветоши удалите все остатки грязи и старой смазки с деталей рулевой колонки, не забудьте про шток вилки. Протрите посадочные места подшипников и обследуйте их на предмет повреждений или выработки. Сами подшипники тоже нужно осмотреть. Если у вас закрытые подшипники, то просто покрутите их пальцами, они должны вращаться без подклинивания. В случае подклинивания или визуальных повреждений подшипники необходимо заменить.

  1. Если следов выработки на деталях рулевой и подшипниках вы не наблюдаете, то теперь стоит приступить к обильной смазке и сборке. Здесь вам и пригодится хорошая консистентная смазка. Владельцам рулевых с насыпными подшипниками мы рекомендуем обильно смазать верхнее посадочное место для подшипника в рулевой и нижнее на штоке вилки, а затем поштучно устанавливать туда шарики подшипника. Густая смазка не позволит шарикам «разбегаться» и поможет избежать головной боли с установкой.

  1. Если у вас картриджные подшипники, то не забудьте смазать их внешнюю и внутреннюю часть.

  1. Убедитесь, что все ваши кабели и гидролинии находятся в правильном положении, и вставьте вилку с нижним подшипником в рулевую колонку, а затем установите верхний подшипник. Не забудьте установить проставочное кольцо и топкэп рулевой сверху. Если подшипники не встают на место, то слегка покачайте вилку вперед-назад, это должно помочь.

  1. Установите ваши проставочные кольца и вынос в таком же порядке, каким он был изначально. А затем установите крышку рулевой и затяните болт рулевой колонки.

  1. Не нужно слишком сильно усердствовать с затягиванием болта рулевой. Используя метод из 1 пункта – покачивайте велосипед вперед-назад и затягивайте болт до того, пока люфт не пропадёт. Если болт уже затянут, а люфт всё равно есть, проверьте, есть ли между крышкой рулевой и вашим выносом или верхним проставочным кольцом расстояние до конца штока вилки. Если его нет, вам нужно добавить ещё одно проставочное кольцо.

  1. Выровняйте вынос и затяните его болты.

Своевременный сервис и устранение люфта в рулевой колонке не занимают много времени и не требуют каких-то скрытых знаний или огромных финансовых затрат, однако позволяют предотвратить неисправности и вовремя обнаружить испортившийся подшипник. Гораздо дешевле сменить его, чем покупать рулевую, а в особо запущенных случаях и раму.

Процесс затягивания руля на велосипеде

Что главное в велосипедной поездке? Конечно комфорт. А такое состояние может обеспечить только правильное положение тела и четко выбранная позиция велосипедиста. Но все это зависит от положения руля на велобайке, а также от его исправности.

По причинам, которые будут описаны ниже, возникает необходимость регулировки рулевого управления. Как подтянуть руль на велосипеде? Можно ли осуществить этот процесс в домашних условиях? Какой понадобится инструментарий и какова последовательность действий? На эти и другие вопросы ответит данная статья.

Зачем нужно осуществлять регулировку руля.

Существует две причины, по которым стоит заняться регулировкой рулевой колонки, например у велосипеда Stels.

  1. Когда нужно совершить действия с рулем на детском велосипеде. Очень частая причина для ответа на вопрос: «Как затянуть руль на велосипеде?» В течение года ребенок растет и для комфортной езды ему требуется переустановка руля.
  2. Руль болтается, особенно при торможении. Появились нетипичные звуки при спуске с холма или элемент управления туго поворачивается. Все это говорит о том, что появился люфт в рулевой колонке велосипеда. Значит, детали руля не выполняют качественно свои функции.

Рассмотрев самые распространенные причины возникновения подобной проблемы, акцентируем внимание на нескольких рекомендациях для эффективного решения этого вопроса.

  • Безрезьбовая рулевая колонка тоже подается регулировке.

Фото 1. Структура велосипедного руля.

  • Если возникает ситуация при которой необходимо изменить высоту роля на большую дистанцию, чем это предусмотрено существующей длиной, то необходимо просто приобрести подходящий вынос.
  • Регулировку нужно производить до такого уровня, при котором езда станет для вас комфортной. У каждого человека свое тело, поэтому слушайтесь его и выставляйте руль на нужную именно вам высоту.
  • Определенным критерием может служить позиция, при которой руль и сиденье находятся на одном уровне. Но все это очень индивидуально.

Перечень инструментов необходимых регулировки велосипедного руля.

В принципе при небольшой проблеме можно остановиться на профилактическом затягивании фиксаторов. Но с точки зрения безопасности, всегда лучше перестраховаться и разобрать рулевую колонку с ее последующей регулировкой. Если вы этого не сделаете, то большая проблема сможет настичь вас в самый неподходящий момент. Например, среди потока машин или в чистом поле.

Перед тем как затянуть руль на велосипеде, нужно подобрать подходящий инструментарий.

  • Нельзя обойтись без набора велосипедных шестигранников.
  • Обязательно приготовить ветошь, с помощью которой будет убираться старая смазка.
  • Новый смазочный материал.
  • Если возможно – магнитная тарелка, которая не позволит мелким деталям разлететься во время ремонта.

Какие действия необходимы, чтобы затянуть или подтянуть руль на велосипеде Stels

  1. Перед началом ремонтных работ, нужно убедиться, что они действительно необходимы. Одновременно зажимаем передний тормоз и вынос руля. Прокачиваем велосипед в разные стороны. Если люфтит руль на велосипеде, то это сразу чувствуется.
  2. С помощью шестигранного ключа ослабляем болты фиксирующие вынос. Ослабление производится до момента возможности вытаскивания руля.
  3. Вытаскиваем вынос из собственно рамы. Его можно положить на какую-либо подставку или оставить висеть на проводках.
Читайте также:  Тормоз для детского велосипеда

Фото 2. Классический вид велосипедного руля

Следующие действия проводим, если рулевая колонка не в порядке и нуждается в ремонте.

  • Вынимая руль из вилки можно рассыпать мелкие детали, сразу положите их на магнитное блюдце.
  • Разбираем проблемы подшипников. Насыпные собрать, картриджные осмотреть на проблему выскакивания подшипников.
  • При разборке запоминаем порядок расположения деталей.
  • С помощью ветоши убираем старую смазку.
  • Меняем деформированные детали.
  • Обильно смазываем новым смазочным материалом все внутренние детали.
  • Производим сборку в обратном порядке.

Как просто подтянуть руль на велосипеде?

  • После описанных выше предварительных этапов регулируем высоту выноса при помощи проставочных колец. Конический конец выноса лучше не вытаскивать при таком характере ремонта. Напоминаем, если вынос маленький – его нужно заменить на более длинный.
  • Вставляем руль на место. Не нужно переживать, если все собрали не слишком идеально. Процесс закрепления все исправит.

Как грамотно затянуть руль на велосипеде

  1. Действуем в обратном порядке.
  2. После вставки выноса, болт ставим на место
  3. Начинаем процесс затягивания.
  4. Это нельзя делать с огромной силой.
  5. Обязательно опять покачать велосипед для проверки.
  6. Если болт затянут хорошо, а люфт все равно остался, нужно добавить еще одно проставочное кольцо.
  7. В конце оцениваем соответствие руля по симметрии.

Такие ремонтные работы не требуют особых теоритических знаний или большого количества времени. Используя наши рекомендации, вы сможете избавить себя от возможных проблем или подтянуть руль на нужную высоту.

Люфт рулевой велосипеда

если правильная настройка не помогает, то пиндец рулевой.

+1. нормальную рулевую можно довольно сильно затянуть и при этом руль крутится легко. а была как то левая рулевая, ее слабо затянешь — люфтит, а сильно — руль не повернешь.

Привет всем.
Подскажите, пожалуйста. Рулевая на промах http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?Model > Проблема такая. Если затянуть так, что бы руль на весу под своим весом поврачивался (как советовали в некоторых инструкциях), то ощущается люфт рулевой даже на глаз. Если убрать люфт, руль поворачивается с усилием. Не сильно туго конечно, но под собственным весом уже не поворачивается. Такое ощущение, что тормозит крышечка (см. рисунок), т.к. на ней имеется некое уплотнение-резинка. Вопрос, так туго и должно ходить на промах или я что-то не так делал?

Данная проблема с люфтом рулевой лечится торцеванием рулевой колонки и строгой соосностью чашек

О! золотые слова!
Небольшая ремарка: торцевать нужно не рулевую колонку, а рулевую трубу (рулевой стакан) рамы;).

Ехать опять влом.

ну тогда запасайся рулевыми, бери оптом лучше.

ну тогда запасайся рулевыми, бери оптом лучше.

Т.е. Вы думаете, что косяк именно в неправильно запресованных чашках?? Я думал, это конструктивная особенность, т.к. без верхней крышки все крутится свободно, а вот сама крышечка своей «резинкой» тормозит поворачивание.

Странно. У меня не то что бы туго идет, но если поднять велосипед, руль сам не поворачивается. Если толкнуть, немного повернется.
Если не сложно, посомтрите тут http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=7903&p=1601102&viewfull=1#post1601102 так ли у Вас собрано? Может я в рулевой что-то не так поставил.

———- Добавлено в 12:30 ———- Предыдущее сообщение было в 12:29 ———-

А зазор посмотрю.. Вроде все ровно было.

первый признак что надо торцевать — клин или тугое вращение в определённом положении руля.
верхнее уплотнение ставишь неправильно — его надо кромкой к верху и затолкать хорошо чтоб сел сверху на подшипник.
нижнего у меня вобще нет, ибо оем. Хотя не щитаю его нужным.

Спасибо за ответ!
У меня нет клина. А туго вращается всега, а не при определенном положении руля.
Верхнее уплотнение — это ? http://radikal.ru/F/i002.radikal.ru/1102/c8/eed719605579.jpg.html
Странно, вроде по отношению к подшипнику как и снизу стоит.
http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i098/1102/e1/4013123b75d2.jpg.html (это нижний подшипник с крышкой. Верхний с крышечкой так же выглядит.)
Или «верхнее уплотнение» это светлое кольцо с разрезом?

Странно. Т.е. широкой площадкой это кольцо должно упираться В подшипник??
Вот если посомтреть на это фото http://i052.radikal.ru/1102/21/0c47e69ae3d2.jpg , видна некая «втутрення дорожка». Я думал, что эта дорожка должна смотреть в подшипник.
А по Вашему получается, что снизу эта крышка стоит правильно, а сверху нет. Хотя относительно подшипника она стоит одинаково.

———- Добавлено в 15:32 ———- Предыдущее сообщение было в 15:09 ———-

Вот примерно изобразил установку верхнего подшипника и его крышки.
http://s55.radikal.ru/i148/1103/05/f7e0438a84b7t.jpg (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i148/1103/05/f7e0438a84b7.jpg.html)
http://s41.radikal.ru/i092/1103/64/5d6fdf58e5f9.jpg

могу ли я попробовать затянуть винт под большим давлением руки

какие опасения мучают? Ослабили вынос, затянули якорь (винт на крышке), затянули вынос. Вряд ли вырвете якорь 🙂

всем привет
имеется рулевая cane creek 40.ec34. вынос race face turbine.

люфтит, собака. подтягиваю, люфт исчезает, но вскоре снова появляется.
сильнее затягивать стремно, и так с таким усилием выносы никогда не затягивал.

менять рулевую? или тянуть до талого?

всем привет
имеется рулевая cane creek 40.ec34. вынос race face turbine.

люфтит, собака. подтягиваю, люфт исчезает, но вскоре снова появляется.
сильнее затягивать стремно, и так с таким усилием выносы никогда не затягивал.

менять рулевую? или тянуть до талого?

Шток вилки находится выше верхнего болта выноса?

затягивай крышку якоря сильнее, но не переусердствуй, а то якорь вырвешь.

я уже дрелью вкрутил, толку ноль 🙁 якорь стоит на месте. когда поднимаю переднее колесо и пробую чуть подергать за вилку, не ощущается ничего. или я все таки слишком мнительный? 🙂

якорем подтягиваю а он упирается в крышку и дальше не идет.
тут не понял. Якорь в крышку упирается? Он стоит вплотную к крышке? Или всё же чуть глубже, как и должен?

Напомню порядок сборки:
при отпущенном выносе натянуть якорь болтом без фанатизма, чтобы выбрать люфт.
Поставить вынос ровно, затянуть оба болта.
Теперь вынос удерживает всю рулевую в натянутом, рабочем состоянии. (в принципе, крышку и якорь можно убрать, как делают некоторые. Но не нужно).

тут не понял. Якорь в крышку упирается? Он стоит вплотную к крышке? Или всё же чуть глубже, как и должен?

Якорь стоит как и должен, ниже уровня обрезки трубы наверно на 1,5-2 см. высота крышки наверно 1-1,3 см.
Порядок сборки именно такой как описан.

Якорь стоит как и должен, ниже уровня обрезки трубы наверно на 1,5-2 см

А срез штока вилки насколько ниже верхнего торца выноса? Тут всё нормально?

А срез штока вилки насколько ниже верхнего торца выноса? Тут всё нормально?
срез штока в норме, мм 3 где то ниже торца выноса.

Какая вилка?
Если поднять велосипед, руль вращается сам по себе, если велосипед наклонять?
если поднять передок, то да, руль сам вращается. то бишь не болтается, а именно вращается:) если его наклонять в сторону, то руль соответственно в ту же сторону и поворачивает.

если поднять передок, то да, руль сам вращается. то бишь не болтается, а именно вращается если его наклонять в сторону, то руль соответственно в ту же сторону и поворачивае
Затяни крышку якоря так, что бы не поворачивался. Затем проверь люфт. Если исчезнет, ослабляй помаленьку крышку якоря , пока руль не начнет поворачиваться, но до люфта не откручивай. Тяни сильнее крышку якоря, и руками, а не дрелью.

———- Добавлено в 12:59 ———- Предыдущее сообщение было в 12:58 ———-

срез штока в норме, мм 3 где то ниже торца выноса.
И вообще, давай фото.

Затяни крышку якоря так, что бы не поворачивался. Затем проверь люфт. Если исчезнет, ослабляй помаленьку крышку якоря , пока руль не начнет поворачиваться, но до люфта не откручивай. Тяни сильнее крышку якоря, и руками, а не дрелью.

Читайте также:  Крепление для сиденья велосипеда

———- Добавлено в 12:59 ———- Предыдущее сообщение было в 12:58 ———-

И вообще, давай фото.

так в том то и дело, крышку прикрутил уже максимально сильно, но руль вертится, хотя по логике якорь должен был подняться и заблокировать в итоге руль полностью.

велик дома, а что-то делаю на работе 🙂 как до дома доберусь вскрою и выложу сюда фоту.

Заодно посмотри, может и правда якорь вылезает немного из штока.
Ok! После 17.00 Москвы выложу фотки что там да как.

———- Добавлено в 16:26 ———- Предыдущее сообщение было в 12:12 ———-

Выкладываю, что нафотал:

http://1drv.ms/1pfFmae общий вид с снятой крышкой

http://1drv.ms/1pfFy9k вид сверху сбоку. здесь видно расстояние от верхнего края выноса до трубы вилки (порядка 3 мм), паук в трубе (примерно расстояние 8-9 мм).

http://1drv.ms/1phc3pJ высота крышки, порядка 5-6 мм.

продолжу повествование:) по новой перетянул, поставил на заднее колесо и зажал задний тормоз. ничего нет! попробовать штаны подтянуть нижними винтами? или это мертвому припарки? 🙂

Grod, ещё вопросик подкину.
Рулевая-то разбиралась. Уверены, что сверху, под наборными дистанционными кольцами, установлено на место распорное кольцо? Оно тоненькое, клиновидного сечения. Должно при нажиме удерживать шток вилки от люфта.

Да. Стоит в самом низу под кольцами. Сверху 3 кольца.

фотки не видны. вставь прямо в сообщение.

ты когда крышку якоря затягивал, ослаблял болты выноса сбоку?

да, на фото они уже откручены и крышка снята.

Вспомнил, наверно будет иметь значение — вилка эластомер rst 191 omni. прожимается при езде как положено — на 5-6 см. то есть работает как и прописано изначально. ее не разбирал. вчера перечитывал некоторые темы здесь, прописано что возможен износ башингов, но вилку боюсь разбирать 🙂

и чтобы не создавать новое, если менять вилку то с какой трубой брать? 1 или 1 и 18

новую брать с 1 1/8
почему люфт, хз. попробуй сильнее крышку притянуть.
вел на гарантии?
уже нет, в 11 году покупал. крышка дальше не тянется. посмотрю может действительно вилка в штанах болтается чуток.

Благодарю за помощь!

Теперь вынос удерживает всю рулевую в натянутом, рабочем состоянии. (в принципе, крышку и якорь можно убрать, как делают некоторые. Но не нужно).

Можно подробнее? У якоря сломана одна пластинка. Тем не менее, когда ослабляю вынос, якорем можно убрать люфт. Затягиваю вынос — люфта нет. Еду 3 км по тротуарам (поребрики там всякие), дома люфт как был, не больше не меньше.
В сервисе сказали, что нужно менять якорь. Но я со своим техническим образованием как-то не догоняю, КАК якорь может держать нужный натяг, если он обеспечивается зажатым выносом. Якорь, я так понимаю, нужен лишь для того, чтоб подтянуть(прижать) вынос, т.е. он нужен на этапе регулировки. Вот что-то не верится, что сила сцепления якоря с трубой больше, чем та сила, которую обеспечивает зажатый вынос. Если не прав — поясните

Я хотел бы продолжить, коль уж начал 🙂 не про колонку только, а про вилку (писал выше про боязнь разбора). Понимаю что не сюда, но чобы все в одном месте было.

Снял штаны с вилки, прочистил внутренности смазки было мало, но она была чистая — зеленого цвета. после чистки в маслосъемные кольца набил чуток смазки.
Также промазал руками саму вилку — сантиметров наверно 20 по длине. После открутил регулятор прелоада — внутри была только одна пружина, никаких эластомеров (наверно под мой вес — 62 кг 🙂 ). Очистил от густой смазки — также была чистая. Набил вовнутрь новой и также промазал пружину снаружи. Собрал в в обратку, пообжимал рулем. Сейчас чувствуется, что ходить она начала веселее. Проверять буду как чуток потеплеет 🙂
И да, люфт не ощущается в рулевой.

пы.сы. звиняюсь перед жителями форума, что не туда — начинал здесь про люфт просто 🙂

крышку 1-2 максимум

Вот Олег сказал, что тем более, не надо перетягивать.

Доброго времени суток велосипедисты.

Читая ветку на странице увидел такой вопрос:

ты когда крышку якоря затягивал, ослаблял болты выноса сбоку?

Скажите пожалуйста, что если я сделал именно так, что когда затягивал крышку якоря, не ослаблял болты выноса?
Что я испортил, и как это теперь исправить?

Взял велик Lorak 1.0 (мой первый)
Покатался неделю, заметил такой не слабый люфт в рулевой колнке.
Ну и недолго думая затянул крышку якоря не ослаблял болты выноса (довольно туго)

Люфт оставался. Только придя домой начал читать, смотреть. И понял что накосячил.

Сейчас при настройке рулевой колонки, либо остаётся ощутимый люфт, либо люфта нет, но колесо туго вращается и поскрипывает в рулевой.

Подскажите, я совсем испортил рулевую колонку или это как то поправимо?
И могу ли я после моих неправильных действий обратиться в магазин по гарантии?

Подскажите, я совсем испортил рулевую колонку или это как то поправимо?

Вот по моему разумению невозможно сделать натяг якорем, при затянутом выносе. Я когда по неопытности такое делал — тупо сломал якорь. Поменял — все стало хорошо

Устройство рулевой колонки велосипеда, ее виды, установка и смазка

7 минут Автор: Михаил Санников 192

Для начала следует конкретизировать велосипеды, ведь в интернете и в веломастерских иной раз происходят недопонимания из-за различий в терминах. Итак, чем управляется велосипед?

Рулевой механизм

Рулевой механизм – это устройство, содержащее весь комплекс деталей, позволяющих управлять направлением движения велосипеда. В него входят следующие элементы:

  • Руль – перекладина или более сложная конструкция, на которой находятся точки хвата. В примитивном варианте представляет собой прямую трубу, на которую крепятся аксессуары и грипсы.
  • Вынос – короткая труба с двумя болтовыми креплениями для руля и рулевой трубы.
  • Велосипедная рулевая труба – труба, соединяющая вынос (или сам руль) с короной велосипедной вилки. Заходит в рулевую колонку и стакан.
  • Рулевая колонка велосипеда – набор из двух чашек, верхнего и нижнего подшипников, опционально – нескольких колец, позволяющий рулевой трубе свободно поворачиваться в рулевом стакане. В верхней части трубы появляется якорь для распора под креплением выноса.
  • Рулевой стакан – часть рамы, представляющая собой короткую трубу с нарезанными внутри фасками по определённому стандарту, в которые вставляются чашки и подшипники колонки.

Итак, структура не так проста, как кажется на первый взгляд. К тому же, существует целый ряд стандартов, которые несовместимы между собой. Следует относиться к ним максимально внимательно.

Колонки

Резьбовая

Немного о том, какие бывают типы колонок.

В первую очередь, следует рассмотреть «классику» -– резьбовую колонку, встречающуюся сейчас на бюджетных велосипедах. Очень неприхотливая, лёгкая и недорогая, она используется уже несколько десятилетий. К минусам можно отнести меньшую надёжность и сложность настройки.

В данной конструкции на верхней чашке колонки нарезана резьба, а рулевая труба закрепляется в ней с помощью контргайки.

Безрезьбовая

Современный стандарт, называемый ещё Aheadset, по бренду компании, впервые его представившей. Данная конструкция не принимает на себя нагрузку фиксации вилки, и в ней отсутствует резьба.

Колонка состоит из верхней и нижней чашек, каждая из которых запрессовываются в рулевой стакан, а уже в неё устанавливается подшипник, который закрывается кольцом качения. В данной конструкции сначала производится установка простановочных колец и выноса, а затем уже фиксируется рулевая труба.

Стандартная компоновка также называется «неинтегрированной». Как же выглядит интегрированная и прочие колонки?

Полуинтегрированная

Полуинтегрированная колонка содержит подшипники (обычно оба промышленные, в других вариантах бывают комбинации) и чашки, полностью уходящие во внутрь стакана, снаружи можно увидеть только пыльники. Несмотря на чуть большую сложность устройства и стоимость, комбинация считается одной из лучших, так как не выступает за пределы стакана и позволяет выставить произвольную высоту руля.

Читайте также:  Как хранить велосипед в гараже

Интегрированная

Целый ряд стандартов интегрированных безрезбовых колонок отличается от других полным отсутствием чашек. Т.е. подшипники напрямую запрессовываются в раму. Соответственно, нет никаких канавок качения, использовать можно только промышленные подшипники. Наряду с простотой и лёгкостью, модели такого типа отличаются сложностью в ремонте (особенно вне мастерской) и огромным разбросом размеров.

Стандарты производителей

Существует множество стандартов от конкретных производителей. Иногда это попытка защитить свои модели от модификаций, иногда – действительно, новаторские нововведения, которые просто пока не стали общепринятыми, и достаточно редко это бывает интегрированная колонка – обычно один из вариантов классики.

  • Campagnolo – полуинтегрированный стандарт, но составляющие ему подшипник и чашка выпускаются конической формы. Требует специальной обработки рамы.
  • Perd >

Стаканы

Под каждую из перечисленных колонок существует свой рулевой стакан рамы, и ни один из типов не взаимозаменяем. Итак, какие можно встретить виды стаканов:

  • интегрированные – вогнутая внутрь поверхность стакана, усечённые фаски. Встречается четыре размера: 1 дюйм (26.35 мм), 1 и 1/8 дюйма (41.1 мм), 1 и 1/8” Italian (41.95 мм), 1 и 1.8” FSA Standard (41.6 мм);
  • полуинтегрированные – абсолютно прямая труба без выпуклостей и вогнутостей, прямая фаска под 90 градусов с глубиной не менее 15 мм. Разброс размеров чуть меньше, и нет путаницы с производителями по долям дюйма: 1 дюйм (41.35 мм), 1 и 1/8” (43.95 мм), 1.5 дюйма (55.9 мм);
  • стандартная – аналогична полуинтегрированным размерам и форме, но обычно ещё уже и меньше. Стандарты те же, но размеры по ним другие: 1 дюйм (30.05 мм), 1 и 1/8” (33.9 мм), 1.5 дюйма (49.57 мм).

У всех размеров есть допуски от полумиллиметра до миллиметра, но их следует избегать, чтобы не появился люфт вилки, что очень негативно сказывается на качестве езды. Понятное дело, что речь об этих стандартах идёт в том случае, если колонка безрезьбовая.

Сборка и ремонт

Из-за простоты и низкой общей нагрузки на рулевой механизм ему не часто требуется ремонт и какое-либо обслуживание. Тем не менее, некоторые операции можно и нужно производить своими руками:

  1. Регулярное обслуживание – хотя бы один раз в сезон следует разбирать рулевой блок и проверять состояние подшипников, очищать, если он появился, абразив из канавок качения, может пригодиться смазка. Если потребуется, своевременно менять детали.
  2. Изменение высоты – если для безрезьбовых вариантов нужны простановочные кольца, то на резьбовых рулевых колонках используются даже удлинители руля. Об этом подробнее в статье о том, как происходит регулировка руля и как его снять.

Нет ничего сложного в самостоятельной работе с рулевой колонкой. Главное, чётко следовать последовательности сборки, ведь схема достаточно проста, и не допускать перекосов при запрессовке. Для этого есть специальный инструмент, но он достаточно редок, и почти все используют простые молотки и киянки, хотя несбалансированный удар может не только повредить чашку или подшипник, но и расколоть раму.

В итоге, после каждого сеанса работы с рулевым механизмом следует проверять целостность всех деталей и отсутствие люфтов на колесе, ведь разобрать и исправить их достаточно просто.

Заключение

Рулевая колонка – самый сложный компонент рулевого механизма горного велосипеда, но и с ней можно легко «справиться», если обладать достаточными знаниями и желанием разобраться в устройстве велосипеда. Установка и замена любой детали рулевого устройства достаточно проста, чтобы не беспокоиться о возможных поломках. Иной раз для «ремонта» потребуется просто подтянуть единственный болт. Возможны даже серьёзные изменения, например, подъём руля. В этом помогут аксессуары, такие, как удлинитель.

Регулировка втулок или как побороть «Люфт»

Когда позади уже много километров пробега, то любой технике требуется уход и регулировка. Вы уже привыкли к звукам, которые издает ваш велосипед при езде, но если вы берёте его за раму и снова резко опускаете на землю, но слышите при этом не только привычное позвякивание цепи, а ещё глухое постукивание непонятно от куда, значит самое время проверить велосипед на наличие люфтов! Обнаружить люфт совсем не сложно. Он может появиться в рулевой колонке, каретке или втулках колёс. Одной рукой придержим велосипед за раму, а второй рукой попробуем покачать колесо из сторону.

Если обод колеса покачивается в раме или вилке из стороны в сторону а во втулке слышно постукивание, значит надо отрегулировать конуса.
Втулки большинства велосипедов имеют насыпные подшипники. Это значит что во втулке имеется дорожка, в которую насыпаются шары и прижимаются конусом. Поджатие этих конусов как раз и нужно будет отрегулировать.

Для регулировки конусов рекомендуется запастись специальными регулировочными ключами. Они отличаются от обычных ключей своей толщиной. Регулировка переднего и заднего колёс производится аналогично (переднее регулируется чуть проще из-за отсутствия кассеты со звёздочками). Для начала необходимо снять колесо с велосипеда. Открываем рычаг эксцентрика и ослабляем гайку с противоположной стороны.

Затем полностью вытаскиваем эксцентриковый зажим из втулки. Здесь главное не растерять маленькие пружинки, которые облегчают установку колеса в раму. Теперь нужно снять резиновые пыльники со втулки(с передней снимаем сразу оба пыльника, а с задней тот, что слева) Делайте это аккуратно, чтобы пыльники остались целы. Если пыльник сидит плотно, то можно поддеть его тонким не заостренным предметом.

Теперь берём ключи и расконтриваем конус. Для этого вращаем контргайку против часовой стрелки, придерживая конус вторым ключом. Начинать следует с конуса расположенного слева по ходу движения (это не относится к передней втулке с ободным тормозом, поскольку она симметрична).

Когда контргайка вывернута почти до конца, выкручиваем вслед за ней и конус.

Теперь проталкиваем ось в правую сторону втулки, чтобы появился доступ к правому конусу и контргайке (в случае с передним колесом, этого делать не требуется, поскольку конуса с обеих сторон можно регулировать просто сняв пыльники).

Необходимо на всякий случай законтрить правый конус. Ведь возможно люфты появились именно из-за этого конуса. Для этого придерживая конус одним ключом, вращаем контргайку вторым ключом по часовой стрелке.

От руки притягиваем обратно ко втулке левый конус и контргайку. А сейчас применим одну небольшую хитрость. Берём эксценрик с гайкой, но без пружинок и вставляем его во втулку так, чтобы рычаг эксцентрика оказался со стороны кассеты.

Затем притягиваем колесо к раме как показано на фото и начинаем подтягивать конус ключом, сразу же проверяя как крутится колесо. Когда колесо вращается свободно и без люфта, начинаем затягивать контргайку, снова придерживая конус от вращения.

При таком способе регулировки важно не применять излишнее усилие, иначе есть риск испортить эксцентрик. Но зато так можно отрегулировать конуса даже в одиночку, находясь вдали от дома и мастерской. Если после регулировки подшипники перетянуты и колесо движется рывками, то это значит следует ослабить затяжку конуса, вновь ослабив контргайку и выкрутив конус на полоборота. Добейтесь плавного вращения и после настройки не забудьте законтрить конус!

Теперь устанавливаем колесо на место, не забыв установить резиновые пыльники и придать эксцентрику его привычное положение — когда рычаг находится слева от велосипеда. И самое главное — пружинки! Если они до сих пор не потерялись, установите их перед затяжкой эксцентрика. Теперь ваш велосипед снова порадует вас бесшумной работой и хорошей управляемостью.

Велоград — наш веломагазин, место, где каждый желающий может купить велосипед, самокат, гироскутер или любой другой аксессуар к ним.

Ссылка на основную публикацию