Барабан задней втулки велосипеда - Infinity-Terra.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Барабан задней втулки велосипеда

Ремонт велосипеда: Как обслуживать заднюю втулку на промподшипниках

Сегодня нашим подопытным выступит втулка Hope Pro 2 EVO, а компанию ей составит старенькая втулка Axiom, раньше такие шли на комплитах от Norco.

Список инструментов, которые нам понадобятся:

  • Шестигранники, чтобы снять колесо
  • Ключ-хлыст или старая цепь
  • Съемник для кассеты
  • Струбцины или тиски
  • Рожковые ключи на 17 и на 19
  • Киянка

Приступим к сервису. Но сначала убедитесь, что в наличии есть велосипед и свободное время.

Шаг 1: Очевидно, что сначала нужно снять колесо с велосипеда. Если у вас переключатель от Shimano с Shadow+, не забудьте перевести рычаг регулировки SHADOW+ в положение OFF.

А может у вас переключатель от SRAM с технологией Type, то не стоит забывать зафиксировать лапку переключателя с помощью кнопки с замком. Это у простит снятие колеса.

Шаг 2: Теперь снимите колесо. Мне, на раме Iron Horse Sunday необходимо открутить 2 шестигранных болта на 4мм, которые фиксируют ось, а затем выкрутить ось шестигранником на 6мм. Вполне вероятно, что у вас слегка другая конструкция, но уверен, что снятие колеса у вас не вызовет никаких проблем.

Шаг 3: Снимаем кассету. Чтобы это сделать нам потребуется съемник, вот такой:

Вставляем съёмник в кассету:

Если вы начнете крутить съемник, то кассета просто будет проворачиваться с барабаном, вам необходимо её зафиксировать. Для такого дела был изобретен «ключ-хлыст», такой себе рычаг с кусочком цепи. Накиньте его по часовой стрелке вокруг звезды.

Если ключа нет, то не стоит расстраиваться. Вас выручит старая цепь! Берем цепь, делаем пару витков вокруг любого рожкового ключа/палки/ плойки жены , кладем на пол и прижимаем ногой. Можно зажать цепь в тисках, если они есть. Свободный конец оборачиваем вокруг кассеты. Крутим съемник ключом.

Вуаля, стопорная гайка снята и теперь можно снять кассету.

Обратите внимание на засечки на барабане, это засечки от звёзд кассеты. Если вы используете наборную кассету с алюминиевым барабаном, то от сильного педалирования остаются такие засечки. Они могут привести к тому, что барабан треснет. Так что, либо используйте кассеты с алюминиевым «пауком» или стоит присмотреться к стальному барабану, если производитель выпускает их для вашей втулки.

Шаг 3: Снимаем барабан. Чтобы снять барабан на втулке от Hope нужно снять проставку, которая прижимает барабан к втулке и оси втулки. Эта проставка просто вставлена в барабан, но может «туго» сниматься. Чтобы её снять необходимо использовать струбцины или тиски, предварительно обернув проставку любой тканью, дабы не поцарапать её. Просто зажимаете и тяните проставку на себя.

В нашем распоряжении так же есть втулка AXIOM, в которой используется иная конструкция. Чтобы снять барабан на ней нужно открутить с оси две стопорные гайки, находящиеся со стороны тормозного диска. Для этого нужны 2 рожковых ключа на 17 и 19 мм.

Обратите внимание на то, что 17 мм ключ должен быть достаточно узкий, поэтому если у вас подобная втулка, лучше обзавестись таким ключом изначально. У нас же просто был старый ключ, который мы предварительно сточили по бокам.

У различных втулок различные конструкции, поэтому с какой именно стороны стоит начать разбирать вашу втулку лучше предварительно узнать по названии модели из мануала производителя или поискать в интернете.

Сняв проставку на втулке HOPE просто тянем барабан на себя, ось втулки остается на колесе.

Не потеряйте металлическую шайбу, которая находится между промподшипником втулки и барабаном!

Сняв гайки на втулке AXIOM так же тянем барабан на себя, ось снимается вместе с барабаном, так как барабан хорошо запрессован на неё.

Шаг 4: Чистим внутренности. Внимательно обследуйте зубцы храповика во втулке и собачки с пружинками на барабане. Убедитесь, что на них нет повреждений, удалите грязь и старую смазку.

Покрутите подшипники во втулке и в барабане. Подшипник должен крутится плавно, без рывков и залипания. Промподшипники обычно считаются необслуживаемыми, но если в вашей втулке промподшипники с резиновыми пыльниками, то их легко снять. Необходим небольшой нож, которым вы сможете поддеть сальник. Будьте осторожны, чтобы не повредить пыльник, не спешите и попадите точно между внутренней втулкой подшипника и пыльником!

Обследуйте подшипник на предмет износа. Удалите старую смазку с помощью бензина или керосина и небольшой кисточки. Постарайтесь не использовать ацетон и прочие растворители, они пагубно влияют на сальники. Набейте очищенный подшипник новой консистентной смазкой. Используйте только консистентные смазки, предназначенные для трущихся узлов на силиконовой или тефлоновой основе! Не используйте «солидол» или графитную смазку.

Разбирать подшипники стоит только, если чувствуете, что подшипник «залипает» во время вращения. В противном случае лучше не лезть внутрь, дабы не повредить пыльник.

Промажьте консистентной смазкой посадочные места для собачек и пружинки в местах соприкосновения с собачками, удалите грязь с пыльников, это продлит их срок службы.

Не стоит перебирать со смазкой на храповике, вы же не хотите, чтобы ваши собачки проскакивали, когда вы будете крутить педали? Да и на звук втулки количество смазки влияет. Поэтому возьмите небольшое количество консистентной смазки и промажьте стенки храповика так, чтобы они просто были смазаны, без излишеств. Если вы хотите, чтобы втулка не так громко трещала (а вы вообще с этой планеты?) то мажьте храповик чуть обильнее.

Шаг 5: Собираем втулку. Сначала наденьте барабан обратно на ось в случае с втулкой HOPE, не забудьте про проставку между барабаном и подшипником. Вставьте барабан в тело втулки в случае с AXIOM. Не прикладывайте лишних усилий, барабан сразу не вставится, потому, что разжатые пружинами собачки не дают вставиться барабану во втулку. Пройдитесь по кругу отвёрткой, придавливая собачки и слегка нажимая на барабан, чтобы он вставился.

Вставьте обратно проставку в барабан и слегка стукните по ней киянкой, она вернётся на место.

Для втулок типа AXIOM необходимо обратно закрутить 2 гайки на ось. Убедитесь, что гайки закручены плотно и ось не люфтит.

Установите обратно кассету. Будьте внимательны, на барабане втулки и кассете есть пазы, которые необходимо сопоставить. Проще всего повернуть барабан так, чтобы самый широкий паз на барабане был сверху.

Закрутите кассету с помощью съёмника комплектной гайкой. Использовать ключ-хлыст здесь не нужно, собачки будут разжиматься в храповике и не давать провернуться барабану.

Шаг 6: Верните колесо на велосипед. Убедитесь в том, что тормоза работают исправно, передачи переключаются, а колесо никуда не сместилось.

Итог

Сервис задней втулки требует определенных навыков и смелости. Полезть внутрь незнакомого устройства рискнёт не каждый. Но в этом нет ничего сверхъестественного и хорошо подготовившись и найдя схему вашей втулки в интернете вы без особых проблем сможете провернуть это дело сами!

Барабан задней втулки велосипеда

Статья о том, как разобрать заднюю втулку велосипеда для техобслуживания и ремонта. В статье есть подробные иллюстрации.

Автор текста и фото: Pozis (г. Йошкар-Ола)

Примененные в статье термины:

Трещетка – узел, включающий в себя барабан, на который надевается кассета со звездами, основание трещетки, которое вкручивается в корпус, собачки с пружиной и шариковые насыпные подшипники, благодаря которым барабан имеет возможность вращаться на основании трещетки при её свободном ходе. Иногда трещетку на некоторых форумах ошибочно, как мне кажется, называют «орех», т.к. на орех больше похожа съемная кассета со звездами, одеваемая на барабан.

Гайка – деталь основания трещетки, служащая опорой главного правого подшпника втулки, т.е. подшипника, несущего вес байка.

Корпус втулки – все, что не трещотка и не главные подшипники 🙂

Кувалда – старинный русский универсальный инструмент для разборки узлов машин. В контексте статьи – молоток весом около 200 г 😉

Используемый инструмент и материалы:
1. Кувалда 🙂
2. Шестигранники «2» и «11» («11» изготовлен из заводского шестигранника «12»)
3. «Спецключ» из полосы стали 300х29х4,5 мм (ДхШхТ). Я использовал вязкую нержавейку, но подойдет и ТО «черная» сталь.
4. Тиски слесарные (нет на фото)


Вынимаем ось и подшипники

1. Снимаем с оси обе стопорные бобышки, предварительно открутив шестигранником «2» установочные винты.

2. «Слегка постукивая кувалдой» по оси со стороны барабана выбиваем осью левый подшипник 6200. Втулку при этом лучше всего держать в руке, чтобы не повредить фланцы.
Совет: Если подшипник не выходит из алюминиевого корпуса, то прогрейте его промышленным феном или горелкой (акуратно!) градусов до 100 и попробуйте снова, не остужая корпус. Используйте варежки и рукавицы, чтобы не обжечься!

Вынимаем ось с левым подшипником 6200 из втулки (из правого подшипника 6000)

И снимаем левый подшипник 6200 с оси. Посадка без натяга, съемник тут не потребовался. В случае коррозии этого места, используйте горелку, промышленный фен и жидкость WD-40, смачивая место контакта.

3. Вставляем ось на место и выбиваем правый подшипник 6000, сидящей в «гайке» с прорезями, прикрученой к основанию трещетки.

Отмазка: Данный метод демонтажа подразумевает последующую замену подшипников, т.к. шарики и дорожки могут быть повреждены и впоследствии начнут крошиться. Но имхо все зависит от силы ударов. Если подшипники вышли достаточно легко, то имхо вполне еще походят 😉 !

Снимаем трещетку.
4. Зажмаем втулку в тисках за фланец тормозного диска трещеткой вниз или вбок (через толстую тряпку или кусок войлока) и шестигранником «11», введя его со стороны левого подшипника 6200, откручиваем стопорную втулку-болт. Резьба там правая.

5. Для снятия трещетки с корпуса втулки переставляем втулку в тисках трещеткой вверх, вставляем шестигранник «11» со стороны правого подшипника 6000 и выкручиваем ее. Резьба правая.
Дополненеие: Для втулок Shimano в этом месте используют ключ «на 10», выкручивая втулку, притягивающую трещетку к корпусу. Резьба также правая.

Совет. Возможно, потребуется удлинитель ключа длиной 300-500 мм.

Обратите внимание на расположение уплотнительного кольца, чтобы потом поставить его также — выступом к барабану.

Разбираем трещетку
6. Зажмаем «спецключ» в тисках и устанавливаем на него трещетку, вставив ключ в прорези «гайки». Вставляем шестигранник «11» в основание трещетки и страгиваем «гайку» с места. Резьба левая, т.е. выкручиваем по часовой стрелке. Возможно потребуется некоторое усилие.
Внутренне устройство узла трещетки для понятия принципа, что как крутить 🙂 :

Читайте также:  Езда на месте на велосипеде

После того, как «гайка» стронута с места, зажимаем в тисках шестигранник «11», устанавливаем на него трещетку и окончательно выкручиваем «гайку» спецключом. Под «гайкой» находятся три регулировочные прокладки – две тонкие и одна толстая. Толстая стоит со стороны «гайки» (могут быть установлены и две и одна прокладка). Снимаем прокладки магитной отверткой.
Извлекаем шарики верхнего подшипника не поднимая барабан с места, чтобы не растерять шарики нижнего подшипника.

Совет. Если не получается сразу стронуть «гайку» с места, прогреваем ее горелкой или промышленным феном градусов до 100–150. При попытках стронуть «гайку» крутим инструмент туда-сюда, легкими рывками. Учтите, что «спецключ» может согнуться или закаленные прорези на «гайке» срежут его край. Действуйте аккуратно.

Дополнение. Описанная процедура не даст шарикам рассыпаться из-за неловкого движения при манипуляциях с шестигранником и неудобным «спецключом», когда вы полностью разбираете снятую с колеса втулку. Если же нужно только сменить смазку, то выкручивать трещетку из корпуса втулки не требуется, а выкручивать удобне, страгивая «гайку» с места спецключом, зажатым вертикально в тисках и поворачивая колесо руками.

7. Ставим трещетку в тарелку. Аккуратно приподнимаем барабан, удерживая его основание, и извлекаем шарики. Не смешивайте шарики нижнего подшипника с шариками верхнего, т.к. они могут оказаться из разных размерных групп. Впрочем, если там уже поработала ржавчина, это не будет иметь значения 🙂

8. Извлекаем при необходимости собачки и кольцевую пружину из основания барабана.

Если не удалось снять регулировочные шайбы ранее, из-за того, что они прилипли к основанию трещетки, делаем это сейчас.

Трещетка разобрана (пружина на фотографии сломана пополам, исправная пружина имеет ус для фиксации)!

Анализ повреждений втулок, вызваных коррозией

Как правило, снятия основания трещетки с корпуса втулки для текущего обслуживания, т.е. чистки и смазки, не требуется. Но в нижеописаном случае потребовалась полная разборка втулки для очистки детелей от ржавчины и восстановления защитных покрытий. Подробнее об этих работах – в следующих статьях.

А для начала проанализируем причины такого бедственного состояния деталей этой втулки.

Как показало вскрытие, смерть втулки (анамнез – «заклинила так, что ехал, как на трековом веле, постоянно крутя педалями») произошла от длительного воздействия воды, попавшей в неё. Видимо, на заводе применили недостаточно стойкую жидкую смазку, т.к. никаких следов консистентной смазки не обнаружено (фото сделаны сразу после разборки, без промывки). Усугубило ситуацию также то, что применены. промподшипники! Обратимся к фактам и рассмотрим фото:

Деталь «Гайка», в которую запрессован промподшипник, была изготовлена по аналогии и из той же заготовки, что и аналогичная деталь «наружное кольцо подшипника-гайка» втулки на конусах. Об этом нам говорит проточка, которую видно на дне гнезда. Она похожа на фрагмент дорожки качения конусного подшипника, срезанной при расточке гнезда под пром. Вполне возможно, что деталь была переточена уже из готовой для конусного подшипника.

Как видим, уплотнительных колец между ней и барабаном не предусмотрено. Между тем, в каждой путёвой втулке на конусах применены уплотнения, запрессованые в барабан перед «гайкой» в виде резиновой манжеты, скользящей по конусу, а зазор между «гайкой» и барабаном, очевидно, заполнен консистентной смазкой, нужной для работы конусного подшипника. Этим достигается уплотнение узла трещетки с этой стороны.

С противоположной стороны применяется резиновое кольцо, уплотняющее барабан по торцу (резиновое колечко на резьбе трещетки – на фото)

В случае с промподшипником ВСЯ смазка заключена в нем, и зазор между «гайкой» и барабаном сухой и открытый. Бобышка для стопорения подшипника хоть и имеет грязеотбойник, но он не защищает от попадания воды внутрь трещетки при погружении в воду.

Первой от коррозии страдает пружина, которыя ломается, затем – шарики, потом покрываются язвами дорожки, и закисают собачки.

Сами промподшипники тоже не избежали коррозии по причине слабых уплотнений и малого количества уже закоксовавшейся смазки, не предотвратившей коррозию.

1. Перед установкой такой втулки на байк я бы рекомендовал разобрать трещетку, как описано выше (но без выкручивания из корпуса втулки самой трещетки) и заложить водостойкую смазку в промподшипники, подшипники трещетки и под бобышку правого подшипника. Подробнее об этом в следующей статье.

2. Во время эксплуатации байка втулку в воду надолго не погружать. Если же пришлось это сделать, то по воможности надо быстрее снять колесо и вытряхнуть воду из барабана, ударяя колесом по земле и держа его трещеткой вниз.

Как перебрать заднюю и переднюю втулку на скоростном велосипеде

Переборка втулки, будь-то задней или передней – это мероприятие, которое может носить как вынужденный характер, из-за попадания воды во втулку, так и регламентный. Цель его по большей части профилактическая – сменить смазку и, при необходимости, заменить некоторые комплектующие. Если речь идёт о конусной велосипедной классике, то это может быть изношенный шарик или конус. Однако на скоростных велосипедах встречается и иной тип опор, который также нуждается в обслуживании.

Виды и устройство задней/передней втулки горного велосипеда

В классе MTB распространены только два типа втулочных механизмов: ось-конус-шарикоподшипник и ось-промподшипник. По наименованию классов понятно, что разница между ними состоит в конструкции опор.

Конусные втулки

Наиболее распространенный вид. В частности, в модельном ряду Shimano вы не встретите узел на «промах». Компания это объясняет тем, что у конструкции на основе конус-гаек лучше накат. Элементы конфигурации такого изделия представлены на рисунке:

Втулочный механизм на промышленных подшипниках

Втулки на конусных гайках многие не любят из-за сложностей, сопряжённых с их регулировкой после сборки. В связи с этим, изношенную опору часто меняют на вариант с «промами».

В числе преимуществ конструкции на промподшипниках – простое обслуживание. Здесь нет необходимости что-либо регулировать: подшипник плотно сидит в чашке и на оси, конусных гаек нет. В теории люфта у такого колеса быть не должно, что и демонстрируют дорогие экземпляры. В моделях подешевле применяются низкосортные подшипники качения, в которых зазор наблюдается ещё с упаковки.

К сведению. Люфт во втулках на «промах» ликвидируется только заменой подшипников. Последние изъять трудно, поэтому при появлении критических зазоров механизм заменяется в сборе.

Как перебрать заднюю втулку скоростного велосипеда

Слово «переборка» в полном объеме актуально только для конусных изделий. Максимум, что можно сделать в опоре на «промах» – это почистить и смазать подшипники, причем, не вынимая их.

Принцип ремонта задних и передних опор с конус-гайками одинаковый, хотя различия в конструкции очевидны. Сзади установлен комплект звездочек + другая конструкция пыльника со стороны кассеты. Впрочем, «костяк» полностью идентичен: что сзади, что спереди с обеих сторон по одной конус-гайке и одному ряду шариков, уложенных насыпью.

Итак, предмет обсуждения – обслуживание задней конусной втулки горного велосипеда. Она может быть с трещоткой, как на велосипедах начального класса, например, Stels или Forward, так и с кассетой, как на байках среднего и высокого ценового диапазона. К слову, в материале, о том, как выбрать горный велосипед , мы подробно разобрались в различиях этих двух конструкций. Там же приведена рекомендация, какой конструкции стоит отдать предпочтение.

Инструмент

В технологии переборки изделия на конусах следует различать три этапа: разборка, смазка и сборка+регулировка. На каждой стадии необходим инструмент. Полный комплект для кассетной втулки показан на фото:

  • Хлыст.
  • Вороток с переходником.
  • Плоская отвертка.
  • Оправка для откручивания стопорной гайки.
  • Конусный ключ.
  • Накидной ключ на 17.
  • Медицинский пинцет.
  • Заглушка для калипера.

Рекомендация. Если планируете обслуживать велосипед от «А» до «Я» самостоятельно, то чемоданчик с инструментами от X-Tools будет очень кстати. В частности, в нем есть выжимка цепи и даже с запасной головкой. А это, к слову, незаменимое приспособление не только дома, но и в походе. Приобрести набор по демократичной цене можно на ChainReactionCycles.

Заглушка необходима только для гидравлики. В методике, описывающей, как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза на велосипеде, мы уже рассуждали, чем чревато случайное нажатие на тормозную ручку при отсутствии ротора в гидросхеме. Для втулочного механизма с трещоткой хлыст не нужен, а оправка + вороток замещаются переходником со шлицев под рожковый или накидной ключ. Внешне переходная втулка похожа на оправку для снятия кассеты, которая присутствует на фото с инструментом.

Как разобрать

Изначально необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к конусным гайкам. Для этого обычно снимают:

  • Ротор дискового тормоза. Демонтажу подлежит не во всех случаях. Удостоверьтесь, не мешают ли болты его крепления устанавливать и вращать конусный (тонкий) ключ. Если зазор между ключом и диском есть, снимать последний не обязательно. Встречаются ситуации, когда сзади инструмент свободно помещается, а на передней втулке без удаления ротора не обойтись.
  • Кассету/трещотку. Снимать обязательно, иначе до второго конуса не добраться, да и ось не изъять. Процесс демонтажа кассеты изображен на фото.


Когда доступ к конусным гайкам открыт, можно расконтрить одну из них. При этом важно соблюдать два правила:

  • Расконтрить допускается только одну сторону! Вторая должна быть законтрена до отказа еще с завода и трогать ее запрещено.
  • Расконтрить можно только конус, расположенный со стороны крепления ротора (если дискового тормоза нет, то ориентируйтесь на сторону, противоположную кассете). Дело в том, что ослабленная со стороны звездочек конусная гайка самозатягивается при ударах или наездах на препятствие, отчего свободный ход втулки нарушается. А это сокращает ресурс и ухудшает накат. С левой стороной такого не происходит, поскольку там конус-гайка стремится выкрутиться, а стопорная гайка и эксцентрик препятствуют этому. Итого в такой схеме сохраняется баланс и можно выбрать зазор без ущерба накату.


Процедура расконтровки показана на фотоматериале. Тонким конусным ключом придерживается конус-гайка, а другим ключиком (для удобства желательно взять инструмент помассивнее) откручивается контргайка. После этого резьбовые детали полностью скручиваются, а ось вынимается. Далее необходимо снять пыльники и изъять из чашек шарики.

Внимание! При разборке запоминайте последовательность расположения компонентов. Идеальный вариант – сделать фотографию размещения пыльников, гаек и шайб по свежим следам, как это представлено на изображении.

При демонтаже шариков из посадочных мест важно разъединить их на две группы. Те, что справа, необходимо складывать в одно место, те, что слева – в другое. Не смешивайте и не путайте эти группы между собой, иначе после сборки идеального наката без люфта не получите.

Важно! Вынимая ось на переднем колесе велосипеда без дисковых тормозов, пометьте на покрышке сторону нераскрученного конуса. Еще один ориентир на байках такого типа – направление вращения резины, изображенное на боковой части.

Чистка и смазка

Очищать от смазки необходимо шарики и контактирующие с ними чашки, конус-гайки + ось. Во втулке с хорошей пылезащитой смазка обычно чистая, поэтому чистку можно провести и без химии – обычной чистой ветошью. Если грязь присутствует, используйте один из дегризеров, которые мы рекомендовали для чистки цепочки в материале, как почистить цепь велосипеда от старой смазки в домашних условиях.

Чем смазывать

Идеальный вариант – тефлоновый состав. Например, Finish Line Premium Grease: очень скользкая и вязкая. Впрочем, тефлон можно заменить на обычный Литол-24 или консистенцию для ШРУСов автомобиля.

Что точно не подходит, так это любая жидкая смесь:

  1. Состав для обслуживания велоцепи.
  2. Масло для двигателя или коробки передач автомобиля.
  3. Веретенка.

Как наносить смазку

Цель – смазать шарики, конуса и чашки. Сделать это максимально быстро и качественно можно по такой технологии:

  • Смазать пальцем чашку.
  • Выложить в чашку шарики с помощью медицинского пинцета, соблюдая предназначение рассортированных при разборке групп.
  • Нанести тонкий слой смазочного состава поверх шариков.

  • Повторить пункты 1-3 для второй стороны.
  • Одеть пыльник на законтренный конус, расположенный со стороны кассеты (актуально только для задних втулок).
  • Нанести тонкий слой смазки на скошенную поверхность обеих конус-гаек.

Смазочного вещества в местах контакта не должно быть много. Это утверждение актуально лишь потому, что лишнюю смазку выдавливает через пыльники, и она интенсивно начинает собирать пыль. Оценить достаточный уровень заполнения можно по фотографии.

Проблем с монтажом шариков обычно не возникает. Они хорошо липнут к смазочному материалу, который уже находится в чашке согласно пункту 1 технологической инструкции.

Резьбу на оси и торцы гаек принято слегка промазывать составом, который был использован для обработки трущихся поверхностей. Это мероприятие призвано минимизировать окисление металлов и образование ржавчины в местах сопряжения разъемных деталей.

Порядок сборки и регулировки конусов втулки на примере заднего колеса

Все действия в сборочном процессе совершаются в порядке, обратном разборке. Так, сразу устанавливается первый ряд пыльников. В примере такая резинка одна и расположена на стороне, противоположной барабану кассеты. Спереди этих элементов два – по одному на сторону. Если имеем дело с задней втулкой, то пылезащита на законтренный конус должна быть установлена еще до его смазки согласно пункту 5 технологической инструкции.

Далее необходимо аккуратно вставить ось. Помните, что ее необходимо вводить со стороны кассеты. То есть нетронутая конус-гайка должна оказаться на стороне, противоположной размещению ротора дискового тормоза.

Насадив и закрутив конус-гайку и контргайку с левой стороны, приступайте к регулировке:

  • Закрутить расконтренный ранее конус до упора от руки.
  • Послабить затяжку вращением конусной гайки в обратную сторону. Достаточно отвернуть ее примерно на пол-оборота, после чего удостовериться путем пошатывания оси в разные стороны, есть ли люфты. Если таковых нет, то необходимо послабить еще и снова проверить биение. Цель этого этапа – поймать небольшой люфт, слегка ощутимый пальцами.
  • Немного закрутить конус-гайку. Это может быть любой угол в пределах 1/4 оборота от положения, найденного в предыдущем пункте. Люфты должны уйти.

  • Приподнять колесо и проверить его свободный ход, крутанув конструкцию за спицы или барабан. Конкретного критерия оценки плавности вращения нет: кто-то смотрит, проворачивается ли обод под тяжестью ниппеля или катафота, кто-то полагается на опыт, осматривая характер свободного хода на глаз. Если ход тугой, гайку необходимо немного ослабить.
  • Когда колесо вращается свободно, конус можно контрить. Для этого тонким ключом необходимо зафиксировать конусную гайку, а накидным инструментом плотно затянуть контргайку.
  • Удостовериться в отсутствии люфтов.

В завершение сборочного процесса надевается второй ряд пыльников и устанавливается эксцентрик. При этом важно проконтролировать плотность посадки этих уплотнительных резинок. Так, ситуация, изображенная на фото, не допускается.

Устанавливая обратно кассету, совмещайте самый тонкий шлиц с наиболее мелким пазом на посадочной окружности комплекта звездочек. Торец стопорной гайки желательно смазать той же смазкой, которая использовалась для обработки подшипников. Хлыст при сборке не нужен.

После установки колеса на велосипед и фиксации эксцентрика проверьте отсутствие люфта в различных положениях (прокрутить на небольшой угол и проверить). Допускается небольшое биение только в одной из исследуемых позиций колеса. Если люфт ощутим в любом положении, не спешите с повторением процедуры регулировки конусов – подтяните эксцентрик. Это помогает выбрать небольшой люфт.

Как поменять заднюю или переднюю втулку на скоростном байке

Если речь идет о конусных втулочных механизмах, то в замене нуждаются только изделия с изношенными чашками. В этом случае, подбирается аналог, подходящий по расстоянию между дропаутами и количеству отверстий под спицы. Работу по переспицовке колеса лучше поручить опытному мастеру, как и подбор новых спиц.

Ремонт велосипеда: Как обслуживать заднюю втулку на промподшипниках

Сегодня нашим подопытным выступит втулка Hope Pro 2 EVO, а компанию ей составит старенькая втулка Axiom, раньше такие шли на комплитах от Norco.

Список инструментов, которые нам понадобятся:

  • Шестигранники, чтобы снять колесо
  • Ключ-хлыст или старая цепь
  • Съемник для кассеты
  • Струбцины или тиски
  • Рожковые ключи на 17 и на 19
  • Киянка

Приступим к сервису. Но сначала убедитесь, что в наличии есть велосипед и свободное время.

Шаг 1: Очевидно, что сначала нужно снять колесо с велосипеда. Если у вас переключатель от Shimano с Shadow+, не забудьте перевести рычаг регулировки SHADOW+ в положение OFF.

А может у вас переключатель от SRAM с технологией Type, то не стоит забывать зафиксировать лапку переключателя с помощью кнопки с замком. Это у простит снятие колеса.

Шаг 2: Теперь снимите колесо. Мне, на раме Iron Horse Sunday необходимо открутить 2 шестигранных болта на 4мм, которые фиксируют ось, а затем выкрутить ось шестигранником на 6мм. Вполне вероятно, что у вас слегка другая конструкция, но уверен, что снятие колеса у вас не вызовет никаких проблем.

Шаг 3: Снимаем кассету. Чтобы это сделать нам потребуется съемник, вот такой:

Вставляем съёмник в кассету:

Если вы начнете крутить съемник, то кассета просто будет проворачиваться с барабаном, вам необходимо её зафиксировать. Для такого дела был изобретен «ключ-хлыст», такой себе рычаг с кусочком цепи. Накиньте его по часовой стрелке вокруг звезды.

Если ключа нет, то не стоит расстраиваться. Вас выручит старая цепь! Берем цепь, делаем пару витков вокруг любого рожкового ключа/палки/ плойки жены , кладем на пол и прижимаем ногой. Можно зажать цепь в тисках, если они есть. Свободный конец оборачиваем вокруг кассеты. Крутим съемник ключом.

Вуаля, стопорная гайка снята и теперь можно снять кассету.

Обратите внимание на засечки на барабане, это засечки от звёзд кассеты. Если вы используете наборную кассету с алюминиевым барабаном, то от сильного педалирования остаются такие засечки. Они могут привести к тому, что барабан треснет. Так что, либо используйте кассеты с алюминиевым «пауком» или стоит присмотреться к стальному барабану, если производитель выпускает их для вашей втулки.

Шаг 3: Снимаем барабан. Чтобы снять барабан на втулке от Hope нужно снять проставку, которая прижимает барабан к втулке и оси втулки. Эта проставка просто вставлена в барабан, но может «туго» сниматься. Чтобы её снять необходимо использовать струбцины или тиски, предварительно обернув проставку любой тканью, дабы не поцарапать её. Просто зажимаете и тяните проставку на себя.

В нашем распоряжении так же есть втулка AXIOM, в которой используется иная конструкция. Чтобы снять барабан на ней нужно открутить с оси две стопорные гайки, находящиеся со стороны тормозного диска. Для этого нужны 2 рожковых ключа на 17 и 19 мм.

Обратите внимание на то, что 17 мм ключ должен быть достаточно узкий, поэтому если у вас подобная втулка, лучше обзавестись таким ключом изначально. У нас же просто был старый ключ, который мы предварительно сточили по бокам.

У различных втулок различные конструкции, поэтому с какой именно стороны стоит начать разбирать вашу втулку лучше предварительно узнать по названии модели из мануала производителя или поискать в интернете.

Сняв проставку на втулке HOPE просто тянем барабан на себя, ось втулки остается на колесе.

Не потеряйте металлическую шайбу, которая находится между промподшипником втулки и барабаном!

Сняв гайки на втулке AXIOM так же тянем барабан на себя, ось снимается вместе с барабаном, так как барабан хорошо запрессован на неё.

Шаг 4: Чистим внутренности. Внимательно обследуйте зубцы храповика во втулке и собачки с пружинками на барабане. Убедитесь, что на них нет повреждений, удалите грязь и старую смазку.

Покрутите подшипники во втулке и в барабане. Подшипник должен крутится плавно, без рывков и залипания. Промподшипники обычно считаются необслуживаемыми, но если в вашей втулке промподшипники с резиновыми пыльниками, то их легко снять. Необходим небольшой нож, которым вы сможете поддеть сальник. Будьте осторожны, чтобы не повредить пыльник, не спешите и попадите точно между внутренней втулкой подшипника и пыльником!

Обследуйте подшипник на предмет износа. Удалите старую смазку с помощью бензина или керосина и небольшой кисточки. Постарайтесь не использовать ацетон и прочие растворители, они пагубно влияют на сальники. Набейте очищенный подшипник новой консистентной смазкой. Используйте только консистентные смазки, предназначенные для трущихся узлов на силиконовой или тефлоновой основе! Не используйте «солидол» или графитную смазку.

Разбирать подшипники стоит только, если чувствуете, что подшипник «залипает» во время вращения. В противном случае лучше не лезть внутрь, дабы не повредить пыльник.

Промажьте консистентной смазкой посадочные места для собачек и пружинки в местах соприкосновения с собачками, удалите грязь с пыльников, это продлит их срок службы.

Не стоит перебирать со смазкой на храповике, вы же не хотите, чтобы ваши собачки проскакивали, когда вы будете крутить педали? Да и на звук втулки количество смазки влияет. Поэтому возьмите небольшое количество консистентной смазки и промажьте стенки храповика так, чтобы они просто были смазаны, без излишеств. Если вы хотите, чтобы втулка не так громко трещала (а вы вообще с этой планеты?) то мажьте храповик чуть обильнее.

Шаг 5: Собираем втулку. Сначала наденьте барабан обратно на ось в случае с втулкой HOPE, не забудьте про проставку между барабаном и подшипником. Вставьте барабан в тело втулки в случае с AXIOM. Не прикладывайте лишних усилий, барабан сразу не вставится, потому, что разжатые пружинами собачки не дают вставиться барабану во втулку. Пройдитесь по кругу отвёрткой, придавливая собачки и слегка нажимая на барабан, чтобы он вставился.

Вставьте обратно проставку в барабан и слегка стукните по ней киянкой, она вернётся на место.

Для втулок типа AXIOM необходимо обратно закрутить 2 гайки на ось. Убедитесь, что гайки закручены плотно и ось не люфтит.

Установите обратно кассету. Будьте внимательны, на барабане втулки и кассете есть пазы, которые необходимо сопоставить. Проще всего повернуть барабан так, чтобы самый широкий паз на барабане был сверху.

Закрутите кассету с помощью съёмника комплектной гайкой. Использовать ключ-хлыст здесь не нужно, собачки будут разжиматься в храповике и не давать провернуться барабану.

Шаг 6: Верните колесо на велосипед. Убедитесь в том, что тормоза работают исправно, передачи переключаются, а колесо никуда не сместилось.

Итог

Сервис задней втулки требует определенных навыков и смелости. Полезть внутрь незнакомого устройства рискнёт не каждый. Но в этом нет ничего сверхъестественного и хорошо подготовившись и найдя схему вашей втулки в интернете вы без особых проблем сможете провернуть это дело сами!

Задняя втулка велосипеда и ее устройство

8 минут Автор: Андрей Смирнов 197

Втулка – центральная часть колеса, закрепленная на велосипедной раме. Выполняет функцию свободного вращения колеса, предотвращая скольжения и провороты. Поскольку на велосипеде два колеса, то и втулок две: передняя и задняя, соответственно.

Передняя позволяет свободно вращаться колесу, задняя, кроме этого, определяет накат велосипеда – эффективность движения без приложенных нагрузок. Мир велосипедов разнообразен, поэтому под каждый тип подбирается своя деталь. О том, какие они бывают, а также как обслуживать самостоятельно, поговорим далее в статье.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

В зависимости от конструкции, задняя втулка имеет несколько модификаций:

  • со свободным ходом, без тормозного механизма;
  • бестормозная, не имеющая свободного хода;
  • со встроенным ножным тормозом и свободным ходом.

Принципиальное отличие тормозного варианта в том, что для остановки велосипеда на педали нужно давить в обратном направлении. Внутри располагается тормозной механизм: барабан и колодки, которые приводятся в действие при вращении звезды в противоположную сторону.

Кроме барабанных, есть и другая разновидность – червячная втулка. Такие типы встречаются на односкоростных дорожных велосипедах. Эффективность торможения педалями не очень высокая, так как происходит остановка только заднего колеса. Зато ресурс таких деталей и неприхотливость смело перечеркивают этот минус!

Втулки бестормозные устанавливаются на скоростные велосипеды. По сравнению с тормозными, они имеют более простое устройство, меньше по размерам и легче. Свободный ход не дает педалям вращаться при движении колеса.

На велосипеде без свободного хода наоборот: колесо вращает заднюю звездочку, которая через цепь передает крутящий момент на ведущую звезду и шатуны. Бестормозной тип можно встретить на колесе горного и шоссейного велосипедов, а вариант без свободного хода используют на fix-байках.

Большое распространение получили редукторы колеса со скрытой системой переключения передач, иначе называемые планетарками. Такой тип втулок для велосипедов используют на байках дорожно-шоссейной направленности и предназначается для езды по ровным дорогам с плавными подъемами и спусками. Подробнее о том, что такое планетарная втулка, можно прочитать здесь.

Сравнительно новой разновидностью является динамо втулка, которая снабжена электрическим генератором. Энергия вращения частично преобразуется в электрическую, которую можно направлять на работу осветительных приборов. Несмотря на такое, казалось бы, разнообразие, каждая втулка знает свое место, и выбор детали другого типа на один и тот же велик крайне ограничен.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Исправное техническое состояние любой детали тесно связано с ее периодическим обслуживанием. Для вращающегося элемента заднего колеса это:

  • периодическая подтяжка корпуса;
  • замена шариков подшипников;
  • смазка всех деталей с внутренней стороны корпуса;
  • регулировка колодок на тормозной втулке.

Демонтировать само колесо с рамы обычно несложно, гораздо интереснее выглядит процесс его разборки и снятия корпуса втулки. Правда, снятие всей детали со спиц нам не понадобится, это нужно при замене всего корпуса, а это совсем другая история.

Несмотря на общую неприхотливость осевой детали колеса, при длительной эксплуатации без обслуживания она может выйти из строя и потребовать ремонта. К распространенным симптомам, которые указывают на необходимость замены или регулировки составляющих, относятся:

  • корпус гремит на ходу и шатается (проверяется двумя пальцами);
  • люфт колеса при движении;
  • плохая накатная динамика;
  • хруст изношенных подшипников.

Расшатанность и прокручивание корпуса задней втулки можно устранить подтягиванием крепежных гаек. При сильной затяжке (такое тоже бывает) вращение всего колеса затруднено, здесь нужно немного ослабить гайки. Посторонние звуки и ухудшение наката говорят о плохом качестве подшипников или же недостаточной смазке.

Разборка корпуса, очистка и смазка

Ремонт рекомендуется делать на заспицованной втулке, иначе шансов потом собрать колесо будет мало, если только раньше не приходилось постоянно сталкиваться с разбором.

Как разобрать бестормозную втулку скоростного велосипеда? Последовательность действий:

  1. При помощи съемника и хлыста снять кассету с оси.
  2. Разомкнуть стопорное кольцо.
  3. Извлечь шайбы и подшипники. Втулка может быть на насыпных или промподшипниках. В любом случае, главное запомнить их законное место и не потерять. То же касается и шайб.
  4. Осматриваем повреждения на подшипниках: истертые детальки надо будет поменять на новые, пригодные для очищения в растворителе от грязи.
  5. Вытаскивается ось целиком.
  6. Чистится корпус от грязи. Внутренние полости протираются мягкой сухой тканью.
  7. Смазывать детали нужно последовательно при их установке обратно. Первоначально кладется немного смазки на стенки корпуса. Особое внимание нужно уделить смазке подшипников.
  8. Установка стопора и затяжка втулки крепежными гайками. Важно не перетянуть втулку, чтобы избежать трудностей при вращении колеса.

Как только кассета успешно отложена в сторону, приступаем к разборке втулки. Делается это только с противоположной стороны, обычно слева. С помощью ключа на 15 мм вывинчивается контргайка, которая крепит ось. Снимаем стопор, если он есть.

Вся мелочь в виде колечек и шайб раскладывается на заранее приготовленную бумажку в правильном порядке. Это крайне важно, иначе потом при сборке немудрено запутаться. Скручивается конус, и, наконец, ось начинает поддаваться. Прямо на ней видим подшипники.

Снимать подшипниковые детальки надо аккуратно, лучше поддевать их тонкой спицей или пинцетом.

Протираем каждый шарик тряпочкой, смоченной в ацетоне или бензине и складываем в сторону. Аналогично извлекаем «насыпь» или промподшипники с другой стороны.

Не путаем правые и левые детали, они приработаны к своей стороне и при установке, наоборот, могут вызывать диссонанс работы всей втулки, в частности, люфт. Не теряем ни единого шарика, иначе все придется менять! Иногда при вскрытии втулки рядом с осевой можно увидеть «труху» – шарики полностью стерлись и требуют замены. То же самое и при частичном истирании.

После извлечения оси смотрим на ее состояние. Ее рабочий ресурс, как правило, соизмерим с «расспицеванием» корпуса или заменой колеса, но мало ли. Даже при простом обслуживании она потребует очистки от наработанной грязи.

Внутреннее пространство втулки протирается сухой чистой тряпочкой или ватой. Слишком загрязненные участки можно пройти бензином. Протираем левый конус и проверяем крепление правого (со стороны звезд кассеты). Как только стенки обсохнут, самое время наносить новую смазку.

Немного рекомендаций: для втулки не пойдет цепная или какая-либо другая смазка, специальный состав лучше купить заранее. Для подшипников активно применяют буксол, можно использовать его. Намазывать толстый слой «на века» не стоит, потому что смазывающий состав выдавится и начнет поглощать грязь, из-за чего все детали износятся в разы быстрее.

Монтаж втулочных деталей: правые подшипники – ось колеса – конус – левые подшипники – стопор – шайбы и заклепки – контргайка. Вероятнее всего, после сборки потребуется регулировка задней втулки. Делается это только с левой стороны. С помощью того же ключа на 15 немного ослабляем контрящую гайку. Далее она до упора закручивается, а конус удерживается в фиксированном положении.

Таким образом, устраняется люфт оси, точнее, он сводится к минимуму. Возможно, придется повозиться не один раз, главное, добиться синхронного хода оси и всего колеса. Небольшой проворот все же допустим, перетягивание чревато затрудненным вращением.

И, конечно, проверка ремонта на практике. Испытываем велосипед в разных скоростных режимах, стараемся почувствовать, не люфтит ли колесо и насколько крепко оно фиксировано. Если все было сделано правильно, покатушки подарят комфорт и уверенность, в противном случае, придется вернуться к регулированию вторично.

Ремонтировать и обслуживать заднюю втулку своими руками довольно просто! Если предполагается замена всей детали, то останавливать свой выбор надо исключительно на той модели, которая поставлена на велосипед сейчас. Когда разобрать втулку не представляется возможным, лучше обратиться за помощью к специалисту, иначе можно повредить саму деталь.

Читайте также:  Крепление для фонарика на велосипед
Ссылка на основную публикацию