Гидравлические тормоза на велосипед стоит ли покупать - Infinity-Terra.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Гидравлические тормоза на велосипед стоит ли покупать

Какие дисковые тормоза на велосипеде лучше: гидравлические или механические

В списке характеристик байка графа «тормоза» вызывает не меньше вопросов, чем строка «задний переключатель». Еще лет семь назад вокруг систем замедления водилась масса споров, поскольку конструкция V-Brake конкурировала с дисковой механикой. Ныне механические «дискачи» уже вытеснили двухрычажную схему в бюджетном сегменте, а в качестве эталона предлагается гидравлика. Стоит ли переплачивать за нее? Что надежнее, а что комфортнее? И, в конце концов, какая конфигурация лучше тормозит?

Разница между дисковой гидравликой и механикой

Неопытным взглядом сложно определить, какие тормоза установлены на велосипеде – гидравлические или механические, из-за чего понять, что лучше, а что хуже вряд ли удастся. И там, и там вы обнаружите рукоятку, ротор и тормозной калипер (механизм, прижимающий колодки к диску). И принцип действия у них один – зажали ручку на руле, колодки остановили ротор.

Глобальное отличие состоит в том, как они работают, а точнее – в стиле передачи команды от рукоятки к калиперу:

  • Тросик. Его натяжение приводит к смещению одной колодки. Вторая же постоянно неподвижна. Так действует механика.
  • Тормозная жидкость или минеральное масло. При нажатии на ручку внутри нее перемещается поршень, оказывая давление на жидкое вещество, находящееся в гидролинии. Поскольку жидкость несжимаема, посредством нее усилие передается на поршни в тормозном калипере (механизм, прижимающий колодки к ротору). В гидравлической схеме перемещаются обе фрикционных накладки.

Какие тормоза на велосипеде лучше: гидравлические или механические

Если строго оценивать вопрос, то поставлен он некорректно. Во-первых, механику вы встретите только на велосипедах до 30 000 рублей. Все, что выше этой психологической отметки, идет с гидравликой.

Во-вторых, бюджетный сегмент отличается экономией на всем, и на тросиковых «дискачах» тоже: китайский noname комплект тормозит даже хуже ретроконструкции V-Brake, но, увы, они на 95% вытеснены. Гидравлическая схема в этой ценовой категории тоже не идеальна, но поскольку, повторимся, вибрейков уже нет, то первенство за ней.

Если взглянуть на рейтинг лучших горных велосипедов по цене и качеству , то механические тормоза конкурируют с гидравлическими только в очень узком ценовом диапазоне: 20 000-30 000 рублей. Но он же и один из самых популярных. Комплектация с гидравликой, как правило, дороже Mechanical Disc на 3 000-5 000 рублей. Поэтому целевой аудиторией вопроса являются те покупатели, которые желают сэкономить эти деньги, и в этом есть разумное зерно.


В фокусе сопоставления такие характеристики, как:

  • Удобство использования.
  • Производительность торможения.
  • Сложность обслуживания в домашних и полевых условиях.
  • Вес.
  • Разница в цене, которую мы уже обсудили.

Комфорт

Гораздо приятнее нажимать ручку гидравлического тормоза. Как минимум из-за того, что это можно сделать одним-двумя пальцами без особого перенапряжения. Дешевая механика управляется достаточно туго, и зажимать рукоятку до упора приходится чуть-ли не всей кистью.

Углубляясь в характер ощущений от управления дисковыми тормозными механизмами, уместно поговорить о модуляции.

К сведению. Модуляция – это обратная связь, то есть возможность ощущать через тормозную рукоятку то, насколько плотно прижаты колодки к ротору.


Так вот, дозировать усилие на дешевой механике не получится. На словах этого не ощутить, поэтому покатайтесь по магазину на трех разных велосипедах: с механическими тормозами, дешевыми и дорогими гидравлическими, и определите, что для вас лучше. Расстановка приоритетов наверняка будет согласно цене:

  • Четырехпоршневая гидравлика на байке класса премиум (свыше 50 000 рублей). Минимальное усилие на ручке (свободное перемещение одним пальцем), максимально прозрачная обратная связь.
  • Гидравлическая система замедления с двумя поршнями (20 000-50 000 рублей). Управление двумя пальцами, «обратка» присутствует, но недостаточно внятная.
  • Дешевая механика с одной подвижной колодкой. Пересаживаясь даже с бюджетной гидравлики, ощущается низкий уровень модуляции. По факту ее нет, а есть два положения – тормозит и не тормозит, команду притормозить тросовый привод обработать не способен.

Эффективность

Производительность торможения не зависит от того, как связаны калипер и ручка. Здесь играет роль материал и размер трущихся деталей:

  • Диаметр ротора.
  • Габариты колодок.
  • Материал фрикционных накладок.

Обычно колодки пропорциональны габаритным диаметрам дисков, ходовыми из которых являются всего два:

  • 160 мм – легкое кросс-кантри (лесные тропинки, не затяжные спуски).
  • 185 мм – активная езда по горным дорогам.

Ремонтопригодность

Начать, пожалуй, стоит с объяснения бродящего по велосообществу страха в отношении использования гидравлических тормозов на велосипеде. Суть его в том, что, скажем, в результате падения, поврежденную гидролинию практически невозможно отремонтировать в полевых условиях.

Так это и есть: оборудование для прокачки и тормозную жидкость или минеральное масло возить с собой накладно. Но современные комплекты от Shimano и Avid отличаются высоким качеством и повредить их тяжело. Это раз. Два – в жестких фрирайдовых дисциплинах применяется, как ни странно, гидравлика, хотя падать там положено чуть ли не по определению. Кроме того:

  1. Не каждый возит с собой запасной трос, а это значит, что механический тормоз отремонтировать тоже не получится.
  2. На велосипеде имеется два тормоза и выход из строя сразу обоих – явление очень редкое.


Конечно же, при наличии в запасном комплекте тормозного тросика, отремонтировать механику – дело пяти минут. На обслуживание гидравлики нужно порядком больше времени и дорогостоящее оборудование, но и заглядывать в нее приходится реже.

Если на счету каждый грамм, то ваш выбор – гидропривод.

Что в итоге выбрать

Проведем аналогию с трансмиссионным вопросом: подыскивая лучшие задние переключатели для велосипеда , вы отталкиваетесь от характера езды. То есть дорогущую и сверхлегкую систему Shimano Deore XTR на походный байк никто не ставит, потому как по асфальту и легкой грунтовке обычной Deore хватает с головой.

Соблюдайте данный принцип и в вопросе с тормозами, а также в том, какой велосипед лучше, Стелс или Форвард . Для покатушек по парку в выходной день механика подойдет – привыкнуть к ней можно, длится этот процесс недолго. А вот на каждый день лучше взять гидравлику, ведь за ней превосходная отзывчивость.

В серьезной сфере применения комментарии излишни. Для велотуризма вы просто не купите байк дешевле 30 000 рублей, поскольку понятие «надежность» коррелирует с суммой не менее 500$. Поэтому здесь, как и в случае с серьезным кросс-кантрийным направлением, гидравлический тормоз – монополист.

Гидравлические тормоза на велосипед: все плюсы и минусы

Гидравлические тормоза на велосипед требуют постоянного ухода и обслуживания. Для того, чтобы ездить на велосипеде максимально безопасно, должна исправно работать тормозная система. А чтобы гидравлический тормоз мог обеспечить максимум безопасности, он должен быть прокачан правильно. Прокачка дисковых гидравлических тормозов – это серьезная и ответственная работа, поэтому подходить к ней нужно со всей ответственностью.

Оглавление:

Гидравлические тормоза на велосипед: все плюсы и минусы

Гидравлические тормоза на велосипед действуют как и их механические собратья (дисковые и ободные тормоза). Отличается принцип работы только тем, что механические тормоза приводятся в действие при помощи тросика, а гидравлические работают при помощи специальной гидролинии.

При помощи этой гидролинии соединяются тормозные ручки и сам тормозной механизм, который может быть как механическим диском так и V-brake колодками.

Дело в том, что гидролиния наполнена маслом или тормозной жидкостью под давлением. С каждого конца гидролиния имеет по цилиндру. Во время нажатия тормозной ручки, посредством тормозного цилиндра, усилие передается к гидролинии и оказывает воздействие на второй цилиндр с другого конца гидролинии.

А уже этот цилиндр оказывает воздействие на ободные или дисковые тормоза, в зависимости от того, какими тормозами вы пользуетесь. Если ваша гидролиния заполнена тормозной жидкостью, необходимо помнить о том, что в этой жидкости содержатся ядовитые вещества, и она разъедает лакокрасочные покрытия. По этой причине, тормозную жидкость часто заменяют на масло.

Плюсы и минусы, которыми обладают гидравлические тормоза.

Основным преимуществом, именно благодаря которому владельцы гидравлических тормозов их и используют, является очень точное торможение, четкое и с высокой скоростью реагирования.

Если длительное время использовать механические тормоза, то в них либо сотрутся колодки, либо произойдет разрыв тросиков. Если же вы пользуетесь гидравлическими тормозами, то эти проблемы вас касаться не будут.

В тормозной системе такого типа, основное – это чтобы трубка с тормозной жидкостью или маслом не перегибалась, ну а если трубка повредится, то тормоза и вовсе могут перестать выполнять свои функции.

Остальные показатели гидравлики не позволяют усомниться в их превосходстве, а это говорит о том, что в скором времени гидравлика станет наиболее распространенной тормозной системой.

Поскольку благодаря гидравлической тормозной системе велосипедист лучше чувствует тормоз и реакция на нажатие ручки тормозов становится более четкой, гидравлику часто устанавливают на мощные велосипеды.

Например, на велосипеды, предназначенные для катания в стиле фрирайд или триал. Велосипеды такого класса используют при экстремальном катании, в котором быстрота реагирования тормозной системы велосипеда на действия велогонщика – это один из наиболее важных моментов.

Среди недостатков стоит отметить сложность в ремонте. К примеру, если вы пробили гидросистему где-то далеко за городом, то это существенная проблема, устранение которой является весьма и весьма проблематичным.

Читайте также:  Самодельный велосипед с мотором

Если такая ситуация случится во время каких-либо соревнований, то, скорее всего, вы окажетесь на последнем месте. Также к недостаткам можно отнести и то, что установить багажник при установленной гидросистеме, будет довольно проблематично, потому что гидросистема мешает багажнику.

Также, возникают некоторые проблемы и со снятием и одеванием колес на велосипед – следует выполнять данные действия предельно аккуратно, так как можно повредить гидравлическую систему, а тут, само собой, хорошего мало.

Прокачка гидравлических тормозов на велосипеде

Прокачка гидравлических тормозов на велосипеде никак не связана с дисками и колодками, поэтому снимаем их. В этом деле основная работа ведется с цилиндрами и трубками. Итак, приступим.

  1. Для начала, нужно открутить основной цилиндр и закрепить его в вертикальном положении.
  2. После этого производим снятие верхней крышки на главном цилиндре. Под крышкой находится мембрана. Под мембраной находится тормозная жидкость. Стоит отметить, что пользоваться нужно именно той жидкостью, которая залита в вашу тормозную систему. Если в тормозную систему попадет другая жидкость, есть риск несрабатывания тормозов. Но, что важнее, может произойти повреждение всей тормозной системы, а ремонтировать её – это не дешево. Прокачка каждой гидравлической тормозной системы индивидуальна. Можно пользоваться собственными методами, однако, тут нужно быть крайне осторожным и обязательно проверить тормоза перед выездом. Рассмотрим систему тормозов shimano. Для её прокачки пользуются специальным инструментом, крепящимся к корпусу основного цилиндра. В его флаконе происходит сбор жидкости. На вид — это емкость с трубочкой, которую и приспосабливают к гидросистеме.
  3. Наполним шприц жидкостью. Опять напомним, жидкость не должна быть другого типа. Чтобы прокачать тормозную систему нужно максимально наполнить шприц. В шприце не должно быть пузырьков воздуха, ведь именно для избавления от них и делается прокачка.
  4. Следующий шаг – это введение жидкости при помощи машинки. Во время этой операции иногда происходит выскакивание клапана из корпуса, по этой причине нужно пользоваться специальной прокладкой или чем-то другим, чтобы предотвратить выход клапанов за корпус машинки. Нужно подвести жидкость к самому концу трубки и надеть трубку поверх входного ниппеля. Теперь производим открытие входного ниппеля ключом, после чего, не спеша, можно выполнять подачу жидкости. При прокачке жидкости по системе важно, чтобы не было подтекания. Тормозная жидкость может разъесть краску. Жидкость на минеральной основе безвредна, при использовании другого состава лучше чем-то защитить раму. При прокачке жидкости следует простучать трубки при помощи монтажного ключа или другого инструмента, чтобы помочь выйти воздуху из корпуса основного цилиндра. Прекратить подавать жидкость нужно заранее.
  5. После закрытия входного ниппеля снимаем трубочку. Проверьте наличие клапанов в корпусе машины. Положение жидкости должно быть вровень с верхней кромкой в корпусе основного цилиндра. Воздух должен отсутствовать. Если есть необходимость, мембрана в главном цилиндре должна быть очищена от грязи.
  6. Теперь, нужно положить мембрану сверху и закрыть крышку. Следует очистить рулевую систему от остатков тормозной жидкости при помощи жидкости для очистки тормозных дисков, если это требуется. Машинка тоже должна быть очищена. Можно пользоваться техническими салфетками, от которых не бывает ворсинок. Лучше не пользоваться старой тряпкой, мелкие частицы, ворсинки от нее, могут попасть на тормоза, что может стать причиной протечки или загрязнения.

Перед установкой колодок в тормозную гидросистему, нужно вымыть руки. Вы занимались прокачкой тормозной системы и ваши руки, наверняка, в остатках тормозной жидкости. Вам же не хочется пачкать колодки при установке их в тормозную систему.

Работать с тормозами нужно хорошо вымытыми руками, потому что маслом, смазкой, тормозной жидкостью можно испачкать колодки, и придется покупать новые. А это стоит немалых денег.

В заключение хочется отметить, если скорость велосипеда достаточно высокая, то использовать гидравлические тормоза нужно крайне аккуратно.

Какие тормоза выбрать?

Какие тормоза выбрать? Ободные или дисковые? А может быть хватит и ножного тормоза? Такой вопрос задавал себе каждый велосипедист сначала при выборе велосипеда, затем при его замене или улучшении. В принципе, на этот вопрос можно ответить довольно коротко.

Ножной тормоз подойдёт для неторопливых поездок по городу и паркам, когда простота велосипеда наиболее важна, а мощность не требуется на таких малых скоростях. Также этот тип тормозов устанавливается на большинство детских велосипедов , ведь у детей сила ног больше, чем маленьких пальцев на руках.

Ободные тормоза выбирают, когда важна простота настройки, низкий вес и, чаще всего, низкая цена. Минусы заключаются в не самом эффективном торможении и большой зависимости от погодных условий.

Дисковые тормоза устанавливаются на спортивные велосипеды, где эффективность торможения наиболее важна. Однако и обслуживать такие тормоза немного сложнее, и стоят они дороже.

На самом деле, типов тормозов еще больше, но именно эти три типа чаще всего можно встретить на дороге в Санкт-Петербурге и других городах России. Ниже приведено более подробное описание каждого из этих трёх видов тормоза и рекомендации по их использованию.

Тормоз ножного типа чаще всего встречается на городских велосипедах и круизёрах . Многие вспоминают свои велосипеда из детства, когда тормозили прокручиванием педалей в обратную сторону. Такой тип тормоза самый простой и надёжный, однако очень тяжёлый и неэффективный. Однако если выбираете велосипед только для неторопливых поездок, и для Вас важно, чтобы велосипед не требовал особого ухода и тормозил в любую погоду в любое время года, смело выбирайте велосипед с таким типом тормоза.

Ободные тормоза прошли долгий путь изменения конструкции. Начиналось всё с кантилеверных тормозов, но по мере увеличения ширины покрышек потребовалось и изменение формы ободных тормозов. Какое-то время устанавливались U-образные тормоза, но в итоге пришли к тормозам типа V-brake. Сейчас эти тормоза устанавливаются, в основном, на бюджетные горные велосипеды и на гибриды. “Вибрейки” проще всего настроить и обслуживать, ведь весь механизм довольно прост. От ручки тормоза проведён стальной трос к двум рычагам, на которые крепятся тормозные колодки, которые в свою очередь зажимают обод колеса между собой. Но если всё так просто, откуда берётся разница в цене? Во-первых, самые бюджетные модели выполнены из пластика и обладают малым ресурсом, во-вторых многое зависит от колодок и типа обода. Обратите внимание, что не все обода предназначены для использования с ободными тормозами. Отличить их можно внешне, ведь у ободов, совместимых с ободными тормозами, боковые стенки плоские и имеют индикатор износа.

У ободных тормозов типа V-brake есть и свои недостатки. В первую очередь они нуждаются в ровных колёсах без “восьмёрок”, вмятин и прочих нарушений геометрии обода. Также такие тормоза гораздо менее эффективны во время дождя или, тем более, в грязи. В плохую погоду обода мокнут мгновенно, а колодки при торможении начинают издавать ужасные звуки.

Однако на дорожных велосипедах, в том числе и на большей части профессиональных шоссейных до сих пор ставят ободные тормоза. Такие тормоза высокого уровня имеют низкий вес и хорошую эффективность при работе с узкими колёсами, хотя в последнее время и на шоссейники устанавливают дисковые тормоза.

Дисковые тормоза уже давно использовались в автомобилях и мотоциклах, однако на велосипедах появились только в конце 90-х годов прошлого века. При этом изначально они были только гидравлические и устанавливались на самые дорогие велосипеды профессионального уровня. Сразу было понятно, что дисковые тормоза наиболее эффективные и требуют наименьшей приложенной силы велосипедиста. Особенно это заметно в условиях непогоды. Главным недостатком такого вида тормоза всегда был вес. Ведь кроме ручки и тормозного механизма требуется еще и тормозной диск — ротор . Некоторые производители, например, Shimano выпускают роторы с креплением Centerlock, но основная часть роторов крепится на шесть болтов ко втулке.

Стоит отметить разницу между дисковой механикой и гидравликой. Механическая система работает от стального троса со своими плюсами и минусами. Туристы предпочитают механические тормоза как раз из-за надёжности, тем более в длительном путешествии заменить трос гораздо проще, чем прокачать гидравлическую систему. Однако механические тормоза требуют большего усилия для хорошего торможения, поэтому в гонках повсеместно используется гидравлика. Гидравлические тормоза позволяют тратить меньше сил на торможение, а также четко модулировать торможение на сложные участках.

У многих велосипедистов, которые приобрели велосипед, например, на ободных тормозах, часто встаёт вопрос: а можно ли на имеющемся велосипеде поменять тормоза на дисковые? Нужно понимать, что далеко не все велосипедные запчасти взаимозаменяемы, поэтому перед апгрейдом велосипеда всегда нужно сначала чётко понимать, нужно ли вообще это улучшение, а во-вторых, проверить физическую возможность установки той или иной запчасти. Чтобы установить ножной тормоз потребуется только соответствующая втулка под одну скорость или с планетарной трансмиссией. Некоторые рамы оборудованы проушиной на нижней части пера для крепления тормозного рычага, но если её нет, можно установить хомут, который обычно поставляется в комплекте со втулкой. Ножной тормоз можно установить на любой велосипед, к которому подходит по размеру оси выбранная задняя втулка.

В случае с ободными тормозами, на раме обязательно должны быть “брейкбоссы” — это крепления для механизма тормоза на раме и вилке. Без таких креплений установить ободной тормоз невозможно. Обратите на это внимание, если решили заменить передний амортизатор. Многие современные вилки не имеют креплений для ободных тормозов.

Читайте также:  Бескамерные колеса для велосипеда

В случае с дисковыми тормозами, крепления должны быть и на раме, и на втулках колёс. На раме крепления бывают двух видов:
IS (51mm International Standard) выглядит, как два сквозных отверстия, к которым через переходник крепится тормозная машинка или калипер.

PM (74mm Post Mount) — позволяет установить тормоз без переходника, если позволяет размер тормозного диска.

Ротор ко втулке может крепиться или на шесть болтов, или по стандарту Center Lock, схема которого приведена выше. Если на раме не предусмотрено крепление для дискового тормоза, но есть крепления для багажника, есть вариант переходника от этих креплений стандарта IS.

Но нужно учитывать, что такая рама не проектировалась с учётом нагрузки со стороны дискового тормоза. С подобным переходником у рамы может нарушиться геометрия вплоть до полной поломки и непригодности использования. Поэтому, если запланировали перейти с ободных тормозов на дисковые, убедитесь в наличии посадочных мест или готовьте еще большую сумму денег.

Гидравлические тормоза на велосипед стоит ли покупать

Здравствуйте еще раз, коллеги!

Посопоставлял различные рекомендованные велы. Вопрос теперь такой. В категории дорожных или гибридных велов (17-20 тыс руб) модели идут с пружинно-эластомерной вилкой и ободными V-брейками. Почитал, что многие критикуют пружинно-эластомерную конструкцию, что почти никакой амортизации не дает и т.п., а подобные тормоза работают не очень здорово.

С другой стороны, можно заплатить на 8-10 тысяч больше и купить с пружинно-масляной вилкой и гидравлическими дисковыми тормозами.
Стоит ли переплачивать, если езда идет исключительно в городе, исключительно по хорошему асфальту с редким пересечением «лежачих полицейских» и бордюров?
Действительно ли пружинно-эластомерная вилка вообще ничего не амортизирует и находится чисто «для вида»?

Лучше дисковые, механические

———- Добавлено в 10:41 ———- Предыдущее сообщение было в 10:28 ———-

Смотрятся круче) а гемора с ними не больше, чем на вибрейках

Действительно ли пружинно-эластомерная вилка вообще ничего не амортизирует и находится чисто «для вида»?

веломанские сказки. На пересеченке она работает хреново, а самортизировать съезд с бордюра или наезд на полицейского — вполне, но вот по плохому, разбитому асфальту уже будет не ахти.

Действительно ли пружинно-эластомерная вилка вообще ничего не амортизирует и находится чисто «для вида»?
Амортизирует она и будет комфортней , чем на жесткой в любом случае .Лишний вес в сравнении с жесткой есть , но что лучше отбивать руки или спокойно и мягко съезжать с поребриков .Мелочь эластомерка не жрет , а крупняк хоть и плохо , но вполне.

———- Добавлено в 12:26 ———- Предыдущее сообщение было в 12:13 ———-

гидравлическими дисковыми тормозами.
Что вибрейки нормально для города , что дисковые .Диски лучше в дождь (не скрипят) и при кривом колесе . проще снимать , если вдруг в эльке заставят, про совместимость с багажником я не знаю. Плюсы вибрейков простота конструкции , эксплуатации , багажник можно прилепить

Лишний вес в сравнении с жесткой есть , но что лучше отбивать руки или спокойно и мягко съезжать с поребриков .
И на жёсткой можно ездить так, что ничего не отобьёшь. В том числе — и по бордюрам.

———- Добавлено в 13:06 ———- Предыдущее сообщение было в 13:05 ———-

ДИсковую механику ни в коем случае не брать. Дерьмище!
Это смотря какая механика. Например, Avid BB7 — вполне нормальная. Другое дело, что на велосипеде за 17-20 труб. такой механики не будет, а чем брать непонятно что, действительно лучше уж V-brake.

Merida BigNine 40 в этот сезон вышел в 20 тысяч. Причём на нем пружино-масляная вилка

SR XCM — масло там только для смазки.

вибрейки говно
диски говно

бери с барабанными (роллерными) и с планетаркой

могут ли вибряки встать в стоппи в дожь/снег/когда 8? ХЗ,а мои 180мм роторы и тормозья формула вполне, спрашивается нах вибряки нужны тогда,если тормоза это безопастность на дороге, другое дело в бюджет можно не уложится.
а внимательнее почитайте : выбирается велосипед для города, а не для кк!
в дождь ви тормозят , но хуже, некоторое спасение дают трехкомпонентные колодки( или в дождь 45+ летать надо. )
в снег ви противопоказаны( а вообще лучше иметь отдельный гряземес)
когда 8. а, что тут любители с дисками на 8 катать? или 8 это смертельный диагноз для колеса? сразу на двух колесах 8? знаете есть спинцевой ключ, весящий 5 грамм, а вообще нехрен катать на говноободах, нормальные колеса очень редко восьмерят.

И зачем вообще стоппи? черезрульку делать? а как abs не пробовали делать?

А люди их советующие — дебилы
а ты один тут умный (это к признакам:lol:)

———- Добавлено в 16:19 ———- Предыдущее сообщение было в 16:18 ———-

Есть только одни нормальные тормоза — дисковые гидравлические. Всё остальное гавно и туфта.
что ж не добавил: есть один вел- гт форс 2.0, покупающие другие — все поголовно дебилы!

———- Добавлено в 16:20 ———- Предыдущее сообщение было в 16:19 ———-

Есть только одни нормальные тормоза — дисковые гидравлические.
посоветуй, умник, в этом ценовом диапазоне хорошую гидру, а?

———- Добавлено в 16:21 ———- Предыдущее сообщение было в 16:20 ———-

———- Добавлено в 16:22 ———- Предыдущее сообщение было в 16:21 ———-

Зачем на гибрид за 20К для парков и утопнанных дорожек дисковые тормоза?
а как же перед поцанами понтануться, да «зуд в пальцах».

Здравствуйте еще раз, коллеги!

Посопоставлял различные рекомендованные велы. Вопрос теперь такой. В категории дорожных или гибридных велов (17-20 тыс руб) модели идут с пружинно-эластомерной вилкой и ободными V-брейками. Почитал, что многие критикуют пружинно-эластомерную конструкцию, что почти никакой амортизации не дает и т.п., а подобные тормоза работают не очень здорово.

С другой стороны, можно заплатить на 8-10 тысяч больше и купить с пружинно-масляной вилкой и гидравлическими дисковыми тормозами.
Стоит ли переплачивать, если езда идет исключительно в городе, исключительно по хорошему асфальту с редким пересечением «лежачих полицейских» и бордюров?
Действительно ли пружинно-эластомерная вилка вообще ничего не амортизирует и находится чисто «для вида»?

хорошие дорожные велосипеды http://2014.merida-bikes.com/ru_ru/bikes/dorozhnye/dorozhnye/2014/266-bikefinder.html

На шоссеры тоже дебилы вибрейки ставят
Как раз на шоссеры вибрейки НЕ ставят и не ставили никогда.

———- Добавлено в 19:52 ———- Предыдущее сообщение было в 19:47 ———-

Почему все как мантру повторяют, что эластомерки не отрабатывают мелочь?
Потому что не отрабатывают. Имел опыт езды с эластомеркой.

———- Добавлено в 19:53 ———- Предыдущее сообщение было в 19:52 ———-

кантики
На шоссерах не кантики, а клещи. Кантики — на циклокроссерах.

Ездить научись, потом говори. Вилка виновата, блин.
Нормальная воздушно-масляная вилка прижимает колесо к земле и удерживает лучшее сцепление(для этого она и создавалась), а не отпрыгивает от кочек вверх как макет-эластомерка :sarcastic_hand::no:

оно у тя есть, чтоп судить? У меня есть все три типа. Вибрейки говно, даже дорогие. Роллерка говно. Тяжелая, убогая, недешевая. Тормозит конечно и в обслуживании не нуждается, но железная, шо ппц. Механические дисковые лучше, легче и не дороже. А уж гидравлика.
Хорошая гидравлика лучше, но её не ставят на велы за 20К
Вопрос не в том, какие тормоза лучше, а какие целесообразно выбрать для нужд и бюджета автора.

а ты просто возьми и сравни с воздушкой накаченной на твой вес

Причем тут воздушка? В соответствии с принципом всеобщей гармонии более лучшая вилка должна вести себя лучше. Сравнивают же с жесткой!

Вибрейки говно, даже дорогие
+100. Да и постоянно за восьмёрки бояться . дааану нах . Диски рулят.

———- Добавлено в 20:16 ———- Предыдущее сообщение было в 20:11 ———-

Нормальная воздушно-масляная вилка прижимает колесо к земле и удерживает лучшее сцепление(для этого она и создавалась), а не отпрыгивает от кочек вверх как макет-эластомерка
Ну наверно воздушно-маслянная лучше. Но чего то я, тьфу-тьфу, ни разу на эластомерке не упал, хотя бывает и по грунтовкам езжу довольно агрессивно. Но тут же вроде речь о городе вообще-то, а не об экстремальной езде. ИМХО, вот так и рождаются легенды: у тя эластомерка? ну всё, буш падать. Неправда ваша.

Viktor-735
нормальны люди, которые купили среднюю дисковую гидравлику катают без восьмёрок.
Даже не могу представтье себе чела на эпике, катящего с кривыми колёсами.
Наверное, только клавиатуцрные катальцы веломании так умеют.

Х.з, у меня на переднем колесе восьмерка мм. в 2-3 уже наверно тыс 12 пробега. Даже не хочу прикасаться, ибо наплевать — все родные спицы целы и не прослаблены, поэтому не охота даже туда лезть. Были бы вибрейки, то пришлось бы править, чтоб тормоза были как надо. А диск строго между колодок, на глаз видно небольшие зазоры с двух сторон и никаких проблем. Иногда и в ямы влетаешь на скорости, периодически возникают на заднем 1-2 мм. восьмёрки, но тормоза всегда эффективны, потому что диск на втулке и там никаких биений. Кроме того и по мокрому всё хорошо, не то, что вибрейки. Не, я только за диски.

Читайте также:  Велосипеды maxxpro производитель

Viktor-735
Может с вашим весом и так. В любом случае, настройки rebound-а нет, а значит это не вилка, а макет.
Вы хоть раз прыгали хотя бы с 30см на эластомерке? Или на заднем колесе катить по лесу?

А, что — у жесткой вилки есть настройки отскока?

Viktor-735
Вы хоть раз прыгали хотя бы с 30см на эластомерке? Или на заднем колесе катить по лесу?

С бордюров постоянно спрыгиваю, а они бывают и не высокие и высокие. И эластомерка своё дело делает. Правда сильно не налегаю, ибо может пробиться до конца, всё-таки вес за сотню. Но факт очевиден — перед съездом с бордюра особо не торможу и на ригиде всё было куда жёстче.
А специально где-то не прыгаю, «макетный» велик с эластомеркой и полыми осями не для этого.

Но факт очевиден — перед съездом с бордюра особо не торможу и на ригиде всё было куда жёстче.
надо не одним передним колесом «клювать», а на два одновременно приземляться

С бордюров постоянно спрыгиваю

бордюров постоянно спрыгиваю, а они бывают и не высокие и высокие. И эластомерка своё дело делает. Правда сильно не налегаю, ибо может пробиться до конца, всё-таки вес за сотню. Но факт очевиден — перед съездом с бордюра особо не торможу и на ригиде всё было куда жёстче.
А специально где-то не прыгаю, «макетный» велик с эластомеркой и полыми осями не для этого.
Типичное колхозное утверждение. С бордюров же работает 😆

Я забыл когда последний раз наезжал или съезжал с бордюра.
Хотя бы переднее колесо поднимать не пробовали?))) Хотя да, это тяжело когда 3кг макет на руле, вместо 1кг ригидной вилки.

Стоило деньги потратить не на дисковые тормоза а на нормальные колёса.

Недавно менял втулку в заднем колесе и ради интереса клал диск на стекло. Так вон он оказался идеально ровным, штатный бюджетный Вейманн, отвозивший больше 12 тыс. км. ездока весом 110-120 кг.

Типичное колхозное утверждение. С бордюров же работает 😆

Я забыл когда последний раз наезжал или съезжал с бордюра.
Хотя бы переднее колесо поднимать не пробовали?))) Хотя да, это тяжело когда 3кг макет на руле, вместо 1кг ригидной вилки.

Не понял, зачем при съезде с бордюра (а я сказал именно об этом) поднимать переднее колесо, тем более на скорости? Да и какой идиот при этом жёстко сидит в седле??
А про заезд на бордюр с ударом об него колесом конечно улыбнуло . но коммент. lol:

———- Добавлено в 20:58 ———- Предыдущее сообщение было в 20:51 ———-

надо не одним передним колесом «клювать», а на два одновременно приземляться

Ещё на найнере, да с амо и жирной резиной я этой х. й не заморачивался .

нырять клювом с бордюра.

Неохота даже комментировать.

и, что ни разу не было сальто лбом в асфальт? не верю

Я вроде не ноксер

значит едешь со скоростью 5-10кмч, на скорости ты бы кубарем полетел

Короче, думайте чё хотите, надоела эта тупня. Выдёргивайте, поддергивайте, передергивайте — а я буду дальше ездить, как ездил и не забивать моск всякой хренью.

Для города важно «колхозные» крылья — чтоб приезжать чистым на работу, багажник, чтоб не на себе таскать, эластомерки хватает, v-брейки при нормальном досмотре самое то — езжу на бюджетном стелсе, включая загрузки на рынке килограмм под 30 на багажник. Скорость в городе по бордюрам не критична, 15-20 хватает, важнее надежность. За три года эластомер, правда, сдох )) И еще — поменяла переднюю шину с полуслика на «легкий трактор» — чтоб не соскальзывал под углом с бордюров, особенно после дождя, не шел юзом на скорости по посыпанному песком асфальту, и то после того, как легла на повороте под машину — полуслик ушел на песочке как на масле.
Механические дисковые тормоза по сравнению с V- брейками сильно уступают, особенно в моментальной остановке в критической ситуации. Не говоря уже про обслуживание.
Зимой не катаюсь, все, что написала выше, касается грязи, сухого асфальта, луж)) И использования вела как рабочего ослика, а не для катания для фана. :rolleyes: это мое мнение, не факт что совпадает с мнением большинства))

———- Добавлено в 19:23 ———- Предыдущее сообщение было в 19:13 ———-

Да, забыла добавить — особое внимание колесам — двойные обода, лучше пистонированые, и не узкие шины — если не собираетесь переходить бордюры, а переезжать.

Дисковые тормоза велосипеда: гидравлические или механические?

Очень часто при выборе велосипеда или покупке на него новых тормозов становится вопрос: «Какие же тормоза лучше, дисковые гидравлические или механические?». Вопрос очень актуален, ведь они значительно отличаются по цене, качеству и другим не менее важным параметрам. Поэтому в данном сравнении мы постарались максимально лаконично и понятно рассказать, чем отличаются гидравлические и механические дисковые тормоза велосипеда по конструкции, принципу действия, тормозным характеристикам, настройке и обслуживанию, а также ремонтопригодности и цене.

Конструкция и принцип действия

Принцип действия механических и гидравлических дисковых тормозов велосипеда в принципе одинаков. Нажатием тормозной рукояти приводятся в движение тормозные колодки, которые сжимают ротор. В результате происходит торможение за счет преобразования кинетической энергии в тепловую благодаря силе трения. Отличие заключается, в основном, в способе передачи усилия нажатия тормозной рукояти на тормозные колодки. На дисковых механических тормозах используется трос. При нажатии на рукоять происходит его натяжение, что приводит к смещению подвижной колодки.

В дисковых гидравлических тормозах его роль выполняет система поршней и гидравлическая жидкость. При нажатии рукояти на гидравлике приводится в движение поршень мастер-цилиндра. Он толкает гидравлическую жидкость, которая приводит в действие поршни в калипере, сжимая тем самым колодки.

Торможение

Качество торможения дисковых гидравлических и механических тормозов практически не отличается (с учетом, что дисковая механика не из самых дешевых). Как одни, так и вторые отлично справляются со своими задачами. На торможение больше влияет материал тормозных колодок, их размер, а также диаметр ротора. Чем больше поверхность соприкосновения колодок с ротором, тем качественнее торможение. Также следует отметить и материал тормозных колодок. На данный момент на рынке велосипедов представлены два вида: металлизированные (Sintered), которые лучше подойдут для грязных трас и органические (Resin), предотвращающие перегрев калипера.

Хотя разница в торможении между гидравлическими и механическими тормозами все же присутствует. Выражается она больше в комфорте использования. На гидравлике, за счет того, что нет тросика, который трется о рубашку, легче ход тормозной рукоятки. Вторым достоинством является более четкий контроль тормозного усилия (модуляция). Другими словами, вам проще сориентироваться насколько сильно следует надавить на ручку в той или иной ситуации. Хотя данный параметр также зависит и от уровня гидравлических тормозов, а именно от количества поршней.

Настройка и обслуживание

Если качество торможения гидравлических и механических дисковых тормозов практически не отличается, то в настройке и обслуживании разница уже куда более заметна. Здесь явным фаворитом является гидравлика. Ее не нужно так часто настраивать как механику, а сама настройка производится во время первой установки или при замене тормозных колодок. Хотя это правило не касается одно-поршневых гидротормозов, которые, также как и механика, нуждается в периодической подстройке. Настройка же механических тормозов необходима после каждого снятия колеса и периодически, по степени износа колодок и растяжению тросика. Также к недостаткам механики можно отнести необходимость периодического обслуживания троса, а именно содержания его в чистоте и в смазанном виде.

Ремонтопригодность

А вот по ремонтопригодности выигрывает дисковая механика, которую можно относительно легко отремонтировать в полевых условиях. В случае выхода из строя троса, его легко можно будет заменить на месте, с учетом того, что у вас есть запасной. Чего нельзя сделать с гидравликой. Если вы зацепились за ветку и повредили гидролинию, установить новую, залить масло и прокачать систему без специального оборудования вряд ли получится. Плюс к этому, найти запасные части на дисковые гидравлические тормоза велосипеда гораздо сложнее, чем на механические.

Еще один пункт, по которому выигрывает механика – это цена. Хорошие гидравлические тормоза стоят дороже чем механические того же уровня.

Подведем некоторые итоги

ПлюсыМинусы
Механические тормоза1) Небольшая цена

2) Хорошая ремонтопригодность

3) Наличие запчастей1) Частая настройка

2) Необходимость ухода за тросом

3) Более чувствительны к перегревуГидравлические тормоза1) Хорошая модуляция

2) Редкая необходимость обслуживания

3) Менее чувствительны к перегреву

4) Отсутствие трения троса1) Высокая стоимость

2) Плохая ремонтопригодность

Видео по теме

Заключение

Как можно заметить у каждого типа тормозов присутствуют как свои плюсы, так и минусы, которые мы рассмотрели при сравнении дисковых механических и гидравлических тормозов велосипеда. Поэтому при выборе тормозной системы исходите из своего бюджета и старайтесь взять максимально дорогую модель. В начальном ценовом сегменте это будет, в основном, механика, а более дорогая – гидравлика. Не следует экономить на тормозах, ведь это ваша безопасность на дороге.

Ссылка на основную публикацию