Какая резьба на велосипеде - Infinity-Terra.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Какая резьба на велосипеде

Как поменять педали на велосипеде

Педаль велосипеда, как составной элемент конструкции шатунов, сама по себе достаточно простая деталь, однако именно благодаря ей велосипедные колеса приводятся в движение. Из-за того, что педали подвержены большой нагрузке, им необходимо уделять особое внимание.

В процессе эксплуатации велосипеда не следует забывать о регулярном техобслуживании педалей, которое, как правило, включает в себя: осмотр на предмет трещин, сколов, люфта, попадания влаги или песка и прочего, а также чистку и смазку резьбы оси и самого шатуна.

Если педаль по каким-либо причинам вышла из строя и подлежит ремонту (обслуживанию) или замене, владельцу велосипеда придется столкнуться с некоторыми особенностями ее демонтажа.

Для начала ознакомимся с конструкцией педалей, их типами, и рассмотрим, какие инструменты следует подготовить перед работой.

Конструкция педалей

Педаль представляет собой узел, в состав которого входит:

— ось в виде металлического штыря, вкручивающегося в шатун – это основа для всех остальных деталей;

— платформа – это закрепленная на оси плоскость для ступни;

— подшипники, которые соединяют ось и платформу, обеспечивая вращающийся момент;

— болты, гайки и заглушки.

Необходимые инструменты и вспомогательные материалы

При замене, как и при ремонте (обслуживании) педали вам, скорее всего, понадобятся следующие материалы: ветошь для чистки, растворитель или же керосин и густая смазка.

Для снятия и разборки педалей велосипеда могут потребоваться такие инструменты, как:

— разводной ключ предпочтительнее небольшого размера, чтобы было проще добраться до гайки;

— ключ для педалей, который предусмотрен для нестандартных гаек. При наличии таковых данный ключ включается производителями в комплектацию велосипеда.

— рожковый ключ (15мм);

— специальный съемник, который применяется при контактных педалях.

Разновидность педалей

В зависимости от платформы педали делятся на:

— контактные, имеющие крепление для специальной обуви. Они отличаются более сложной конструкцией;

— комбинированные, хотя и имеют обычную площадку, все же из-за наличия контактного устройства демонтируются по принципу контактных педалей.

Демонтаж педалей велосипеда

Приступив к демонтажу педали, важно помнить, что на велосипедных педалях резьба разная, а именно: ось левой педали имеет левую резьбу, поэтому откручивается по часовой стрелке, а правой – правую и откручивается против часовой стрелки.

Процесс снятия обычных педалей:

  1. Для начала система сдвигается в направлении руля, и затем педали аккуратно откручиваются от шатуна.
  2. Снимаем заглушку, находящуюся в торце площадки, тем самым открываем контргайку.
  3. Откручиваем контргайку, при этом вторым ключом удерживаем ось у шатуна.
  4. Снимаем стопорную шайбу, находящуюся в торце.
  5. Откручиваем конус.
  6. Снимая платформу с оси, не забываем о подшипниках. Лучше их снимать отдельно. Если же они насыпные, то следует подложить ветошь или лист, чтобы шарики не укатились в разные стороны.

Педаль удачно снята и разобрана!

Процесс снятия контактных педалей:

  1. На педали на месте, указанном стрелочкой (см. рисунок), фиксируем съемник и откручиваем.
  2. Без особых усилий вынимаем ось с корпуса педали.
  3. Отвинчиваем контргайку, фиксирующую всю осевую конструкцию. Для этого нужно саму ось или удерживать ключом, или же зажать в тиски.
  4. По порядку вынимаем все узлы. При этом не забываем о подшипниках и следим, чтобы они не разлетелись.

Для справки: с каждой стороны их количество 12 штук.

Педаль полностью разобрана.

Важно! В связи с постоянным воздействием среды и серьезными механическими нагрузками, которым подвергается педаль, при скручивании данного узла могут возникнуть некоторые трудности. Для облегчения процесса снятия педалей опытные велосипедисты пользуются двумя приемами:

  1. Педаль велосипеда можно вымочить в растворителе или керосине, что позволит максимально избавиться от забившейся грязи, блокирующей вращение.
  2. Шатун и ось можно подвергнуть нагреванию: незначительная деформация освободит резьбу и поможет снять ось.

Также важно в процессе установки педали, закручивая ось, не повредить резьбу, ведь это существенно усложнит последующий процесс снятия. Все нужно делать максимально аккуратно!

Установка педали велосипеда

Перед тем как устанавливать новую педаль, резьбу оси следует очистить от грязи, протерев чистой тряпкой, а также смазать смазкой. Благодаря таким нехитрым действиям педали смогут плавно стать на место, а их последующее снятие пройдет без особых проблем.

Процесс установки педали:

  1. Берем правую педаль и устанавливаем на место, закручивая ее по часовой стрелке. Для начала лучше закручивать руками. Так вы минимизируете риск повреждения резьбы в случае, если педаль встанет не ровно.
  2. Берем ключ и сильно затягиваем педаль.
  3. Устанавливаем левую педаль, закручивая ее против часовой стрелки.
  4. Для того чтобы в процессе езды педали самопроизвольно не откручивались, оба узла нужно хорошо протянуть ключом.

Процесс замены педали велосипеда завершен. Приятных вам поездок!

Если у вас остались вопросы, ознакомьтесь с данным видео-обзором. Он поможет вам лучше понять процесс замены педалей и не допустить ошибок.

Про стандарты. (Страница 1 из 5)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 15 из 68

#1 Тема от Кирилл 21-03-2017 23:57:40 (07-05-2017 22:32:29 отредактировано Кирилл)

  • Кирилл
  • Старожил
  • Неактивен
  • Откуда: Шостка
  • На форуме с 09-03-2017
  • Сообщений: 2 656

Тема: Про стандарты.

Совсем недавно люди особо не заморачивались со стандартизацией, а делали, так, как им было удобнее.
Вот, например, каретки, которые производились в довоенное время в Германии, 1939 год.

Но потом люди немного решили упростить себе жизнь, и стали создавать наборы требований такие, как ISO (1947 год), или JIS (1949 год).
Сразу оговорюсь, здесь не будут рассматриваться (во всяком случае, сейчас) всякие новые модные вещи типа hollowtech, pressfit, thru bolt, т. д. А также стандарты в детских велосипедах.
Дальше можно будет заметить, что советские стандарты — это некая компиляция стандартов из других стран.
(!) У итальянских резьб треугольник имеет угол при вершине 55 градусов.
Рамы:
Все классические рамы в виде двух треугольников приблизительно одинаковы по конструкции, поэтому здесь приложу только эту таблицу диаметров основных труб.

Каретки:

* По интернету блуждает ложная информация (присутствует и в статьях Шелдона Брауна) о том, что 1.375″ Х 24 tpi, 1.370″ X 24 tpi и 1 3/8″ Х 24 tpi — это разные резьбы, на самом деле это не так. Есть только одна резьба BSC (British Standard Cycle) 1.370″ X 24 tpi, которую позже одни люди начали обозначать как 1 3/8″, а другие перевели её в 1.375″.
http://www.philwood.com/products/bbpages/bbcups.php
** В таблице приведены размеры для серийных велосипедов, произведённых в СССР, на велосипедах «спецзаказ» могут присутствовать каретки с английской, французской и итальянской резьбами.
Французские и итальянские типы кареток имеют недостаток — правая резьба на чашке справа, из-за чего они имеют свойство откручиваться под действием вращения шатунов. Если такое происходит, то эту проблему можно решить фиксатором резьбы, или установкой безрезьбовых и полурезьбовых картриджей.
Также в СССР была распространена безрезьбовая каретка типа «Томпсон» 40 мм на велосипедах Минского мотоциклетно-велосипедного завода (ММВЗ), и на велосипедах «Урал» 111-621.

Если перевести 1.370″ Х 24 tpi в мм, то получим

34,8 Х 1,06 мм. Поэтому, при попытке ввернуть картридж с резьбой 1.370″ X 24 tpi в каретку с метрической резьбой, происходит сминание резьбы на детали из более мягкого металла, или взаимно. Уже на десятом витке резьбы практически инвертированы.
Выглядит это как-то так: зелёная — BSC/ISO, синяя — метрическая.

Шатуны под клинья различаются резьбой и диаметрами отверстий под вал и клин.


На нашем рынке большинство шатунов под клин завозятся из Китая, или Индии, и они чаще всего бывают с посадочным диаметром под вал 5/8″ (15,75 мм), так что при подборе лучше проверять штангенциркулем, или наличным валом.
Шатуны под квадрат изготавливаются в данный момент стандартов ISO и JIS.
Есть информация, что Shimano производила шатуны и каретки Dura Ace стандарта «JIS low profile» (но это не точно).
Все советские шатуны/каретки под квадрат были стандарта ISO. Также Campagnolo перешла на ISO в 1994 году, до этого был JIS.
Здесь можно прочитать про скрещивание ISO и JIS: https://www.sheldonbrown.com/bbtaper.html
ISO и JIS различаются градусом и шириной квадрата на вершине конуса.
Ниже под спойлером два документа со стандартами:

BCD: /*информация собирается*/

Педали, как мы уже выяснили выше, могут быть с резьбой М14 Х 1,25 и 9/16″ Х 20 tpi (14,2875 Х 1.225 мм), с правой стороны правая, с левой левая. В шатуны с метрической резьбой можно ввернуть с некоторым усилием ось с дюймовой резьбой, но при попытке сделать наоборот, были случаи разрушения резьбы в алюминиевых шатунах с выпадением педали.
Резьба под конус на советских спортивных педалях — M7 Х 1, у дорожных М8 Х 1, на зарубежных используются как М8 Х 1, так и 5/16″ Х 24tpi, правые на обеих педалях.
Французские педали легко определить по нанесённым буквам D (droit — правая), и G (gauche — левая) на поверхностях осей.

Хотя ТС успешно ездил с педалями Iberia Cursa c французской резьбой, вкрученных в шатуны FC-6500.

Вилки/выносы/рулевые:
Устройство, чем различаются :


Рулевые Campagnolo имеют размеры такие же как I.S.O., но, как уже было замечено заранее, у итальянских резьб треугольник имеет угол при вершине 55 градусов — это не мешает им быть установленными вместо I.S.O.
K — внешний диаметр чашки/конуса для установки в рулевой стакан.
L — внутренний диаметр нижнего конуса.
S — внешний диаметр штыря вилки.
J — шаг резьбы вилки.
V — внутренний диаметр штыря вилки, внешний диаметр штыря выноса.
На практике определено, что выносы с диаметром штыря 22,2 мм без проблем устанавливаются в вилки с внутренним диаметром штыря 22,0 мм.
Нужно всегда учитывать то, что при заявленных номинальных размерах, реальный размер у советских велосипедов не всегда оказывается таковым, как например здесь, будьте внимательны.
Несоответствие диаметров чашек/конусов решается подкладыванием фольги необходимой толщины (хорошо подходит фольга от алюминиевых банок из-под напитков). Желательно подбирать толщину фольги так, чтобы она укладывалась одним слоем.
Несоответствие резьб решается заменой части штока, или перенарезкой дюймовой плашкой 1″ Х 24 tpi, или кустарно.

Читайте также:  Прицеп из дерева для велосипеда

Здесь ещё будет про рули, втулки, шарики (возможно ещё что-то).
Предложения и пожелания в ЛС, пожалуйста.
Не знаю, какой здесь лимит, поэтому резерв на два пста, на всякий случай.

#2 Ответ от Кирилл 04-04-2017 05:00:32 (04-04-2017 05:07:21 отредактировано Кирилл)

  • Кирилл
  • Старожил
  • Неактивен
  • Откуда: Шостка
  • На форуме с 09-03-2017
  • Сообщений: 2 656

Re: Про стандарты.

#3 Ответ от Кирилл 04-04-2017 05:07:13

  • Кирилл
  • Старожил
  • Неактивен
  • Откуда: Шостка
  • На форуме с 09-03-2017
  • Сообщений: 2 656

Re: Про стандарты.

#4 Ответ от Henk 04-04-2017 11:25:57

  • Henk
  • Старожил
  • Неактивен
  • Откуда: Москва
  • На форуме с 06-03-2017
  • Сообщений: 1 428

Re: Про стандарты.

Полезая тема, действительно разобрать и систематизировать всю эту путаницу с стандартами очень важно.

#5 Ответ от kisa 04-04-2017 13:09:34

  • kisa
  • Старожил
  • Неактивен
  • Откуда: Киев
  • На форуме с 05-03-2017
  • Сообщений: 29 533

Re: Про стандарты.

Про шины.
Почти исчерпывающий материал на эту тему — вот (Ш. Браун) : http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html

К сожалению, не всегда производители строго выдерживают заявленные размеры, особенно по части ширины/высоты профиля. Совсем не редкость, когда шина, заявленная как 622х32, имеет реальную ширину на нормальном ободе миллиметров 28. А шины, на которых указана ширина 47 мм — около 40.

Небольшие (около 1 мм) отличия есть почти всегда — но тут уже дело в некотором допуске на ширину обода.

К счастью, с посадочным диаметром таких вольностей производители себе не позволяют. Допуски регламентированы https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_ETRTO довольно строго, и отклонения от этого — брак либо обода, либо резины.

От себя сделаю репост со старого форума:

Забудьте Вы эти дебильные дюймы вместе с дебильными дюймовыми стандартами. 27, 28 и 29 дюймов имеют одинаковый диаметр обода Но 28 есть три разных диаметра.. Дюймы можно применять в разговоре для примерного обозначения диаметра колеса. Это вроде как развести руки и показать; «воот такое»

Нормально по ГОСТУ и ISO (ещё неизвестно, кто у кого содрал — у меня есть шина, выпущеная при живом Сталине, где размер проставлен по-человечески

Вот ещё пеночка: в то время, как колёса 622 мм имеют несколько дюймовых диаметров , колёса с посадочным диаметром 507, 533 и 540 мм (и ещё два-три размера, которые у нас не распространены) имеют ОДИН дюймовый «диаметр» — 24″. Не, ну вот такую фразу спокойно можно приписать душевнобольному . Но к этому толкают дюймовые «стадарты».

Кстати, водопроводный дюймовый стандарт не лучше. Кто не в курсе — наружный диаметр «дюймовой» водопроводной трубы — 33,5 мм, внутренний — от 25,5 до 27,9 мм. В какое место нужно прикладывать измерительный инструмент, чтобы получить 1″=25,4 мм?

Не лучше выглядит французское обозначение размеров шин. Для «28-дюймовых» колёс его можно узнать по цмфре 700С. Это в миллиметрах, но на этом прогресс заканчивается. В каком месте его мерять нужно? Где у моего колеса 622х20 есть 700 мм? Толщину там с виду, правда, правильно указывают но. Почему моя шина по ГОСТ/ISO 622х20 по-французски обозначается как 700С-20 (т.е. толщина указана адекватно) а другая моя шина той же фирмы 37-622 вдруг оказывается 700-35С?
Дебилы.

Кстати, 700С и 700А — это разные посадочные диаметры Кому не лень засерать полоскать себе мозги этой ерундой, можете повникать здесь: http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
Кстати, таблица соответствия ширины обода и шины — фигня. Рекомендую мою (не мания величия):
https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?p >Как правило, на шине пишут размер во всех трёх стандартах — дебильном дюймовом (что интересно, толщина шины в дюймах часто соответствует действительности), дебильном метрическом французском и адекватном ГОСТ/ISO. Наша задача — выбрать правильное обозначение, чтобы понять реальный точный размер шины.

И вот на фоне всего этого (это ж не всё — так, в общих чертах), находятся альтернативно одарённые организмы, называющие советские стандарты устаревшими, а эту срань — окном в будущее

Это я ещё резьб не касаюсь, хотя там ситация немного менее запутанная, но не менее грустная.

Велосипедные каретки. Ликбез по совместимости

Велосипед, как и любой сложный механизм, состоящий из множества частей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации, а также различным повреждениям в результате падения, время от времени требует замены компонентов. А учитывая то, что современный велосипед является, по сути, конструктором, иногда приходится часами искать в интернете данные о совместимости тех или иных компонентов. Персонал велосипедного магазина Велобазар.ком решил облегчить Вам задачу и написать серию статей о различных стандартах и совместимости компонентов. Первая ласточка — статья о наиболее распространенных типах велосипедных кареток и шатунов, а также совместимости данных компонентов.

Данная статья также является реакцией на довольно частый диалог продавца (Прод.) и покупателя (Пок.):
Пок.: Добрый день. У меня люфтит/скрипит/стучит/сломалась (нужное подчеркнуть) каретка. Хочу купить новую.
Прод.: Здравствуйте. Какая каретка Вам нужна?
Пок.: Обычная.

На удивление многих покупателей, существует много стандартов вполне себе обычных велосипедных кареток с большим количеством типоразмеров, хотя в случае такого диалога в 70% случаев выясняется, что нужна каретка с резьбой BSA, под квадрат, размером 68×123 мм.

По конструкции каретки бывают разборными (система конус-чашка с шариковыми подшипниками (как правило, помещенными в сепаратор) и неразборными, собранными на промышленных подшипниках закрытого типа. Каретки на пром.подшипниках имеют гораздо лучшую пылезащиту и, как следствие, значительно бОльший срок службы. «Неразборность» кареток, заявленная производителем в некоторых случаях является весьма сомнительной, но не это является темой данной статьи.

Тип каретки, устанавливаемой на велосипед зависит как от рамы велосипеда, так и от системы шатунов. Наиболее распространены следующие стандарты шатунов:

1. Шатуны под клинья. Стандарт, используемый в старых велосипедах, а также в наиболее дешевых современных велосипедах. Шатуны одеваются на вал и фиксируются при помощи клиньев. Преимуществом данного стандарта является дешевизна компонентов, а недостатком — очень малая жесткость крепления, в результате чего клинья и посадочные места разбиваются и требуется частая замена компонентов.

2. Шатуны под квадрат. Это, наверно, наиболее часто встречающийся тип шатунов на современных велосипедах низкого и среднего ценового диапазона. Шатун имеет посадочное отверстие квадратной формы с слегка скошенными углами и напресовывается на вал каретки. Сам вал имеет форму усеченной пирамиды и расширяется ближе к раме. В зависимости от модели шатунов может потребоваться каретка с различными длинами вала. Из ассортимента Shimano в Украине доступны каретки Shimano BB-UN26 с валом квадратного сечения длиной от 110 до 127 мм.

3. Shimano Octalink. Существует 2 различных стандарта: Octalink V1 и Octalink V2. Каретка Octalink V1 имеет 8 шлицов длиной 5 мм и шириной 2 мм, а Octalink V2 — также 8 шлицов, но их длина составляет 9 мм, а ширина — 2.8 мм. На сегодняшний день шатуны стандарта Octalink V1 не производятся, а стандарта Octalink V2 не поставляются в Украину как запчасть, а только установленными на готовые велосипеды. Официальный поставщик Shimano в Украине поставляет каретки Shimano BB-ES25 стандарта Octalink V2. Наиболее известные производители шатунов данного стандарта — это Shimano, FSA и Ritchey. Длина вала каретки подбирается под конкретную модель шатунов.

Читайте также:  Сколько стоит тренажер велосипед

Ниже приведена таблица выбора длины вала каретки для актуальных моделей шатунов под квадрат и Octalink V2.

4. ISIS. Вскоре после запуска компанией Shimano стандарта Octalink, в противовес ему компания Race Face разработала открытый стандарт — ISIS (который также поддержали Truvativ, FSA). Данный стандарт также предусматривает шлицевое соединение каретки с шатунами, но при этом форма и количество шлицов отличаются от предыдущего стандарта. Шатуны и каретки данного стандарта выпускаются (или выпускались) компаниями Controltech, FSA, Gusset, RaceFace и Truvativ. Особенностью данного стандарта является одинаковая длина вала для всех систем шатунов: если Вам нужен чейнлайн 48.5 мм — нужно устанавливать каретку с валом 113 мм. Установив каретку с длиной вала 118 мм, Вы увеличите чейнлайн на 2.5 мм.

5. Truvativ PowerSpline. Вариации на тему шлицевого соединения от компании Truvativ. Каретки данного стандарта имеют большее количество шлицов (12 шлицов против 10) и меньший диаметр вала, чем ISIS. Каретка совместима с двумя системами шатунов — IsoFlow и FiveD.

6. Truvativ Howitzer. Еще один вариант шлицевого соединения. Внешне посадочные места на шатунах похожи на ISIS, но данные два стандарта между собой не совместимы. Каретки Truvativ Howitzer имеют внешние подшипники и отдельную ось. За счет такого конструктивного изменения достигается бОльшая жесткость соединения.

7. Интегрированная ось. Существует несколько стандартов шатунов с интегрированной осью, особенности которых будут описаны ниже. Общей чертой является интегрированная в один из шатунов.

7.1 Shimano Hollowtech II. Это первый стандарт шатунов, в котором ось каретки (увеличенного до 24 мм диаметра) впрессована в правый шатун. Данная конструкция в сочетании с кареткой с увеличенным диаметром подшипников снижает вес системы шатуны-каретка, а также повышает жесткость соединения. Левый шатун одевается на шлицы вала, притягивается пластиковым прижимным болтом и фиксируется двумя болтами, расположенными перпендикулярно оси вращения.

На текущий день все шатуны Shimano серии Deore и выше (для шоссейных велосипедов — Sora и выше), а также некоторые несерийные модели и модели для экстремальной езды — Saint и Zee изготавливаются именно по данному стандарту.

7.2 FSA Mega EXO. В целом повторяет стандарт Hollowtech II — та же интегрированная в правый шатун ось и выносные чашки каретки. Каретки и шатуны стандартов FSA Mega EXO и Shimano Hollowtech II в своем большинстве совместимы между собой (исключение составляют шатуны FSA с 19-миллиметровой осью, например FSA Omega).

Есть 2 типа крепления левого шатуна: как видно на установочной схеме, первый тип полностью повторяет конструкцию японцев, во втором же случае шатун просто притягивается к валу каретки без дополнительных фиксирующих болтов, расположенных перпендикулярно оси вращения.

Автору статьи встречались отзывы людей, пользовавшихся обоими типами крепления, в которых говорилось, что второй тип гораздо менее надежен и иногда при большой нагрузке случается повреждение резьбы, в которую вкручивается прижимной болт.

7.3 RaceFace X-Type. Аналог предыдущих двух стандартов от канадской компании RaceFace. Дабы отличаться, ось интегрирована не в правый, а в левый шатун. Правый устанавливается точно так же, как и у FSA второго варианта крепления. Шатуны и каретки полностью совместимы с компонентами от Shimano и FSA.

7.4 Truvativ GXP (Giga-X-Pipe). В целом, данный стандарт очень похож на три предыдущих, но с ними не совместим. Диаметр вала также составляет 24 мм, но сам вал ступенчатый, из-за чего в каретке используются подшипники с разным внутренним диаметром (справа — 24 мм, а слева — 22 мм). Шатуны и каретки данного стандарта не совместимы с подобными продуктами других производителей. Левый шатун одевается на вал и притягивается прижимным болтом.

7.5 Campagnolo Ultra-Torque. В 2007 году компания Campagnolo презентовала собственный стандарт шатунов с интегрированной осью. В данном стандарте ось разделена на 2 части, которые впрессованы в левый и правый шатун. При установке половины оси стягиваются между собой и цепляются друг за друга зубцами.

7.6 BB30. Хотя BB30 — это стандарт кареточного узла, разработанный компанией Cannondale, его, все-же, будет целесообразно рассмотреть в главе, посвященной стандартам шатунов, так как под данные каретки необходимы не совместимые ни с чем другим системы шатунов. Данные шатуны также имеют интегрированную ось, но ее диаметр значительно больше — 30 мм. Такое изменение позволило изготовлять оси не из стали, а из алюминия, тем самым заметно снизить вес без потери прочности. Еще одной полезной особенностью данного стандарта является уменьшение Q-фактора шатунов (расстояние между плоскостями в которых расположены отверстия крепления педалей).

Существуют еще различные экзотические стандарты, но, ввиду их малой распространенности, рассматривать в этой статье мы их не будем.

Многие считают, что все резьбовые кареточные узлы одинаковые, но это далеко не так. На сайте Великого и Могучего Шелдона Брауна можно увидеть 7 различных стандартов резьб. Здесь мы рассмотрим только наиболее распространенные:

1. Английская резьба (BSA или I.S.O.). Размер резьбы составляет 1.37″x24 tpi. Ширина кареточного узла составляет 68 или 73 мм для горных и кроссовых велосипедов и 68 мм для шоссейных велосипедов (также встречаются кареточные узлы 83 мм у экстремальных велосипедов и 100 мм у фэтбайков). Левая чашка имеет правостороннюю резьбу, а правая — левостороннюю. В большинстве современных велосипедов используется именно данный стандарт резьбы. Под данный стандарт производятся каретки для всех шатунов типов от №1 до №7.5.

2. Итальянская резьба (ITA, italian). Резьба M36x24 tpi. Ширина кареточного узла 70 мм. Обе чашки каретки имеют правостороннюю резьбу. Существуют каретки под те же стандарты, что и в случае с BSA, но они менее распространены и найти данные компоненты сложнее.

3. Французская резьба. 35 мм x 1 мм (25.4 tpi). Ширина кареточного узла 68 мм. Обе чашки имеют правостороннюю резьбу. Такой стандарт встречается в старых стальных рамах, в наш дни найти каретки соответствующего стандарта весьма проблематично. Но Вы можете обратиться в велосипедную мастерскую, в которой эту резьбу перережут под стандарт BSA.

4. Швейцарская резьба. Как и в кареточном узле французского стандарта используется резьба 35 мм x 1 мм (25.4 tpi). Ширина кареточного узла также составляет 68 мм. Единственным отличием является то, что левая чашка имеет правостороннюю резьбу, а правая — левостороннюю. Также, как и при французской резьбе, при наличии инструмента возможно перенарезать резьбу под стандарт BSA.

В последние годы на велосипедах высокого класса все чаще начали встречаться кареточные узлы, которые не имеют резьбы. В такие рамы каретки просто впрессовываются. Нам известно 9 стандартов таких рам. Ниже приведено изображение с размерами кареточных узлов различных стандартов.

1. BB92. Стандарт для Shimano и совместимых шатунов MTB велосипедов. Ширина 89.5 или 92 мм. Компенсируется проставочным кольцом 2.5 мм, поставляемым в комплекте с кареткой.

2. BB86. Стандарт для Shimano и совместимых шатунов шоссейных велосипедов.

3. BB30. Открытый стандарт, разработанный компанией Cannondale. Используются шатуны с 30-миллиметровой интегрированной осью. Подшипники запрессовываются в раму.

4. PF30. Также используются шатуны с 30-миллиметровой осью. В раму запрессовываются чашки, в которые вкладываются подшипники.

5. BBRight. Конструктивно — аналог двух предыдущих стандартов, но кареточный узел имеет бОльшую ширину и асимметричную форму. По конструкции BBRight Direct Fit повторяет стандарт BB30, а BBRight Press Fit — PF30.

6. 386Evo. Более широкая версия PF30.

7. BB90/BB95. Cтандарт с запрессовываемыми прямо в раму подшипниками. Предназначен для работы с осями 24 мм. Ширина — 90 или 95 мм.

В некоторых случаях, если стандарт рамы и каретки/шатунов не совпадают, подружить их действительно невозможно. Но для некоторых пар кареток и кареточных узлов существуют переходники, благодаря которым, приобретая новую раму, Вам не обязательно покупать новые шатуны, а достаточно только установить соответствующий переходник. Например, на изображении слева Вы можете видеть переходник с кареточного узла стандарта BB30, позволяющий установить каретку с резьбой BSA производства компании FSA.

Затратив несколько дней на поиски в интернетах различных адаптеров и кареток, персонал магазина Велобазар.ком составил сводную таблицу совместимости различных стандартов рам и шатунов. В соответствующих ячейках Вы сможете увидеть поля «полная совместимость», «совместимо после перенарезки резьбы», «совместимо через адаптер» и «не совместимо». Если с первыми тремя вариантами все понятно, то четвертый требует уточнения: поле «не совместимо» может означать как конструктивную несовместимость по причине большей ширины кареточного узла рамы чем длина вала, так и то, что нам не удалось найти соответствующих адаптеров. Если Вы владеете информацией отличающейся от данной таблицы — пожалуйста, свяжитесь с нами и мы добавим в нее Ваши данные.

Но если Вы не хотите вникать во все эти совместимости — Вы всегда можете обратиться к нашим консультантам и мы с радостью Вам поможем.

Велосипедные спицы

Спицевой набор в велосипедном колесе выполняет вполне определенную роль — он служит для сборки втулки с ободом колеса. Спицы должны обеспечивать достаточную жесткость колеса в целом, его прочность и, в тоже время, некоторую амортизацию, дополняющую амортизацию велосипедных шин. Кроме того, спицы должны немного пружинить еще и для того, чтобы возникающая при ударах нагрузка равномернее распределялась по ободу, защищая его.

Читайте также:  Клещевые тормоза для велосипеда

Спицевой набор в велосипедном колесе выполняет вполне определенную роль — он служит для сборки втулки с ободом колеса. Спицы должны обеспечивать достаточную жесткость колеса в целом, его прочность и, в тоже время, некоторую амортизацию, дополняющую амортизацию велосипедных шин. Кроме того, спицы должны немного пружинить еще и для того, чтобы возникающая при ударах нагрузка равномернее распределялась по ободу, защищая его.

Кроме спиц встречаются и более экзотические варианты соединения обода и втулки колеса. Например, в мире шоссейных велосипедов довольно широко распространены дисковые колеса, где вместо спицевого набора присутствуют два слоя специальной сильно натянутой ткани, а в триатлоне, не редкостью стало применение моноблочных колес из углепластика с 4-6 плоскими и широкими спицами-лопастями. Но подавляющее число велосипедов все же имеет традиционные спицованные колеса.

Ни для кого не секрет, что для того, чтобы собрать хорошее колесо, кроме хорошего обода и втулки, требуются качественные спицы. Кто ж не помнит те времена, когда на Туристы и Спутники ставили низкокачественные спицы уменьшенного диаметра. Результатом были постоянные обрывы головок спиц и, иногда, вырывание резьбовой части спицы из ниппеля. Особенно сильно это проявлялось на груженном велосипеде.

В традиционном велосипедном колесе спицевой набор обычно состоит приблизительно из трех десятков спиц. То, что называют спицей в разговоре, на самом деле представляет собой две детали. То есть, это собственно спица — длинный тонкий стержень с загнутым и расклепанным концом с одной стороны и резьбовым с другой и ниппель — гайка грибовидной формы, которая крепит спицу к ободу.
Качественные спицы в подавляющем своем количестве изготовляются из высоколегированных (нержавеющих) сталей, преимущественно хромомолибденовых. Наиболее дорогие варианты — облегченные, из титановых сплавов, самые дешевые — из обычных конструкционных сталей с поверхностным напылением никеля. Спицы могут быть как раскатанными, так и тянутыми. Катанные спицы обладают несколько худшими характеристиками.

На прочность спицы сильно влияет тип резьбы. Она может быть нарезанной в теле спицы или накатанной. Накатанную резьбу можно узнать по тому, что диаметр, измеренный по вершинам резьбы, больше, чем диаметр гладкого стержня рядом с резьбой (нижний рисунок). При нарезании резьбы, тело спицы заметно ослабляется в зоне ее расположения, при накатывании резьбы — тоже ослабляется, но меньше. Спицы с накатанной резьбой оказываются заметно прочнее, в зоне расположения резьбы, разумеется. Но накатка сложнее в исполнении, поэтому такие спицы оказываются дороже. Примером высококачественных спиц с накатанной резьбой являются все спицы компании DT Swiss.

Ниппели представляют собой тонкие высокие гайки грибовидной формы со шлицом под отвертку на «шляпке» и четырьмя гранями под ключ с противоположной стороны. Могут быть увеличенной высоты, они нужны, если планируется установка в высокопрофильные обода (например у DT Swiss есть модификация с высотой 16 мм и 12 мм). Самые дешевые ниппеля изготавливаются из стали (такие брать не стоит), среднего уровня — из бронзы (или латуни), дорогие — из алюминия. Резьба в бронзовых ниппелях работает мягче, чем в стальных и не закисает со временем. Суть применения алюминиевых ниппелей — снижение веса, правда, по данным DT Swiss, всего на 40 г на пару колес.

Количество спиц и их размеры.

Количество спиц в традиционном колесе горного велосипеда составляет 32 или 36 штук, хотя это зависит от назначения колеса и вида спицевого набора. Иногда их может быть и меньше. На гибридах и городских велосипедах чаще всего устанавливается 36 спиц. На тандемах спиц может быть даже до 40 или 48!, а на шоссейных велосипедах 32, 28, 24. Снижением количества спиц достигается общее снижение веса колеса, и, в том числе, вращающихся масс, что очень важно для езды с частыми изменениями скорости движения, а также некоторое снижение аэродинамического сопротивления. Количество спиц в колесе кратно 4 (есть ведущие и хвостовые слева и справа), а в случае применения радиального спицевого набора — кратно 2.

В зависимости от размеров втулки, эффективного диаметра обода и типа спицевого набора, необходимо применение спиц вполне определенного размера. Причем знать его необходимо не только для сборки нового колеса, но и для замены выбитых или порванных спиц. Сейчас выпускается широкий набор спиц с шагом по длине между соседними размерами в 1-2 мм. Номинальная толщина обычных спиц составляет 1,6. 2,3 мм. Таблица соответствий метрических размеров и размеров, принятых в качестве стандарта в США, приведена ниже.

Как поменять педали на велосипеде

Педаль велосипеда, как составной элемент конструкции шатунов, сама по себе достаточно простая деталь, однако именно благодаря ей велосипедные колеса приводятся в движение. Из-за того, что педали подвержены большой нагрузке, им необходимо уделять особое внимание.

В процессе эксплуатации велосипеда не следует забывать о регулярном техобслуживании педалей, которое, как правило, включает в себя: осмотр на предмет трещин, сколов, люфта, попадания влаги или песка и прочего, а также чистку и смазку резьбы оси и самого шатуна.

Если педаль по каким-либо причинам вышла из строя и подлежит ремонту (обслуживанию) или замене, владельцу велосипеда придется столкнуться с некоторыми особенностями ее демонтажа.

Для начала ознакомимся с конструкцией педалей, их типами, и рассмотрим, какие инструменты следует подготовить перед работой.

Конструкция педалей

Педаль представляет собой узел, в состав которого входит:

— ось в виде металлического штыря, вкручивающегося в шатун – это основа для всех остальных деталей;

— платформа – это закрепленная на оси плоскость для ступни;

— подшипники, которые соединяют ось и платформу, обеспечивая вращающийся момент;

— болты, гайки и заглушки.

Необходимые инструменты и вспомогательные материалы

При замене, как и при ремонте (обслуживании) педали вам, скорее всего, понадобятся следующие материалы: ветошь для чистки, растворитель или же керосин и густая смазка.

Для снятия и разборки педалей велосипеда могут потребоваться такие инструменты, как:

— разводной ключ предпочтительнее небольшого размера, чтобы было проще добраться до гайки;

— ключ для педалей, который предусмотрен для нестандартных гаек. При наличии таковых данный ключ включается производителями в комплектацию велосипеда.

— рожковый ключ (15мм);

— специальный съемник, который применяется при контактных педалях.

Разновидность педалей

В зависимости от платформы педали делятся на:

— контактные, имеющие крепление для специальной обуви. Они отличаются более сложной конструкцией;

— комбинированные, хотя и имеют обычную площадку, все же из-за наличия контактного устройства демонтируются по принципу контактных педалей.

Демонтаж педалей велосипеда

Приступив к демонтажу педали, важно помнить, что на велосипедных педалях резьба разная, а именно: ось левой педали имеет левую резьбу, поэтому откручивается по часовой стрелке, а правой – правую и откручивается против часовой стрелки.

Процесс снятия обычных педалей:

  1. Для начала система сдвигается в направлении руля, и затем педали аккуратно откручиваются от шатуна.
  2. Снимаем заглушку, находящуюся в торце площадки, тем самым открываем контргайку.
  3. Откручиваем контргайку, при этом вторым ключом удерживаем ось у шатуна.
  4. Снимаем стопорную шайбу, находящуюся в торце.
  5. Откручиваем конус.
  6. Снимая платформу с оси, не забываем о подшипниках. Лучше их снимать отдельно. Если же они насыпные, то следует подложить ветошь или лист, чтобы шарики не укатились в разные стороны.

Педаль удачно снята и разобрана!

Процесс снятия контактных педалей:

  1. На педали на месте, указанном стрелочкой (см. рисунок), фиксируем съемник и откручиваем.
  2. Без особых усилий вынимаем ось с корпуса педали.
  3. Отвинчиваем контргайку, фиксирующую всю осевую конструкцию. Для этого нужно саму ось или удерживать ключом, или же зажать в тиски.
  4. По порядку вынимаем все узлы. При этом не забываем о подшипниках и следим, чтобы они не разлетелись.

Для справки: с каждой стороны их количество 12 штук.

Педаль полностью разобрана.

Важно! В связи с постоянным воздействием среды и серьезными механическими нагрузками, которым подвергается педаль, при скручивании данного узла могут возникнуть некоторые трудности. Для облегчения процесса снятия педалей опытные велосипедисты пользуются двумя приемами:

  1. Педаль велосипеда можно вымочить в растворителе или керосине, что позволит максимально избавиться от забившейся грязи, блокирующей вращение.
  2. Шатун и ось можно подвергнуть нагреванию: незначительная деформация освободит резьбу и поможет снять ось.

Также важно в процессе установки педали, закручивая ось, не повредить резьбу, ведь это существенно усложнит последующий процесс снятия. Все нужно делать максимально аккуратно!

Установка педали велосипеда

Перед тем как устанавливать новую педаль, резьбу оси следует очистить от грязи, протерев чистой тряпкой, а также смазать смазкой. Благодаря таким нехитрым действиям педали смогут плавно стать на место, а их последующее снятие пройдет без особых проблем.

Процесс установки педали:

  1. Берем правую педаль и устанавливаем на место, закручивая ее по часовой стрелке. Для начала лучше закручивать руками. Так вы минимизируете риск повреждения резьбы в случае, если педаль встанет не ровно.
  2. Берем ключ и сильно затягиваем педаль.
  3. Устанавливаем левую педаль, закручивая ее против часовой стрелки.
  4. Для того чтобы в процессе езды педали самопроизвольно не откручивались, оба узла нужно хорошо протянуть ключом.

Процесс замены педали велосипеда завершен. Приятных вам поездок!

Если у вас остались вопросы, ознакомьтесь с данным видео-обзором. Он поможет вам лучше понять процесс замены педалей и не допустить ошибок.

Ссылка на основную публикацию