Где находится рама велосипеда - Infinity-Terra.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Где находится рама велосипеда

Где нанесен серийный номер велосипеда или его рамы.

Рассказывая о велосипедных замках в статье «Велосипедные замки. как защитить велосипед от кражи и спасет ли велозамок от угона» упоминался такой способ защиты велосипеда как: записать себе серийный номер, который выбит на раме и записан в техпаспорте.

У наших читателей часто возникают вопросы: «Что означают надписи, выбитые цифры и буквы на раме велосипеда?», «Где найти серийник на раме?» и «Что делать, если его вообще нет?»

Попробуем ответить на них.

Что означают выбитые на раме или других частях велосипеда буквы и цифры.

Давайте сразу уточнимся, что надписи, нанесенные на раме в виде наклеек, краски и т.п. наносит производитель и обозначает обычно все что захочет: начиная от названии модели байка до названий технологий производства труб рамы и другими рекламными «фишками».

Выбитые или выгравированные цифры и буквы не на самом видном месте и не так бросающиеся в глаза — это серийные номера рам.

Буквы и цифры на разных деталях могут означать как номер (например, есть номера на некоторых моделях дорогих вилок), так и заводскую маркировку характеристик детали или узла.

Например, на подседельном штыре гравируют его диаметр, минимальную глубину установки в подседельную трубу и т.д.

Где на велосипеде серийный номер.

Обычно серийник находится в следующих местах:

  1. Снизу рамы под кареткой. Место довольно неудобное, но там как раз очень часто его наносят производители. Если Вас останавливает полиция по какой-то своей ориентировке и просит показать номер велосипеда, то приходится его переворачивать и, не дай бог, труба грязная, еще и очищать грязь, чтобы прочитать буквы и цифры.
  2. Спереди на рулевой трубе. Тут все гораздо проще и удобней – можно быстро и удобно его посмотреть.

Первый и второй варианты — самые распространенные, но встречаются еще и следующие:

  1. На правом заднем пере или петухе, если он не съемный.
  2. На перекладине, соединяющей верхние части задних перьев и к которой крепятся заднее крыло и багажник (если она есть).
  3. На перекладине, соединяющей нижние части задних перьев и к которой крепится заднее крыло (если она есть).
  4. Внизу или вверху подседельной трубы. Это труба на раме велосипеда, в которую вставляется подседельный штырь, а к нему крепится седло.
  5. На некоторых двухподвесах встречался номер на нижней части заднего треугольника рядом с кареткой.

Это основные места, куда он наносится. Вполне возможно, что некоторые производители используют еще какие-либо части рамы, но нам больше о таких неизвестно. Если кто-то видел еще в каких-либо экзотических местах – пишите в комментариях, добавим и их.

Кстати, некоторые производители наносят номера в виде наклейки на одну из труб рамы. Как по мне, все же лучше выбитый или выгравированный, чем такая наклейка. А еще лучше оба сразу. По наклейке часто легче четко определить буквы и цифры, а штамповка их на металле более долговечна.

На велосипедах, выпускаемых в советское время на Харьковском Велосипедном Заводе (ХВЗ) номер состоял из двух частей: две отдельно стоящие цифры обозначали год выпуска, а остальные цифры – это сквозная нумерация выпущенных заводом рам. Их чаще всего наносили как раз на петухе (там, где крепиться ось заднего колеса).

Перепишите номер себе, а лучше всего сфотографируйте его и не выкидывайте техпаспорт и чек при покупке велосипеда в магазине.

Еще один нюанс: при переписывании себе номера внимательно смотрите на правильность букв и цифр, близких по написанию.

Это такие подобные в написании буквы и цифры как:

  • Буква «O» и цифра «0»;
  • Маленькая английская буква «L» и цифра «1»;
  • Большая английская буква «Z» и цифра «2»;
  • Русская буква «З» и цифра «3»;
  • Большая английская буква «S» и цифра «5»;
  • Большая английская буква «В» или русская «В» и цифра «8»;
  • И другие подобные варианты.

Это особенно важно, если нужно найти серийный номер в базах угнанных велосипедов.

Есть еще один момент, связанный с серийными номерами. Некоторые производители ставят их на другие производимые детали и комплектующие. Так есть номера вилок, колесных втулок, переключателей передач и т.п. Если на вашем байке есть и они, запишите их себе. Всегда будет легче доказать, что это именно от Вашего велосипеда.

Что делать, если серийного номера велосипеда нет?

Тут ситуация сложнее.

Если велосипед покупался в нормальном магазине и есть реальный производитель с именем, то такой ситуации возникнуть не может в принципе. Все серьезные производители нумеруют свои рамы. Или этот экземпляр сделан в подпольном цехе «в Одессе на Малой Арнаутской» и выкрашен под популярную марку и модель.

Иногда китайские и другие “NoName” производители действительно лепят рамы без номеров. Их становится все меньше и меньше, но покупать такой велосипед – изначальный риск не только из-за отсутствия номера, но главным образом из-за качества байка и его комплектующих.

Если при покупке Вы осмотрели раму, и в тех местах, где должна стоять нумерация увидели затертые напильником или шлифмашинкой места – ну байк точно ворованный и Вы «скупщик краденного».

Причем, на дорогих европейских байках не просто стачивают болгаркой номер, а еще шпаклюют и красят это место. Так что нужно очень внимательно осматривать раму, если берете велосипед с рук или в интернете.

Здесь главный вопрос в том, что Вы не сможете через серийный номер доказать полиции, что это Ваш байк. Придется доказывать это другими способами. Это могут быть и свои секретные метки, и давнее фото себя любимого с великом и т.д. и т.п.

Где находится рама велосипеда

В эту группу можно отнести рамы специальных и экспериментальных велосипедов (напр. для передвижения в лежачем положении), а также детских велосипедов. Рамы детских велосипедов, воспринимают гораздо меньшие нагрузки (по массе человека и скорости передвижения), так что здесь могут применяться упрощенные конструкции и другие материалы.

Подвеска

В то время, как подвеска переднего колеса представлена вилкой, задняя подвеска является элементом рамы. Задняя подвеска может быть жесткой, упругой и «полужесткой». Жесткая подвеска, в отличие от упругой и полужесткой, не предусматривает движения оси закрепленного заднего колеса относительно других элементов рамы. В упругой подвеске задний треугольник, или его части могут двигаться на шарнирах, за счет чего достигается рабочий ход заднего колеса. Упругим элементом подвески может быть пружина, или пневматическая система, гасящим — эластомер, масляный картридж и др. В «полужесткой» заднее колесо может иметь небольшой ход за счет конструктивно предусмотренных упругих деформаций рамы(обычно — заднего треугольника).

Рамы с жесткой задней подвеской, «хардтейлы», являются одним из самых распространенных типов рам. Как правило имеют проверенную форму «двух треугольников», однако оставляющую возможность изменять геометрию и материалы для получения требуемых характеристик. Относительно просты в конструкции и изготовлении, что обуславливает их невысокую стоимость и распространение.

Рамы с упругой задней подвеской более сложные, тяжелые и дорогие по сравнению с хардтейлами. Дешевые велосипеды с задней подвеской, как правило, имеют очень низкое качество всех компонентов.

Размеры велосипедных рам

Хотя геометрия рамы может быть более или менее произвольной, наиболее характерным размером рамы является её ростовка. Ростовка рамы измеряется двумя способами — С-С, от оси каретки (педалей) до осевой линии верхней трубы (только для рам классической конструкции); и С-Т, от оси каретки до верхнего среза подседельной трубы. Традиционно, ростовка рамы (как и почти все размеры) шоссейных велосипедов измеряется в сантиметрах или миллиметрах, а ростовка гибридных и горных велосипедов — в дюймах.

Рост [см]Рама Спорт.Рама Туристическ./Городск.
> 200—19021″ (XL)23″ (XXL)
190-18019″ (L)21″ (XL)
180-17017″ (M)19″ (L)
170-16016″ (S)17″ (M)
Материалы для изготовления велосипедных рам

В этом разделе не хватает ссылок на источники информации.

Трубы для изготовления рам могут быть как круглого, так и иного сечения. Наиболее дорогие рамы изготавливают из труб с переменной толщиной стенок и собирают в статически напряжённом состоянии.

Баттированными называют трубы с переменной толщиной стенок [источник не указан 300 дней] . Баттирование улучшает характеристики рамы. Различают двойное (DB) и тройное (TB) баттирование. При тройном баттировании толщина на концах различна, а при двойном — одинакова. Однако различие между TB и DB рамами невелико.

Материалом для изготовления велосипедных рам служат легированные стали (чаще хромомолибденом), различные алюминиевые, титановые и магниевые сплавы, а также углепластик (карбон) и других реже встречающихся сплавов и комбинаций материалов.

Легированная сталь хорошо работает на неровностях дороги благодаря своей гибкости, однако характеризуется невысокими рабочими характеристиками и большим весом. Из этого материала изготавливают рамы недорогих велосипедов для «начинающих». в настоящее время наиболее широко используются хром-молибденовые стали (в частности сплав CroMo 4130, он же 30ХМА по отечественной маркировке). Преимущества хромомолибденовых рам:

  • высокая прочность;
  • высокая надежность;
  • лучшее гашение вибраций при езде(по сравнению с рамами из алюминия и углепластика);
  • более ремонтопригодны, по сравнению с другими типами рам;
  • обладают хорошими усталостными характеристиками, следовательно очень долговечны. Немаловажно, что появившиеся по какой-либо причине трещины развиваются постепенно, давая о себе знать скрипом и снижением жёсткости, так что стальная рама редко ломается внезапно.
  • порог хладноломкости: не выше −40…-60°С

Недостатки хромомолибденовых рам:

  • относительно большой вес;
  • ржавеет.

Титановые сплавы используются в дорогих рамах, как правило, для спортивных велосипедов. К достоинствам титановых рам можно отнести:

  • титан имеет высокую удельную прочность (в 3 раза выше чем у стали и в 2 раза выше чем у алюминия), позволяя конструировать очень лёгкие рамы (менее 1,4 кг для шоссейных велосипедов);
  • Коррозионно стоек, что позволяет использовать рамы даже неокрашенными.
  • Высокие интервалы эксплуатационных температур;
  • титановые рамы лучше демпфируют мелкую вибрацию;
  • Хорошие усталостные характеристики.
  • высокая цена (хотя сам титан, как сырье, стоит относительно недорого — $15-25 за кг);
  • низкая технологичность и высокие требования к технологии производства, что увеличивает цену такой рамы (особая сварка, трудности с механической обработкой);

Алюминиевые рамы С 1980-х гг. популярность приобретают рамы из свариваемых алюминиевых сплавов. Они дешевые в изготовлении, легкие, имеют хорошую коррозионную стойкость, технологичны. Алюминиевые рамы имеют приблизительно такой же вес, что и титановые, но обладают большей жёсткостью. Связано это с тем, что алюминиевые рамы имеют бо́льшие сечения труб и, кроме того, обладают повышенным запасом прочности. Этот запас необходим из-за того, что применяемые сплавы имеют неудовлетворительные усталостные характеристики, непрерывно накапливая усталость и в конце концов разрушаясь даже от незначительных нагрузок. При этом, в отличие от стальных, алюминиевые рамы разрушаются внезапно. Тем не менее, в настоящее время алюминий является наиболее популярным материалом для рам среднего ценового диапазона. Основные марки алюминиевых сплавов 7075,7005,6061. Иногда алюминиевые рамы легируют небольшими добавками скандия, который значительно повышает прочностные характеристики и позволяет снизить вес рамы.

Магниевые сплавы Относительно недавно появились рамы из магниевых сплавов. Такие рамы очень легки и при этом имеют хорошие механические свойства. К преимуществам магниевых сплавов можно отнести:

  • высокую удельную прочность и удельную жесткость;
  • низкий вес, магний в 6-7 раз легче, чем сталь, в 2-2,5 раза — чем алюминий;
  • способностью хорошо поглощать вибрацию.
  • удовлетворительная свариваемость и паяемость;

Их главные недостатки:

  • магний очень плохо переносит циклические нагрузки, обладает низкой ударной вязкостью.
  • боится точечных ударов;
  • Низкая прочность материала;
  • Очень низкая коррозионная стойкость. Даже незначительная царапина краски может привести к быстрой коррозии и разрушению рамы. Магний сравнительно устойчив в сухом атмосферном воздухе в дистиллированной воде, но быстро разрушается в воздухе, насыщенном водными парами и загрязненном примесями, в особенности сернистым газом. Поэтому магниевые рамы требуют особенно тщательного ухода.

Углепластик, или карбон, представляет собой композитный материал. В качестве арматуры применяется прочное углеволокно которое заливается пластиком, образуя нужную форму. Обладает достаточной прочностью, но при этом хрупок, дорог и труднотехнологичен. Боится точечных ударов. В качестве компромисса, иногда изготавливаются «гибридные» рамы, с отдельными элементами из углепластика и основой из титана или алюминиевых сплавов. Полностью углепластиковые рамы могут быть как классической конструкции, так и монококовой.

Бериллий — бериллиевая рама относится к числу экзотических.

Долговечность велосипедных рам

Любой металл или сплав устает. Особенно ощутимо это проявляется в медных, алюминиевых, магниевых и др. цветных сплавах. На схеме справа, показано сравнение кривых усталости (кривые Веллера или S-N диаграммы) наиболее применяемых материалов в велоиндустрии. По оси абсцисс отмечается количество циклов, с периодической нагрузкой, до разрушения образца. По оси ординат — предел прочности материала, после определенного количества циклических нагрузок.

Следует учесть, что диаграммы приблизительные, так как процесс усталостного разрушения до конца не изучен. Даже у одинаковых материалов при лабораторных испытаниях, результаты колеблятся в широких пределах, иногда достигая различия на несколько порядков N. Большое значение на усталостные характеристики оказывает качество поверхности, качество материала, виды, динамика и силы прилагаемых нагрузок, перерывы между циклами, «тренировка материала» и многие-многие другие факторы.

Важно отметить, что только у стали есть так называемый предел выносливости (та нагрузка, ниже которой материал способен выдерживать бесконечное количество циклов). У всех остальных материалов физического предела выносливости фактически нет, и с продолжением приложения циклических нагрузок, кривая усталости медленно стремится к асимптоте. Поэтому для обозначения условного предела выносливости цв.сплавов, обычно принято принимать базовое количество 500 млн циклов, а для черных материалов — 10 млн (это означает, что при испытании, деталь из чёрного сплава прогнозируемо себя ведёт уже после 10 млн циклов, а деталь из цветного металла приходится «мучить» аж 500 млн циклов, чтобы понять её «поведение» и вычислить предел её прочности) [1].

Геометрия велосипедной рамы

См. также : Геометрия рамы велосипеда [2]

Геометрией рамы называют общепринятую совокупность длин всех труб и углов между ними. От геометрии рамы зависит принадлежность велосипеда к той или иной категории.

  • A — актуальная длина верхней трубы переднего треугольника (TT/a);
  • B — длина верхней трубы переднего треугольника;
  • C — длина верхнего пера заднего треугольника;
  • D — высота рулевого стакана;
  • E — длина нижнего пера заднего треугольника;
  • F — длина нижней трубы переднего треугольника;
  • G — рост рамы;
  • H — рост рамы;
  • K — рост рамы;
  • L — угол наклона подседельной трубы;
  • M — угол наклона рулевого стакана.

Параметры A и B показывают, как различные производители измеряют длину верхней трубы переднего треугольника.

Параметры G, H и K показывают, как различные производители измеряют рост рамы. Некоторые производители, чаще всего итальянские, считают ростом рамы расстояние от центра оси каретки до центра места соединения подседельной и верхней трубы переднего треугольника (параметр K).

Оптимальная ростовка рамы зависит от роста человека, люди с маленьким ростом нуждаются в меньших рамах. Размер колеса велосипеда (26″ или 28″ обод) не может служить параметром определения размера рамы. Велосипед с 28″ колесами и маленькой рамой, может быть меньше чем велосипед с 26″ колесами и большой рамой. Рост рамы можно определить приблизительно по таблице. Также рост рамы определяется произведением внутренней длины ноги (расстояние от промежности до пятки) и коэффициента 0.59. Ростовка рамы может указываться как в сантиметрах, так и в дюймах.

Рост человека, мРост рамы, см
Горный велосипедТрековый велосипедДорожный велосипедШоссейный велосипед
1,6541-4446-4848-5050-52
1,7044-4648-5050-5253-55
1,7546-4850-5252-5555-57
1,8048-5052-5556-5857-59
1,8550-5255-5858-6059-61
1,90 и более52-5458-6160-6461-64

В то же время, при выборе велосипеда для спусковых и экстремальных дисциплин (стрит, даунхилл и др.) обычно берутся рамы меньшего размера, что позволяет увеличить маневренность велосипеда при прыжках и исполнении различных трюков.

Размер рам велосипеда

Ранее все катались на «Уралах», хоть по грунтовому покрытию в сельской местности, хоть по асфальтовому в городе. Условия выбора ограничивались лишь тем, чтобы доставать нижними конечностями до педалей.

Не каждому человеку было удобно кататься, кое-как дотягиваясь до педального механизма или наоборот, приходилось сильно сгибать ноги во время езды. Сейчас ситуация поменялась. Появилось множество разновидностей байков с различными размерами рам.

Это усложнило выбор велосипеда. Теперь требуется учитывать также стиль катания, грунтовое покрытие и другие факторы. Для правильного подбора рамы следует принимать во внимание свой рост и ещё ряд нюансов.

Теория

В веломагазине при покупке нового байка часто предлагают помощь в подборе правильного размера рамы, в зависимости от роста. Однако зная тонкости этого процесса самостоятельно, можно быть уверенным в правильности выбора.

Следует обговорить три наиболее популярные разновидности байков: шоссейные, горные велосипеды и детские.

У рам есть множество разновидностей по размерам. Производители классифицируют их по своей методике. У каждой модели двухколесного транспортного средства, обычно, существует от 3 до 5 ростовок, с различными размерами.

Маркировка может быть буквенная или в виде цифр. Определяющим цифровое или буквенное значение считается высота подседельной трубы. Замеры следует производить от центра каретки до самого среза. Значение может указываться как в сантиметрах, так и в дюймах.

Велосипеды и самокаты

Однако длина подседельной трубы не является единственным параметром, по которому рассчитывается ростовка двухколесного транспортного средства.

Геометрия рамы определяется длиной труб на стыках, углами между ними. По этой причине нельзя сказать, что для конкретного человека подходит рама только по номеру. Таблица не является решением всех проблем.

Стоит принимать во внимание и размеры колес. Посадка сильно зависит от длины верхней трубы, которая также оказывает влияние на локтевые суставы и плечи.

Другие элементы также определяют посадку, однако имеется возможность их регулирования. Чтобы потом не испытывать дискомфортные ощущения при езде – требуется определиться с рамой.

Размер горных рам

Существует несколько разновидностей маркировок, следует рассмотреть каждую по отдельности.

Всего существует 6 размеров велосипедных рам, которые определяются высотой подседельной трубы.

  1. XS считается наименьшей ростовкой, которая подходит для самых низких велосипедистов.
  2. S является маленьким размером.
  3. M уже считается средний вариантом, встречающимся чаще других.
  4. L это значение немного ваше среднего.
  5. XL подходит высоким райдерам.
  6. XXL является максимальной ростовкой рамы.

Однако при переносе на цифровые значения, происходит путаница. Для каждого буквенного варианта имеется два определения.

Цифровые значения рассчитываются исходя из формулы, где учитывается определенный коэффициент отношения роста к длине нижних конечностей.

Однако человеческий организм всегда имеет индивидуальные особенности. Данный коэффициент подходит не для всех райдеров, а значит ориентироваться исключительно на него не стоит.

Также встречается ситуация, когда под размеры велосипедиста подходит одновременно 2 разновидности велосипедной рамы. В данной ситуации решение зависит от стиля езды райдера.

  1. При активном образе жизни на велосипеде, выполнении различных трюков требуется выбрать меньшую раму, объясняется это тем, что байк будет легче маневрировать, также уменьшается и вес.
  2. Для полного райдера также рекомендуется выбрать меньший размер рамы, чтобы избежать трудностей с посадкой на байк.
  3. Тощему велосипедисту рекомендуется брать более высокую раму, это уменьшит силу ветра во время катания.
  4. Если по таблицам посадка должна быть нормальной, а райдера она не устраивает, поездка сопровождается дискомфортом, следует отрегулировать положение руля, сиденья. При необходимости можно сменить вынос руля или подседельный штырь.
  5. Для велосипедиста с длинными руками следует брать транспортное средство большего размера. При необходимости всегда можно скорректировать посадку при помощи выноса руля и подседельного штыря.

Маркировки для детского и шоссейного велосипеда отличаются, следует рассмотреть каждую по отдельности.

Размер шоссейных рам

Предназначение шоссейных велосипедов понятно из их названия. Многие их используют для велокроссов и путешествий по другим странам. При планировании длительной поездки нужно быть уверенным, что рама велосипеда подобрана правильно и с посадкой проблем не возникнет.

В таблице представленные рекомендованные размеры относительно роста.

Размер детских рам

Компании, производящие детские велосипеды учитывают быстрое развитие человеческого организма в этом возрасте. Диапазон делается максимально широким.

Однако требуется учитывать диаметр колес. Данный фактор определяет не только уровень маневренности, но и скорость велосипеда.

Предугадать, насколько вырастет ребенок за 6 – 12 месяцев, затруднительно. По этой причине требуется выбирать детский велосипед с небольшим запасом.

Рекомендуется придерживаться следующей таблицы при выборе детского байка.

Возраст ребенка (лет)Рост (см)Диаметр колес (дюймов)
1 — 3от 75 до 95
3 — 4от 95 до 10112″
4 — 6101 — 11516″
6 — 9от 115 до 12820″
9 — 13от 128 до 15524″

Рекомендации

При выборе размера рамы велосипеда следует руководствоваться следующим.

  1. Любителям скоростной езды рекомендуется приобретать байк с рамой на 1 размер больше.
  2. Покупка одного велосипеда для двоих человек возможна лишь в том случае, когда разница в росте составляет менее 10 сантиметров.
  3. Для трюков рекомендуется приобретать велосипед с рамой на 1 – 2 размера меньше.
  4. Людям в возрасте рекомендуется приобретать велосипед с уменьшенной рамой.

Перед покупкой настоятельно рекомендуется посидеть на велосипеде при возможности, а лучше прокатиться. Это даст понять, насколько вам комфортно на данном велосипеде.

Как правильно выбрать размер велосипеда для взрослого или ребенка?

7 минут Автор: Александр Маладыка 57

Все, вроде, хорошо – и цвет подходящий, и механика работает идеально, а быстро устаешь, и катание через час-два превращается в пытку. Все ясно. Велосипед неверно подобран по росту. Чтобы избежать подобных разочарований, нужно знать, какие бывают размеры велорам, и как они соответствуют вашему росту.

Без теории – никуда

При покупке велосипеда в магазине вам, скорее всего, предложат помощь в выборе правильной рамы по росту. Но гораздо увереннее вы будете себя чувствовать, если будете сами знать все тонкости этого вопроса. Мы не будем касаться сегодня редких и экзотических видов байков, а рассмотрим основные, самые популярные – размеры для горного велосипеда, шоссейного, детского.

Практически все велосипедные рамы существуют в самых разных вариантах размеров. И каждый производитель классифицирует их по-своему. Почти каждый. У каждой модели велосипеда существует как минимум 3-4 ростовки и, соответственно, различной маркировки. Маркируют рамы по росту в буквенном и цифровом виде. Определяющим параметром для рамы любого велосипеда является высота подседельной трубки. Она замеряется от центра каретки до среза трубки и может указываться либо в дюймах, либо в сантиметрах.

Длина подседельной трубки, конечно, не единственный показатель, характеризующий ростовку велосипеда, но основной. Геометрию рамы определяют еще углы наклона труб на стыках, длина этих труб и их взаимное расположение. Поэтому однозначно говорить о том, что для конкретного человека подходит такой-то номер, а такой-то не подходит, говорить нельзя.

Таблицами, которые мы обязательно приведем, пользоваться можно и нужно. Но это не панацея от всех бед. Кроме размеров рамы по росту существует разница в размерах колеса, о чем тоже забывать нельзя. Очень много вариантов рам с разной длиной верхней трубы, которая очень сильно влияет на посадку и разгрузку плечевых суставов, локтей, кистей рук. Длина выноса руля тоже сильно влияет на посадку и имеет массу регулировок. Колесная база имеет решающее значение при езде в разных условиях, угол наклона вилки влияет на управляемость и устойчивость – всего не перечесть, поэтому начнем с простого.

Маркировка рам по размеру

Во всем мире сложилась традиция маркировать все рамы велосипедов буквами, цифрами и их комбинациями. Рассмотрим основные типы маркировки рам у разных производителей.

Есть всего 6 размеров рам по высоте подседельной трубки:

  • XS – самый маленький размер велосипедов для самых маленьких райдеров;
  • S – маленький;
  • M – средний вариант рам, наиболее часто встречающийся;
  • L – чуть выше среднего;
  • XL – большой;
  • XXL – ну очень большой.

И тут начинается путаница, потому что каждому размеру соответствует два варианта в числовом эквиваленте. Этот эквивалент носит условный характер и служит для приблизительного определения соответствия ваших физических данных с данными той или иной рамы. А вот и эта таблица:

Если кому-то интересно, то данные этой таблицы рассчитываются по формуле подбора взрослого велосипеда. По вашим параметрам, где «д» это длина ваших ног, а «Д» — размер рамы. Сейчас мы и постараемся определить по формуле: Д=д*0,56/2,54. В формуле использованы два коэффициента – 0,56 это отношение длины ног к росту, а 2,54 – пересчет дюймов в сантиметры. Такая арифметика.

Поскольку все люди разные по размеру и одинакового соотношения ног и роста не найти, то это число тоже является очень приблизительным.

Но бывают случаи, когда вашим данным соответствуют габаритные размеры сразу двух рам. Не покупать же два велика сразу. Что делать в этом случае? Думать.

  • Если я планирую активный велосипедный образ жизни, то выберу меньший размер велосипеда, потому что меньший байк легче управляется и весит, соответственно, меньше.
  • Если я полный, то мне затруднительно будет взбираться на высокую раму.
  • Если я худой и тощий, то мне нужно выбрать раму чуть крупнее, чтобы казаться весомее и чтобы не сдуло ветром. Вполне серьезно.
  • Если я уже купил велосипед, и он не устраивает меня размерами, хотя по таблицам все сходится, то я, вероятно, забыл о наличии регулировок настройки седла и руля, которые в большинстве случаев имеют очень широкий диапазон. Кроме того у меня всегда есть возможность поменять вынос руля или подседельную трубку.
  • Если у меня руки до колен, то я возьму байк побольше. В случае чего, уменьшить регулировку можно всегда.

Также можно встретить маркировку и велосипеда для ребенка, и для женского велосипеда. Уделим некоторое внимание и им.

Размеры детских велосипедов

Производитель, когда выпускает детский велосипед, знает о том, что малышня очень быстро растет. И поэтому делает некоторую коррекцию размеров и старается сделать раму таким образом, чтобы диапазон регулировок был как можно шире. Следует, однако, учитывать не так габариты рамы, как диаметр колес велосипеда. От этого параметра зависит и управляемость велика и максимальная скорость. Не стоит обмерять малыша штангенциркулем, вы все равно не знаете, как он вырастет за полгода или даже за пару месяцев, поэтому детский велосипед надо выбирать с некоторым запасом.

Вот примерная таблица размеров для детских велосипедов.

Рост ребенка (см)Возраст ребенкаДиаметр покрышек (дюймы)
75 – 951 – 3До 12
95 – 1013 – 412
101 – 1154 – 616
115 – 1286 – 920
126 – 1559 – 1324

Размеры шоссейных велосипедов

Особенности шоссейных велосипедов располагают к дальним поездкам по асфальту. Часто очень дальним. Поэтому ехать придется долго, что и требует особо тщательно выбрать размеры как рамы, так и колес и т.д. В представленной ниже таблице мы даем рекомендуемые размеры для шоссейников.

Рост человека (см)КатегорияВысота рамы (см)Длина труб (верхней/подседельной) (см)
157 – 163XS49 – 5152 / 42
163 – 170S51 – 5453,5 / 44
170 – 178M55 – 5755,5 / 50
178 – 183M/L57 – 5957 / 53,5
183 – 190L58 – 6058,5 / 55,5
190 – 198XL61 – 6361 / 58,5

Выбор велосипеда по весу

В этом случае, к сожалению, мы не можем свести данные в таблицу, иначе она бы оказалось огромной. Можем дать рекомендацию. Если ваш вес не превышает 100 кг – катайтесь на любом подходящем по размеру велосипеде адекватного качества и думать забудьте о весовых ограничениях. Если же ваш вес превышает 100 кг, то тогда нужно подобрать велосипед с усиленными колесами и хорошей, дорогой кареткой, на хороших дорогих подшипниках.

Вот и все рекомендации, которые мы можем дать вам по ростовке вашего будущего велосипеда. Главное помните – не бывает плохого роста, главное подобрать подходящий для себя байк. Удачного выбора!

Выбор размера рамы и параметры геометрии.

Многие велосипедисты при выборе нового велосипеда задаются вопросом правильного определения размера рамы. И в самом деле, задача эта не простая, особенно в век тотального обновления геометрии велосипедов, когда всё чаще встречаются достаточно радикальные решения.

Велосипед, как и другие виды двухколёсного транспорта, не самостоятелен, а является частью системы, состоящей из человека и машины. Именно точное взаимодействие велосипедиста со своим велосипедом позволяет увеличивать эффективность передачи усилий от мышц к механизму, превращающему их в движение.

В вопросе достижения эффективности, в отрыве от характеристик и возможностей самого велосипеда, главную роль играет точный подбор размера и формирование правильной посадки на велосипеде. Мы расскажем об основных параметрах геометрии, лежащих в основе выбора размера.

Длина подседельной трубы (Seat Tube Lenght) – ST

Длина (или высота) подседельной трубы – основной параметр, отвечавший за высоту рамы и долгие годы служивший основным способом обозначения размера велосипеда – в сантиметрах или в дюймах. Остальными параметрами при выборе зачастую, пренебрегали – геометрия рам оставалась достаточно стандартной. Но сейчас, длина подседельной трубы отходит на второй план – производители стремятся к занижению фактической её высоты, чтобы уменьшить стендовер (высота рамы велосипеда относительно поверхности, мы расскажем о нём ниже).

Тем не менее, до сих пор, длина подседельной трубы, зачастую неразрывно связана с обозначением размера шоссейных и кроссовых рам. То есть, если размер шоссейной рамы указан как 54, скорее всего подседельная труба будет иметь длину 54 сантиметра. Впрочем, многие производители уходят от цифрового обозначения размера, переходя на буквенное, так у MERIDA размер 54 соответствует размеру M/L.

Стэндовер (Standover height) – SH

Стэндовер это фактическая высота собранного велосипеда, установленного на колёса. Измеряется от поверхности, на которой стоит велосипед, до конца верхней трубы рамы в её средней части. Базовые рекомендации по выбору размера велосипеда подразумевают обязательное наличие нескольких сантиметров между нижней частью промежности стоящего на земле велосипедиста и верхней трубой рамы. Определить это расстояние может помочь значение стендовера, указанное в таблице геометрии рамы. Однако, следует иметь ввиду, что большинство современных велосипедов, за исключением трековых моделей и некоторых шоссейных велосипедов, имеют заниженную верхнюю трубу, поэтому основываться при выборе велосипеда на значение стендовера не следует, так же, как и на высоте подседельной трубы.

Эффективная длина верхней трубы (Effective Top Tube) – ETT

Итак, мы подходим к самому важному параметру велосипедной рамы в части выбора размера – эффективная длина верхней трубы. Иногда, этот параметр называется в таблицах геометрии как theoretical top tube (TTT). Длина измеряется по горизонтали между двумя осями – линиями, проходящими через центр рулевой и подседельной труб. Именно совпадение этого параметра делает два велосипеда практически одинаковыми “в посадке”, при использовании одних и тех-же подседельного штыря, выноса и руля. И именно правильное значение ЕТТ влияет на то, подходит ли Вам рама по своему размеру. Значение ЕТТ для шоссейных и горных рам различаются на 3-5 сантиметров (у маунтинбайков ЕТТ больше), за счёт необходимости обеспечить возможность езды на шоссейнике в “нижнем хвате” или “на пистолетах”, не говоря уже об аэро-посадке на велосипедах для раздельного старта и триатлона. Для гравийных велосипедов ЕТТ может быть как “шоссейным”, так и “горным” – пример MERIDA SILEX, который мы ещё упомянем, имеет ЕТТ чуть меньше, чем у маунтинбайков, но существенно больше, чем у шоссейных велосипедов.

Современные представления о геометрии велосипедных рам подразумевают определяющую роль ЕТТ при выборе размера велосипеда.

Рич (Reach)

Современные велосипедные рамы могут очень сильно различаться не только по положению верхней трубы (угол её установки, занижение с помощью разнообразных изгибов или сложных конструкций), но и по длине передней части велосипеда. Длинные велосипедные рамы обладают бОльшей стабильностью на высоких скоростях, позволяют гонщику занять спортивную, аэродинамическую посадку, без изменения параметров управляемости, связанных с длиной выноса. Более “короткие” рамы обеспечивают комфортную “вертикальную” посадку, лучшую манёвренность, особенно на низких скоростях. Значение параметра “Рич” напрямую влияет на то, какой характер будет у Вашего велосипеда – “гоночный” или “прогулочный”.

Рич измеряется по горизонтали, от вертикальной осевой линии, проходящей через центр кареточного узла до центра рулевой трубы.

В последние годы идёт тенденция к увеличению рич’а на маунтинбайках, где длинный рич гарантирует эффективность управления байком в “атакующей” позиции, а неизбежно возрастающая длина верхней трубы (ЕТТ), компенсируется более вертикальной установкой подседельной трубы.

Стак (Stack)

Стак – “вертикальный аналог” рич’а, этот параметр означает высоту переднего треугольника, он показывает нам фактическую высоту рулевого стакана для велосипедиста, находящегося в седле. Высокий стак обеспечивает комфортное положение на велосипеде, позволяющее лучше контролировать дорогу, например, как у гравийного байка MERIDA SILEX, где большой стак служит фирменной “фишкой” и делает этот гравийный байк непохожим на другие, создавая уникальную посадку. Низкий стак обычно свидетельствует о гоночном назначении велосипеда и позволяет занимать аэродинамическую позицию на шоссейных велосипедах и атакующую на маунтинбайках. Стак измеряется по вертикальной линии, проходящей от центра каретки до высоты верхней части рулевой трубы.

НАСТРОЙКА

При выборе размера велосипеда необходимо понимать, что антропометрические данные у всех людей разные, в то время как производители берут за основу средние показатели. Не исключено, что после приобретения велосипеда, может понадобиться более детальная подгонка, заключающаяся в регулировке или замене компонентов кокпита.

Подседельная труба (ST)

Как отрегулировать: поднять или опустить подседельный штырь.

В случае, если длины подседельного штыря не хватает (при установке становятся видны отметки MAX на штыре), заменить штырь на более длинный. Если конструкция рамы не позволяет опустить подседельный штырь (штырь упирается во внутренние элементы рамы) укоротить его или заменить на более короткий.

Влияние: высота подседельного штыря немного влияет на фактическую длину кокпита велосипеда.

Длина верхней трубы (ЕТТ)

Как отрегулировать: сократить длину кокпита можно установкой подседельного штыря без смещения (сэтбэка), можно установить вынос меньшей длины. Увеличить – установкой подседельного штыря со смещением (сэтбэком), установкой более длинного выноса.

Влияние: наличие смещения подседельного штыря оказывает влияние на эффективность педалирования, а длина выноса напрямую влияет на управляемость велосипеда.

Стэндовер (SH)

Как отрегулировать: к сожалению, объективной возможности изменить стендовер нет. Если Вы планируете кататься агрессивно, выбирайте модель велосипеда с низким стендовером.

Рич (Reach)

Как отрегулировать: излишнюю длину рич’а можно компенсировать установкой более короткого выноса, а его недостаток – установкой более длинного. При выборе маунтинбайка, особенно полноподвесочной трейловой или эндуро-модели, необходимо помнить, что на таких маунтинбайках в базовой комплектации идут достаточно короткие выносы, сократить длину которых можно лишь на 1-2 сантиметра. Минимальная длина выноса для маунтинбайка – 30 миллиметров. Существуют и более короткие модели, но они достаточно редки. Некоторое влияние может оказать и геометрия руля.

Влияние: длина выноса и ширина руля напрямую влияют на управление велосипедом.

Стак (Stack)

Как отрегулировать: низкий стак можно увеличить, добавив проставочные кольца под вынос или установив более высокий руль. Также, фактический стак можно увеличить, установив вынос с подъёмом. Уменьшить стак можно убрав проставочные кольца, установив вынос без подъёма или с отрицательным подъёмом. Также, если на велосипеде установлен вынос с подъёмом в заводской комплектации, изменить стак в нужную сторону можно перевернув вынос, если это позволяет его конструкция.

Влияние: конфигурация подъёма выноса при сохранении его длины не оказывает существенного влияния на “курсовую” управляемость велосипеда, но может существенно повлиять на спортивную эффективность на шоссе и преодоление препятствий на маунтинбайке.

Существуют дополнительные возможности точной настройки посадки – установка положения седла в подседельном штыре и регулировка его наклона, регулировка наклона руля в выносе. На рынке представлены сёдла с разной шириной и жёсткостью, с различной формой носа. Рули имеют разную геометрию в части вертикального (upsweep) и горизонтального (backsweep) изгиба, если речь идёт о маунтинбайке, или ещё больше параметров (подъём, изгиб, отклонение дропов – flare, их длина и высота) – если речь о шоссейных, кроссовых и гравийных велосипедах. На прогулочных моделях часто встречаются регулируемые выносы, настройка которых одновременно влияет и на рич, и на стак. Возможностей много, и, если основные параметры размера и, как следствие, геометрии, выбраны правильно (с учётом планируемого использования велосипеда, его типа и назначения), то создание идеальной посадки в любом случае возможно, но будьте готовы к тому, что это произойдёт не сразу.

Совет: не избавляйтесь сразу от компонентов, которые Вы сняли для замены на более подходящие. Как показывает практика, телу необходимо привыкнуть к новому велосипеду и по мере того, как Вы осваиваете новый байк, может появиться желание вернуть на место те элементы кокпита, что стояли изначально. Особенно часто это происходит при покупке первого шоссейного велосипеда, так как для того, чтобы добиться правильной посадки, необходимо пройти период “растяжки”.

И напоследок, MERIDA BICYCLES на своём сайте предлагает Вам ознакомиться с РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ВЫБОРУ РАЗМЕРА для всех велосипедов линейки 2020.

Так же, на сайте MERIDA Вы можете ознакомиться с геометрией велосипедов и увидеть отличия как между размерами, так и между разными моделями велосипедом.

Читайте также:  Как накачать велосипед автомобильным насосом
Ссылка на основную публикацию