Колодки на дисковые тормоза на велосипед - Infinity-Terra.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Колодки на дисковые тормоза на велосипед

Какие бывают велосипедные тормозные колодки и их обслуживание

9 минут Автор: Андрей Смирнов 164

Каждый велосипедист мечтает о том, чтобы его двухколесный слуга ездил как можно легче и быстрее набирал скорость. Скоростной показатель, бесспорно, имеет огромный вес, однако велосипед надо четко и вовремя останавливать. И если динамика движения зависит от многих факторов, к примеру, типа, веса и габаритов, то быстрое и плавное снижение скорости обеспечивает эффективная тормозная система.

Тормозные колодки: принцип действия

Огромное распространение на байках получили тормоза, работающие по принципу зажима движущегося колеса. Существуют также и ножные (педальные) тормоза, но встретить их можно, разве что, на великах советской сборки и на некоторых представителях «дорожной» масти. В общем, словосочетание «велосипедный тормоз» почти всегда подразумевает собой набор нескольких деталей: зажимная клешня, трос, корпус, на котором зафиксированы прижимные элементы.

Тормозные колодки для велосипеда служат инструментом замедления: при нажатии на пусковую ручку (клешню) трос вытягивается и заставляет сжиматься корпус. В результате этого колодки сближаются и достигают обода. От силы прижатия напрямую зависит время замедления и величина тормозного пути: чем скорее колодки «схватят» обод, тем быстрее велосипед примет неподвижное положение. В особо неприятных случаях при резкой блокировке переднего колеса велосипедист может даже перелететь через руль своего транспортного средства, поэтому пользоваться тормозом тоже надо с умом.

Чуть выше мы говорили о так называемой ободной системе торможения. Широкое распространение получили дисковые тормоза, где в качестве рабочей поверхности выступает не обод, а металлический диск, расположенный по центру колеса. В движении диск вращается синхронно со всем колесом, благодаря чему, собственно, и достигается снижение скорости при его сжатии колодками. В зависимости от привода и места установки, они разделяются на механические и гидравлические, передние и задние, соответственно.

Что касается ободных тормозов, то это всем известные ви-брейки, а также кантилеверы и клещевики. Все эти системы воздействуют непосредственно на обод колеса через колодки и могут устанавливаться на оба колеса или отдельно на каждое в качестве дополнительного тормоза. Цена на такие устройства существенно ниже, по сравнению с расценками на дисковые механические и, тем более, гидравлические тормоза, да и монтировать их намного проще.

«Стоп! — скажут некоторые велосипедисты, – а как же разделение по материалу?» Действительно, колодки могут быть как из металла, так и из резины. Точнее говоря, у представителей первого типа тормозящая поверхность металлическая, у второго – органическая.

Металлические колодки для тормозов – изделия, получаемые спеканием металлосодержащих веществ. Органика не содержит в себе примесей металла, а является смесью органических наполнителей и связующего – эластомера. В зависимости от количества последнего, определяется их жесткость: чем больше резины, тем колодки мягче. Говоря о материале эластомерно-органических накладок, мы не берем в расчет каркас – он по умолчанию металлический.

У того и другого типа есть свои преимущества и недостатки. Посмотрим, в чем превосходят, а где уступают они друг другу.

СвойствоМеталлизированныеЭластомерные
Износостойкость+
Стойкость к высоким температурам+
Сопротивление влаге при торможении+
Модуляция+
Низкий уровень шума+
Притираемость к тормозной поверхности+
Принцип теплоотвода+
Жесткость передвижения+

Колодки металлические рекомендуется использовать там, где требуются затяжные торможения и постоянные перемещения в дождь. Органические подойдут для езды в обычных условиях. Отметим, что металл используется только на дисковых тормозах, в то время как резина – и на дисках и на ободах.

Скрип тормозов: основные причины и способы лечения

Основная проблема: колодки сильно скрипят при торможении, вызывая неприятные ощущения. При сильном зажатии резкий звук может сопровождаться вибрацией тормозной поверхности и даже прокручиванием колеса вперед. Последний случай характерен для серьезного повреждения накладок из-за сильного износа: прижимные элементы затирают обод, но не способны его зажать, из-за чего колесо проскакивает. При появлении резких звуков не стоит продолжать эксплуатировать систему, нужно попробовать разобраться, почему скрипят колодки и что нужно исправлять.

Неприятные звуки могут возникать и на ободных, и на дисковых системах торможения. Несмотря на то, что дисковые тормоза превышают своих собратьев по стоимости, проблемы со скрипом у них могут возникать даже чаще. К основным причинам, по которым слышится визг тормозов, относятся:

  • Загрязнение поверхности обода или диска.
  • Замасливание колодки.
  • Жесткий материал тормозных колодок и несовместимость с поверхностью торможения.
  • Износ и полная непригодность.
  • Неправильное положение относительно обода.

Зачастую при появлении скрипа надо обращать внимание на состояние самой поверхности: грязь, втершийся материал с накладок, жирность и влага. Для очистки обода или поверхности диска можно использовать доступный растворитель: уайт-спирит или бензин. После этого протереть сухой и чистой тканью.

При появлении масла на тормозной площади накладки не нужно спешить их выбрасывать. Можно попробовать прокалить их до полного сгорания масляных пятен. Делается это либо на нагретой поверхности (плитка, сковородка), или над горелкой. Как только следы масла исчезнут, оставить колодки на открытом воздухе, но не обливать их холодной водой. Нужно отметить, что после прокаливания они долго вряд ли могут прослужить, хотя хорошие экземпляры, от shimano, к примеру, могут спокойно выдержать нагрев и функционировать дальше.

Чем жестче резина, тем выше будет сила трения. Однако более плотный материал не так быстро изнашивается, как это происходит с мягкой резиновой смесью. Еще одной неприятностью мягких колодок для велосипеда может оказаться их оголение, что быстро проявится через визг и снижение эффективности торможения. Тем не менее, мягкие накладки редко шумят, но требуют более частой замены. Из-за несоответствия прочностей материала колодок и поверхности торможения возникает так называемая несовместимость, вызывающая чрезмерный износ. Чтобы этого не случилось, подбирать велосипедные тормозные колодки лучше всего оригинальные и в специализированных магазинах.

Бывает и такое, что скрипеть тормоза начинают только «в конце», когда колодки уже полностью износились, а сила зажима резко снижается. Если причина скрипа кроется в непригодности детали, то можно с уверенностью сказать, что тормозная система работает на «отлично»! А чтобы она и дальше служила верой и правдой, нужно купить новые колодки и заменить их.

Оптимальная сила зажатия колеса, величина тормозного пути и равномерность износа достигаются при правильном расположении колодок. Настроить их бывает на так просто, как может показаться на первый взгляд. Впрочем, об этом поговорим дальше.

Регулировка ободных и дисковых колодок

В работе тормозной системы велосипеда значительную роль играет правильное положение прижимных элементов относительно поверхности воздействия – обода или диска. Настройка колодок для ободных и дисковых тормозов выглядит не совсем одинаково, поэтому подробно рассмотрим оба случая.

Как отрегулировать положение колодок относительно обода:

  • Ослабить гайки крепления к корпусу. Делать это надо не сильно, чтобы колодки не болтались.
  • Выставить требуемое положение.
  • Настроить расстояния до обода с обеих сторон. Для правой и левой накладки оно должно быть одинаковым.
  • Зафиксировать креплениями и проверить. Лучше всего испытать тормоза на практике, сидя на велосипеде. При срабатывании тормоза на половине хода клешни результат можно считать успешным.

Иногда может возникнуть проблема заедания тормоза из-за слишком малого расстояния до поверхности. В этом случае необходимо разжать колодки вручную, отцентровать заново и проверить натяжение троса.

Колодки на велосипеде с дисковым тормозом настраиваются проще, чем v-brake, правда, необходимо четко следить за величиной зазора. Как правило, с дисками это расстояние не больше 0,5 мм. При этом колодки не должны задевать диск при движении, иначе скорый износ и того и другого обеспечен.

С помощью регулировочных болтов установить положение и угол. Сильно ослаблять крепления, как и в предыдущем случае, не стоит, иначе придется монтировать деталь заново.

Читайте также:  Болит копчик после велосипеда

Если колодки сильно стерты с одной стороны и почти не тронуты с другой, то это следствие их изначальной неправильной регулировки. В отдельных случаях можно попробовать поставить их другой стороной: неплохой вариант для дополнительных клещевых тормозов, которые используются в качестве вспомогательных замедлителей или фиксаторов положения велосипеда. На спортивных или шоссейных байках такого лучше не делать, а просто поменять обе колодки.

Как и любая другая составляющая на велосипеде, тормозная система требует пристального внимания и периодического обслуживания. Много времени это не отнимает, при этом значение исправных тормозов трудно переоценить в реальных условиях движения.

Тормозные колодки для велосипеда: разновидности и советы по выбору

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

Велосипед без тормозов – прямой путь к аварии. Лишь немногие модели велосипедов для экстрима, велофристайла не оснащены тормозами, либо желающие рисковать жизнью ради адреналина байкеры самостоятельно снимают имеющиеся по умолчанию велосипедные тормоза. Но спокойная и быстрая езда без них невозможна.

Велоиндустрия предлагает следующие типы тормозов: V-brake, барабанные и дисковые. Первые – дешёвые, с небольшим ресурсом, вторые – компромиссный вариант, третьи – самые «долгоиграющие», но и дорогие.

V-brake

Тормоза V-brake – простейшая конструкция в виде буквы V, приводимая в действие при помощи троса. В качестве тормозного диска выступает сам обод без какого-либо дополнительного слоя или иной основы. Рычаги такого тормоза предельно просты – они напоминают смыкающиеся части подпружиненной скобы. Как и во всех тормозах, толкающее усилие от тормозной ручки на руле передаётся с помощью троса, заключённого в «рубашку» – водонепроницаемую трубку из пластика, предотвращающую поцарапывание и преждевременное ржавление стальных нитей.

Ободные тормозные колодки здесь навинчиваются на элементы скобы при помощи болтов с гайками и гроверными шайбами. Важно не перепутать левый и правый – колодки изогнуты по форме обода, а не стоят прямо, как бруски, что даёт возможность тормозить быстрее и эффективнее. Средняя линия колодки совпадает со средней линией обода.

Сам обод при этом имеет рифлёную, «рябую» поверхность, причём эта «рябь» параллельна его внешней окружности, что позволяет колодке быстрее притереться и «вклиниться» в него при торможении, создавая предельно большую площадь соприкосновения трущихся поверхностей. Размеры обода не имеют особого значения – эффективность ободных тормозов при разном диаметре колеса существенно не разнится.

Колодка V-brake, хоть и имеет стальную основу, со стороны тормозящей поверхности имеет слой полимера – чаще всего пластика или композита. Хотя с помощью V-brake удаётся остановиться почти мгновенно, этот слой быстро изнашивается из-за высокой угловой скорости обода. Она в разы больше, чем тормозные поверхности у тормозов других типов, в которых трущиеся слои находятся намного ближе к центру колеса (втулке). Сменными являются лишь сами колодки, далее по частоте сменяемости располагаются тросы.

Тормозную V-образную скобу можно не менять несколько лет – она считается самой долговечной деталью, как и рукоятки на руле. Однако, продолжая ездить с истёртыми до стали колодками, вы соскабливаете алюминий слой за слоем, из которого состоит обод, и в конце концов на полной скорости он существенно погнётся, если не переломится. Последнее уже опасно для жизни. Для наивысшего уровня безопасности ободные тормоза ставятся в полном комплекте – передние и задние.

Дисковые

Основой для торможения у дисковых тормозов является диск, в несколько раз меньший по диаметру, чем обод колеса. Диск закрепляется на спицах с помощью специальных креплений на болтовой основе со скобами, плотно охватывающими спицу. Установка его значительно сложнее, чем тормозных скоб для V-brake. Дисковые тормоза ставятся преимущественно на велосипеды высокого и среднего ценового сегмента. Например, они нашли своё применение на большинстве шоссейных траков, где из-за скорости в 40 и более километров в час применение V-brake не оправдано. Те, в свою очередь, быстро бы перегрелись и стёрлись, когда нужно резко притормозить при спуске с небольшого уклона по трассе или возле опасного поворота.

Тормозной ротор (круглый в плоскости вращения колеса диск) требует для крепления не менее 6 точек опоры. Адаптер механизма позволяет закрепить тормозной калипер на раме. Последний, в свою очередь, задействует колодки при нажатии на тормозные рукоятки на руле. Колодки, наконец, непосредственно участвуют в затормаживании байка. Вместо тросов дисковые тормоза используют и гидравлическую систему – трубки с жидкостью, вроде той, что применяется на авто.

Гидравлика поднимает стоимость ещё как минимум вдвое, но управляемость ощущается тоньше и отчётливее, что позволяет байкеру ездить по более сложным и непредсказуемым дорогам.

Барабанные

Барабанный тормоз – классика велоиндустрии. Именно с него и началось развитие тормозной системы. Корпус втулки – барабан, в котором колодки входят в состав обычного втулочно-подшипникового механизма. Когда велосипедист прокручивает педали в обратную движению сторону, колодки прижимаются плотнее к внутренней поверхности втулки, за счёт чего байк и тормозит.

Они долговечны и не требуют замены годами – скорее, у вас выйдут из строя сами шарикоподшипники и другие запчасти, чем сами колодки, так как во втулку набивается от чайной до двух столовых ложек литола или солидола, служащего смазкой. Она и снимает трение сухих до этого колодок на 98%. Все детали, включая колодки – стальные, что также обеспечивает их долговечность. Никаких алюминия, композита, пластика и резины, как в тормозах иных типов.

Материалы изготовления

Основа тормозных колодок дисковых или V-образных тормозов – сталь или алюминиевый сплав. Дисковый ротор колеса чаще всего изготавливают именно на такой основе. А вот сами колодки в качестве рабочего слоя могут использовать керамику, спрессованный и спечённый алюминиевый порошок, пластик, резину или высокопрочный компаунд.

Тормозные колодки из прессованной печёной металлической пудры – самые «долгоиграющие». Их сфера применения – дисковый тормоз. Недостаток – менее эффективное затормаживание (больший тормозной путь). Но именно этим они и ценны на гоночных велосипедах. Дело в том, что слишком быстрое торможение на скорости 30-40 км/ч чревато выбрасыванием велосипедиста из седла. Здесь-то и нужен тормозной путь до сотен (а не в десяток-другой) метров, да и покрышка после нескольких резких торможений сдирается до корда. А вот при спуске с холма слишком долгое торможение нежелательно – можно вообще не сбавить скорость, на первом же повороте или неровности врезаться в любое препятствие, не вписавшись в резкий поворот.

Керамические колодки также не очень «отзывчивы». При сильном сдавливании во время резкого торможения их легко разбить. Тогда тормоз начисто откажет, что также опасно.

Композит несколько лучше керамики, например, тот же пластик. При перегреве, например, во время затяжного спуска по дороге с уклоном, пластик растачивается крайне быстро. Такие тормоза более эффективны, чем из металла и керамики.

Резиновые (Resin PAD) – самые эффективные, но и наименее износостойкие тормоза. Несколько сотен метров тормозного пути с крутого холма начисто их «убьют». Они обеспечивают самое сильное сцепление с ободом или диском, но до поры до времени: после стирания резины до металла, пластика или композита, из которого состоит несущая часть, они становятся такими же неэффективными, как и металлические/керамические, однако начинают усиленно истирать обод либо диск.

Полуметаллические модели – гибрид композита и металла. Металлический порошок (в соотношении, например, 1: 1, 1: 1,5) смешан с особо прочным компаундом. Эффективность торможения – средняя.

Помните, что чем твёрже и прочнее материал колодок, тем дольше он прослужит, но менее эффективно затормозит и громче заскрипит.

Бренды

Общепризнанными гигантами велоиндустрии за последние 10-20 лет считаются американская компания Sram и японская фирма Shimano. Китайские и тайваньские производители (например, Artek), коих десятки, также стремятся повысить качество своей продукции хотя бы до японского уровня, и небезуспешно. Некоторые экономные потребители бодро рапортуют о весьма неплохом ресурсе тормозов для не слишком экстремального катания, например, на прогулке или при дальних велопоходах, велопутешествиях.

Читайте также:  Посадка на горном велосипеде

С простым V-brake от Shimano, установленным на дешёвом горном байке за 10-20 тысяч рублей, вы без проблем проедете 1000-2000 километров по трассам (и будучи проездом в городах по пути), и всё же смените изношенные колодки на новые.

Об их износе вы догадаетесь как по резко уменьшившемуся тормозному эффекту, так и по потере плавности соприкосновения. Возможно, «резиновый» скрип изменится на металлический лязг.

Какой бы тормоз вы ни выбрали и сколько бы он ни прослужил, не экономьте на безопасности. Тормоза придумали не столько трусы, сколько те, кто не хотел бы, чтобы из-за их отсутствия люди теряли здоровье, а то и жизнь. Как только торможение существенно ухудшилось из-за износа трущихся поверхностей – меняйте и колодки, и сами обода (диски, барабанные втулки).

Далее смотрите видео о том, как заменить или установить тормозные колодки на дисковых тормозах велосипеда.

Какие бывают велосипедные тормозные колодки и их обслуживание

9 минут Автор: Андрей Смирнов 164

Каждый велосипедист мечтает о том, чтобы его двухколесный слуга ездил как можно легче и быстрее набирал скорость. Скоростной показатель, бесспорно, имеет огромный вес, однако велосипед надо четко и вовремя останавливать. И если динамика движения зависит от многих факторов, к примеру, типа, веса и габаритов, то быстрое и плавное снижение скорости обеспечивает эффективная тормозная система.

Тормозные колодки: принцип действия

Огромное распространение на байках получили тормоза, работающие по принципу зажима движущегося колеса. Существуют также и ножные (педальные) тормоза, но встретить их можно, разве что, на великах советской сборки и на некоторых представителях «дорожной» масти. В общем, словосочетание «велосипедный тормоз» почти всегда подразумевает собой набор нескольких деталей: зажимная клешня, трос, корпус, на котором зафиксированы прижимные элементы.

Тормозные колодки для велосипеда служат инструментом замедления: при нажатии на пусковую ручку (клешню) трос вытягивается и заставляет сжиматься корпус. В результате этого колодки сближаются и достигают обода. От силы прижатия напрямую зависит время замедления и величина тормозного пути: чем скорее колодки «схватят» обод, тем быстрее велосипед примет неподвижное положение. В особо неприятных случаях при резкой блокировке переднего колеса велосипедист может даже перелететь через руль своего транспортного средства, поэтому пользоваться тормозом тоже надо с умом.

Чуть выше мы говорили о так называемой ободной системе торможения. Широкое распространение получили дисковые тормоза, где в качестве рабочей поверхности выступает не обод, а металлический диск, расположенный по центру колеса. В движении диск вращается синхронно со всем колесом, благодаря чему, собственно, и достигается снижение скорости при его сжатии колодками. В зависимости от привода и места установки, они разделяются на механические и гидравлические, передние и задние, соответственно.

Что касается ободных тормозов, то это всем известные ви-брейки, а также кантилеверы и клещевики. Все эти системы воздействуют непосредственно на обод колеса через колодки и могут устанавливаться на оба колеса или отдельно на каждое в качестве дополнительного тормоза. Цена на такие устройства существенно ниже, по сравнению с расценками на дисковые механические и, тем более, гидравлические тормоза, да и монтировать их намного проще.

«Стоп! — скажут некоторые велосипедисты, – а как же разделение по материалу?» Действительно, колодки могут быть как из металла, так и из резины. Точнее говоря, у представителей первого типа тормозящая поверхность металлическая, у второго – органическая.

Металлические колодки для тормозов – изделия, получаемые спеканием металлосодержащих веществ. Органика не содержит в себе примесей металла, а является смесью органических наполнителей и связующего – эластомера. В зависимости от количества последнего, определяется их жесткость: чем больше резины, тем колодки мягче. Говоря о материале эластомерно-органических накладок, мы не берем в расчет каркас – он по умолчанию металлический.

У того и другого типа есть свои преимущества и недостатки. Посмотрим, в чем превосходят, а где уступают они друг другу.

СвойствоМеталлизированныеЭластомерные
Износостойкость+
Стойкость к высоким температурам+
Сопротивление влаге при торможении+
Модуляция+
Низкий уровень шума+
Притираемость к тормозной поверхности+
Принцип теплоотвода+
Жесткость передвижения+

Колодки металлические рекомендуется использовать там, где требуются затяжные торможения и постоянные перемещения в дождь. Органические подойдут для езды в обычных условиях. Отметим, что металл используется только на дисковых тормозах, в то время как резина – и на дисках и на ободах.

Скрип тормозов: основные причины и способы лечения

Основная проблема: колодки сильно скрипят при торможении, вызывая неприятные ощущения. При сильном зажатии резкий звук может сопровождаться вибрацией тормозной поверхности и даже прокручиванием колеса вперед. Последний случай характерен для серьезного повреждения накладок из-за сильного износа: прижимные элементы затирают обод, но не способны его зажать, из-за чего колесо проскакивает. При появлении резких звуков не стоит продолжать эксплуатировать систему, нужно попробовать разобраться, почему скрипят колодки и что нужно исправлять.

Неприятные звуки могут возникать и на ободных, и на дисковых системах торможения. Несмотря на то, что дисковые тормоза превышают своих собратьев по стоимости, проблемы со скрипом у них могут возникать даже чаще. К основным причинам, по которым слышится визг тормозов, относятся:

  • Загрязнение поверхности обода или диска.
  • Замасливание колодки.
  • Жесткий материал тормозных колодок и несовместимость с поверхностью торможения.
  • Износ и полная непригодность.
  • Неправильное положение относительно обода.

Зачастую при появлении скрипа надо обращать внимание на состояние самой поверхности: грязь, втершийся материал с накладок, жирность и влага. Для очистки обода или поверхности диска можно использовать доступный растворитель: уайт-спирит или бензин. После этого протереть сухой и чистой тканью.

При появлении масла на тормозной площади накладки не нужно спешить их выбрасывать. Можно попробовать прокалить их до полного сгорания масляных пятен. Делается это либо на нагретой поверхности (плитка, сковородка), или над горелкой. Как только следы масла исчезнут, оставить колодки на открытом воздухе, но не обливать их холодной водой. Нужно отметить, что после прокаливания они долго вряд ли могут прослужить, хотя хорошие экземпляры, от shimano, к примеру, могут спокойно выдержать нагрев и функционировать дальше.

Чем жестче резина, тем выше будет сила трения. Однако более плотный материал не так быстро изнашивается, как это происходит с мягкой резиновой смесью. Еще одной неприятностью мягких колодок для велосипеда может оказаться их оголение, что быстро проявится через визг и снижение эффективности торможения. Тем не менее, мягкие накладки редко шумят, но требуют более частой замены. Из-за несоответствия прочностей материала колодок и поверхности торможения возникает так называемая несовместимость, вызывающая чрезмерный износ. Чтобы этого не случилось, подбирать велосипедные тормозные колодки лучше всего оригинальные и в специализированных магазинах.

Бывает и такое, что скрипеть тормоза начинают только «в конце», когда колодки уже полностью износились, а сила зажима резко снижается. Если причина скрипа кроется в непригодности детали, то можно с уверенностью сказать, что тормозная система работает на «отлично»! А чтобы она и дальше служила верой и правдой, нужно купить новые колодки и заменить их.

Оптимальная сила зажатия колеса, величина тормозного пути и равномерность износа достигаются при правильном расположении колодок. Настроить их бывает на так просто, как может показаться на первый взгляд. Впрочем, об этом поговорим дальше.

Регулировка ободных и дисковых колодок

В работе тормозной системы велосипеда значительную роль играет правильное положение прижимных элементов относительно поверхности воздействия – обода или диска. Настройка колодок для ободных и дисковых тормозов выглядит не совсем одинаково, поэтому подробно рассмотрим оба случая.

Читайте также:  Скоростной велосипед задняя звездочка

Как отрегулировать положение колодок относительно обода:

  • Ослабить гайки крепления к корпусу. Делать это надо не сильно, чтобы колодки не болтались.
  • Выставить требуемое положение.
  • Настроить расстояния до обода с обеих сторон. Для правой и левой накладки оно должно быть одинаковым.
  • Зафиксировать креплениями и проверить. Лучше всего испытать тормоза на практике, сидя на велосипеде. При срабатывании тормоза на половине хода клешни результат можно считать успешным.

Иногда может возникнуть проблема заедания тормоза из-за слишком малого расстояния до поверхности. В этом случае необходимо разжать колодки вручную, отцентровать заново и проверить натяжение троса.

Колодки на велосипеде с дисковым тормозом настраиваются проще, чем v-brake, правда, необходимо четко следить за величиной зазора. Как правило, с дисками это расстояние не больше 0,5 мм. При этом колодки не должны задевать диск при движении, иначе скорый износ и того и другого обеспечен.

С помощью регулировочных болтов установить положение и угол. Сильно ослаблять крепления, как и в предыдущем случае, не стоит, иначе придется монтировать деталь заново.

Если колодки сильно стерты с одной стороны и почти не тронуты с другой, то это следствие их изначальной неправильной регулировки. В отдельных случаях можно попробовать поставить их другой стороной: неплохой вариант для дополнительных клещевых тормозов, которые используются в качестве вспомогательных замедлителей или фиксаторов положения велосипеда. На спортивных или шоссейных байках такого лучше не делать, а просто поменять обе колодки.

Как и любая другая составляющая на велосипеде, тормозная система требует пристального внимания и периодического обслуживания. Много времени это не отнимает, при этом значение исправных тормозов трудно переоценить в реальных условиях движения.

Тормозные колодки для велосипеда

Тормозные колодки «BBB» Disc BBS-51 DiscStop (Shimano Deore & Nexave)

Колодки тормозные Hope XC4 IXS X-DBP140

Колодки тормозные Hayes El Camino IXS X-DBP101

Тормозные колодки «BBB» Disc BBS-44 DiscStop (Avid Code)

Картридж для тормозных колодок V-Brake IXS X-BS25

Колодки тормозные Avid BB5 IXS X-DBP167

Колодки тормозные Hope Mono Mini IXS X-DBP161

Колодки тормозные Mag GustavM IXS X-DBP110

Тормозные колодки, M50T (Shimano 105) BR-1055, 4400, 3300, A550 , картридж, пара

Тормозные колодки, к BR-7800, R55C2, картридж, пара

Тормозные колодки, к BR-M960

Тормозные колодки, к BR-MC16/BRMC40 M70/T2

Тормозные колодки «BBB» Disc BBS-41 DiscStop (Avid mech. 2002)

Тормозные колодки «BBB» Disc BBS-42 DiscStop (Avid Juicy 5+7)

Тормозные колодки «BBB» Disc BBS-43 DiscStop (Avid Ball Bearing)

Тормозные колодки являются неотъемлемой частью велосипеда. Именно тормозные колодки выполняют функцию торможения за счет прижания рабочей части колодки к тормозному диску. Подходят как к механическим так и гидравлическим дисковым тормозам AVID BB5.

Тормозные колодки

Велосипед состоит из множества необходимых простейших механизмов, одним из которых являются колодки, – это важная составляющая тормозной системы велосипеды. Именно от них зависит качество, эффективность торможения и безопасность велосипедиста.

Тормозные колодки бывают различных типов, как для ободных тормозов (типа V-brake), так и для дисковых, основное их отличие – вид конструкции и конечно же, ценовой диапазон. Чем дороже колодки, тем они качественнее и эффективнее. Рассмотрим детально тормозные колодки для вышеуказанных типов тормозов.

Тормоза V-brake

Тормоза типа V-brake – состоят из двух рычагов, которые при нажатии на тормозную ручку сводятся к ободу с помощью натяжения тросика и за счет трения колодок о поверхность обода происходит торможение. Обычно, данный тип тормозов ставится на велосипеды начального и среднего уровня.

Колодки для тормозов V-brake бывают двух типов:

Одноразовые тормозные колодки для тормозов v-brake .

Колодки-картриджы и шплинты продаются зачастую комплектом. Данные колодки дороже и работают лучше в сырую погоду. Картриджные колодки являются разборными, что дает возможность менять только резиновую составляющую. Тормозные колодки бывают, как для сухой и мокрой погоды так и универсальные (всесезонные).

Следует отметить, что для V-brake подходят любые колодки, как картриджные, так и одноразовые.

Установка, регулировка тормозов и колодок V-brake

Последовательность действий по установке и регулировке тормозов V-brake:

  1. Прикрепите на руль тормозные ручки и отрегулируйте положение ручек с помощью шестигранника;
  2. Установить тормоза V-brake можно только на раму, которая имеет пивоты под данный тип тормоза:

На велосипеде должные быть пивоты для установки колодок .

Установка колодок на рычаги .

Тормозные колодки должны прижиматься к ободу равномерно, по этому важно, чтоб расстояние слева и справа было одинаковым. Если расстояние будет разным, то снизится эффективность торможения, одна из колодок может затирать обод, в следствии чего колодки будут изнашиваться неравномерно. Чтоб этого избежать, с помощью регулировочных винтов настраиваем положение колодок, которые отвечают за натяжение пружины рычага тормоза (бывают под крестовую отвертку или под шестигранник). Если винт закручивать колодка начнет отдаляться от обода, если откручивать – приближаться за счет пружины рычага тормоза. Результат данных манипуляций – найти правильно положение колодок относительно обода. Помните, что колодка не должна задевать покрышку.

Специальный барашек — если его закручивать, расстояние увеличится, если откручивать – уменьшится .

Расстояние колодок к ободу можно отрегулировать, крутя барашек на тормозной ручке. Если его закручивать, расстояние увеличится, если откручивать – уменьшится. Если самостоятельно не получается достичь желаемого результата, обратитесь в веломастерскую.

  • Почему гидравлические тормоза лучше и как происходит правильная регулировка гидравлических тормозов на велосипеде

Дисковые тормоза

Дисковые тормоза на велосипед представляют собой тормозной диск или еще его называют ротор, который крепится к втулке колеса велосипеда и калипера (машинки), в которой находятся тормозные колодки. При нажатии на ручку тормоза тормозное усилие передается через тросик к колодкам, которые прижимаются к ротору и происходит, непосредственно, трение и в конечном результате торможение.

Дисковые тормозные колодки разных типов .

Дисковые тормозные колодки используются для дисковых тормозов. Бывают различных типов и видов, например:

Они бывают органические и металлизированные. Органические дисковые колодки мягкие, за счет чего имеют небольшой ресурс и быстро стираются, однако обеспечивают хорошее сцепление тормоза. А металлизированные дисковые тормоза более твердые, так как изготовлены из металлического наполнения и являются более износоустойчивыми и обеспечивают отличное торможение на спусках.

Дисковые тормозные колодки подбирают на велосипед исходя из типа дисковых тормозов (для каждой модели тормоза соответствующие колодки). Определить, какая именно колодка нужна можно по ее внешнему виду и форме.

Установка и регулировка дисковых колодок

Последовательность действий по установке и регулировке дисковых тормозов:

  1. Прикрепите на руль тормозные ручки и отрегулируйте положение ручек с помощью шестигранника;
  2. Установите на раму в специальные дисковые крепления калипер (машинка);
  3. Установите тормозные диски (ротора) на втулку с помощью болтов (6 шт.), которые входят в комплект;
  4. Закрепите тросик в тормозную ручку, вставьте их в рубашку и с помощью имеющихся на раме направляющих проведите рубашку к калиперу;
  5. Закрепите тросик в калипер.
    Теперь самый важный момент — перед установкой новых дисковых колодок, чтоб руки были чистые, в противном случае Вы можете испортить новые колодки. Тормозные колодки для дискового тормоза оснащены пружинным механизмом, которые при торможении срабатывает.
  6. Вставляем тормозные колодки в калипер, зажимаем их шплинтом (концы загибаем, чтоб зафиксировать колодки). Затем регулируем положение тормозных колодок до тех пор, пока колодки не будут задевать ротор. Зазор между ротором и диском должен не превышать 1 мм.

После всех регулировок и настроек не забудьте проверить качество торможения и затяжку всех фиксирующих болтов.

Посмотрите еще видео о настройке и регулировке тормозов v-brake от ребят из Велошостки. Для более наглядного понимания

Ссылка на основную публикацию